Контакты
Главная / Листовые панели

Как самому обшить вагонкой комнату на даче. Особенности внутренней отделки вагонкой деревянного дома. Какой вариант фиксации выбрать

Для души ощущение уюта и покоя, для тела — состояние комфорта, а для здоровья - экологически чистая атмосфера, это все придает помещениям отделка стен вагонкой из древесины. Как вариант стеновой облицовки, можно применить пластиковую вагонку, ламинат, МДФ-панели и другие материалы для отделки стен искусственного происхождения. Однако они даже с рисунком под текстуру дерева не смогут создать эффект домашнего очага, а органично «отделывают» стены только в офисах.

Базовая информация

Опыт нескольких поколений столяров-отделочников дает четкое понимание того факта, что обшивка стен вагонкой своими руками требует не только умелого обращения с инструментом, но и знаний о материале, с которым предстоит работать, и, как правильно обшивать им стенки и перегородки.

Вагонка относится к отделочному сырью бесшовной группы, что достигается наличием специальных соединений (замков) между каждой составляющей деталью облицовки. По месту применения материал делится на внутри- и внешнеотделочный. Изготавливается вагонка из лиственных или смолосодержащих пород древесины, а также из искусственно разработанных изделий полимерной группы.

В данной статье речь пойдет об узком сегменте отделочного материала - вагонке из древесного сырья для внутриотделочного применения. Производится она из таких лиственных пород, как липа, дуб, ясень, лиственница, из хвойных пород преобладают ель и сосна, реже, как очень дорогая и ценная порода, сибирский кедр.

Дешевизна и простота в обработке и монтаже вывели на первое место по популярности и распространенности обшивочную доску из сосны.

Классификационные параметры

Классифицируется вагонка по типу замкового соединения, сортности и сечению профиля.

По типу соединения облицовочная доска подразделяется на «торцевые» и «гребневые» замки. Торцевые доски соединяются методом «в шпунт», а гребневые - «в четверть». Эти два типа соединительных узлов позволяют в конечном результате получить бесшовное покрытие стены вагонкой.

Класс сортности определяет качество обработки и внешний вид облицовочного материала и имеет следующие градации:

  • «Экстра» изготавливается из высушенной древесины и имеет однотонную поверхность без изъянов;
  • «А-класс» — нормированное наличие сучков установлено в размере 1 шт. на 1,5 м длины;
  • «В-класс» — допускается на 1,5 м погонной длины не более 4-х дефектов;
  • «С-класс» — количество сучков не нормируется, допускается присутствие на лицевой поверхности смоляных пятен и трещин;
  • «D-класс» — низкосортный материал с наличием на лицевой стороне сколов, трещин, отверстий от выпавших сучков и т.п. дефектов.

По сечению профиля и глубине захода шпунтованного замка вагонка для стен подразделяется на следующие виды:

  • «Простая» — проходит двухстороннюю шлифовку поверхностей, является родоначальницей «Евростандарта», но с меньшим по глубине захвата замком, сечение прямоугольное, отсюда и соответствующее название;
  • «Стандарт», «Евростандарт» или «Евровагонка» — отличается 4-сторонней шлифовкой, может быть применена не только для обшивки стен, но и для отделки потолков;
  • «Софтлайн» — широкая вагонка для стен с закругленными гранями;
  • «Американка» — в смонтированном положении производит имитацию уложенных внахлест планок, благодаря защищенности замка, паз которого сделан в толстой части вагонки, применима для облицовки наружных стен;
  • «Блок-хаус» — одна из разновидностей облицовочных материалов типа «вагонка», имитирует внешний вид уложенного оцилиндрованного бревна, что создает видимость стены деревянного дома, применяется для обшивки стен строений, но может быть смонтирована и внутри помещения большой площади;
  • «Финка» — имеет срез овальной формы, более благородный внешне дизайн в сравнении с «Блок-хаусом»; ориентирована на внутриотделочные работы;
  • «Ландхаус» является продолжением класса «Евростандарт», планка имеет профилированный срез и фигурную лицевую часть, применима для внутренней обшивки вагонкой;
  • «Волна» — декоративно-рельефная облицовочная доска, легко сочетается с вагонкой других профилей благодаря унифицированному замку.

Материалы, инструменты и инвентарь

Прежде чем приступать к таким ремонтным работам, как отделка стен вагонкой, необходимо собрать весь инструмент, который будет задействован в процессе монтажа облицовки, а также материалы, подлежащие установке. В конечном итоге список необходимых принадлежностей будет выглядеть следующим образом:

  • пароизоляция (полиэтилен, рубероид, фольга) и утеплитель (на основе минеральной ваты);
  • бруски (например, 20 на 40 мм, как наиболее приемлемый размер и потому широко используемый под все типы облицовочной доски) и непосредственно сама вагонка;
  • саморезы забивные длиной 60 мм и дюбелем 6 мм, это в случае когда несущая стенка будет кирпичной или бетонной, если стена деревянная, то нужны саморезы по дереву длиною 5,5 мм;
  • специальные гвозди из нержавейки с типоразмером 2 на 40 мм для крепления вагоночной планки «в шпунт» или комплект кляймеров с саморезами по дереву длиной 15 мм, молоток, строительный или мебельный степлер для крепления паробарьера к рейкам;
  • электролобзик или ножовка по дереву со стуслом (специальное приспособление для распила под углами в 90 и 45 градусов);
  • шуруповерт с крестовой насадкой для саморезов и набор сверл по дереву (при наличии мощного профессионального шуруповерта от дрели можно отказаться), а также перфоратор и победитовое сверло с диаметром, который соответствует диаметру дюбелей для забивных саморезов;
  • влагоотталкивающие и антисептические пропитки для обработки брусков и вагонки, бесцветная грунтовка по дереву, а также бесцветный лак с водяной основой, которая не выделяем неприятного запаха и подчеркивает текстуру древесины.

Желательно заранее составить список необходимых инструментов, подобрать их и сложить так, чтобы они всегда были «под рукой», этим экономится время, и тогда выгонка стены из вагонки не прерывается на поиски нужного инвентаря.

Подготовка поверхности стен

Перед тем, как обшить стены вагонкой и приступить непосредственно к монтажу облицовочной планки, стены необходимо предварительно подготовить и обеспечить их гидро-, паро- и теплоизоляцию.

Поверхность стен очищают от грязи и пыли. При закрытом и плохо проветриваемом помещении, где будут проводиться монтажные работы, для этих целей лучше всего использовать пылесос. С малых по площади поверхностей можно снять пыль и бытовым пылесосом в случае отсутствия промышленного.

Кирпичные и бетонные стены подвергаются обработке водоотталкивающей и антисептической пропиткой во избежание появления грибковых колоний под облицовочной поверхностью и плесени. Стены, возведенные из древесины, дополнительно обрабатываются антипиритными и антибактериальными составами. Первые повышают огнеустойчивость стен (дерево не воспламеняется, а тлеет), а вторые создают такие условия во внутренних волокнах древесины, которые препятствуют размножению вредителей, их личинок, а также бактерий, разрушающих структуру дерева.

Гидроизоляцию (гидробарьер) устанавливают на не отделанные стены домов, выстроенных из дерева, например, из сруба. Кирпичные или бетонные стенки не нуждаются в дополнительной гидрозащите и первым защитным слоем для них идет паробарьер, особенно для стен, наружная часть которых обращена к улице. Крепление слоя пароизоляции (это может быть полиэтилен, рубероид или фольга) осуществляется на предварительно смонтированные на стену планки толщиной не менее 15 мм и шириной в 30 мм. При установке планок под пароизоляцию применяют уровень и выравнивают посадочную плоскость, тогда облицовка стен вагонкой не будет прерываться на ее выравнивание. Ориентация монтажа планок зависит от того, в каком положении - горизонтальном или вертикальном, будет происходить установка вагонки.

Ориентация планок установки пароизоляции важна, так как на них будет производиться монтаж рештовочной сетки, на которую непосредственно будут крепиться вагоночные планки. Например, если вагонка будет идти в вертикальном направлении, то обрештовочные бруски крепятся в горизонтальном, а паробарьерные планки в вертикальном положении и наоборот.

Пароизоляция крепится посредством применения строительного или мебельного степлера, при этом сильно не натягивается, чтобы при температурных перепадах не потрескаться, но без мест провисания, в которых возможно накапливание конденсата.

Способы крепления

Вагонка не критична в монтаже к стройматериалу, из которого выгнаны стенки. Она с легкостью крепится как к кирпичным, бетонным, шлако- и пеноблоковым стенам, так и к деревянным поверхностям. Различие только в наборе инструментов и крепежных деталях. На практике применяют 5 способов надежной установки внутреннего покрытия из облицовочной планки на стены, которые могут осуществить даже не профессионалы с минимальными навыками столярных работ.

За сутки до начала работ вагонку заносят в помещение, в котором будет проводиться монтаж. Это делается для того, чтобы древесина успела адаптироваться к климату в комнате и приобрела по всей толщине температуру окружающего воздуха.

При горизонтальном монтаже облицовочной планки первой закладывается нижняя вагонка шпунтом вниз, к полу. При вертикальной прокладке планок облицовки первой закрепляется левая крайняя шпунтом к стене.

Способ 1-й. Крепление осуществляется при помощи специального крепежа, который называется «кляймер». В его подошве, которая прилегает к бруску, проделано 3 отверстия - два продолговатых по краям и одно круглое в центре.

Следующую в установке планку вставляют шпунтом в паз предыдущей смонтированной вагонке и подгоняют зазоры.

Не следует плотно сбивать планки друг с другом, так как при попадании влаги на место стыковки древесина может распухнуть и отжать всю конструкцию облицовки от стены.

На внутренние пазы устанавливаемой планки надевают кляймеры и завинчивают два боковых самореза (допускается применение гвоздей), затем молоточком подгоняют зазоры в местах установки кляймеров и ввинчивают центральный саморез, фиксируя тем самым планку на своем месте.

Стены, которые обшивались при помощи кляймеров, характеризуются идеальным швом и длительным сроком службы.

Способ 2-й. Перед тем как обшивать, в планке просверливается отверстие диаметром, равным половине диаметра применяемых саморезов по дереву. При помощи шуруповерта саморез загоняют в доску на такую глубину, чтобы его шляпка вошла в древесину на пару миллиметров. Проделанное шляпкой отверстие заделывают штифтом из той же породы дерева, из которой изготовлена вагонка. Штифт шлифуют до уровня лицевой части доски, но так, чтобы он и не выступал и не утопал в теле вагонки. Данный способ наиболее часто задействуют при обшивке стен в саунах и банях.

Способ 3-й. Фиксация происходит посредством вбивания гвоздя в нижний срез паза под углом в 45 градусов. Доводка шляпки гвоздя до глубины вхождения в тело планки, на которой он не будет препятствовать свободному входу в паз шпунта следующей планки, производится при помощи металлического стержня с диаметром, равным размерам головки гвоздя.

Способ 4-й. Применяется на вагонках типа «Простая», «Крестьянка», «Колхозница» и тех, которые имеют «гребневые» замки. В нижней плоскости гребневого паза высверливается отверстие в 2 раза меньше диаметра самореза по дереву, которым будет осуществляться крепеж. Следующей операцией снимается фаска на отверстии под шляпку самореза. При помощи шуруповерта саморез вкручивается на такую глубину, чтобы его шляпка полностью вошла в фаску и не мешала монтажу следующей детали.

Способ 5-й. Крепление осуществляется скобами, вгоняемыми под углом в 45 градусов в нижний срез паза. Операция производится посредством строительного степлера, лучше всего электрического, так как механический может при нажатии изменить угол входа скобы в дерево.

Проследить пошагово, как правильно обшить стены вагонкой можно, посмотрев видео:

Завершение работ

Завершающим аккордом работ будет установка плинтусов, откосов и уголков для скрытия зазоров на стыках и между полом и вагонкой, как точно не была бы сделана подрезка, но они всегда будут. В зависимости от рельефа лицевой части вагонки весь облицовочный массив шлифуется либо при помощи шлифмашинки (при гладкой лицевой части планки), либо ручным способом посредством наждачной бумаги в 150 единиц зернистости.

Следующими этапами будет удаление пыли и нанесение грунтовочного состава. Грунтовка должна полностью высохнуть (на упаковке указываются сроки полного высыхания состава), после чего вновь происходит шлифование.

Последним шагом к получению готовой облицовки из вагонки будет ее двухслойное покрытие лаком.

Выполнив в четкой последовательности все действия, можно добиться идеально ровного покрытия, которое будет служить долгие годы.

Вагонка появилась на рынке строительных материалов сравнительно недавно, но уже успела завоевать популярность. Она обеспечивает великолепный внешний вид, отличается простотой монтажа и высокой прочностью.

Сегодня обшивку фасада вагонкой можно встретить на жилых домах, банях, административных зданиях и магазинах. Такая популярность объясняется рядом преимуществ этого отделочного материала, среди которых:

  • отличные теплоизоляционные свойства;
  • защита от внешних факторов (дождь, ветер, снег);
  • простота монтажа;
  • звукоизоляция;
  • теплоизоляция;
  • небольшой вес;
  • многообразие материала и цветовой палитры;
  • увеличение срока эксплуатации здания.

Панели для отделки фасада производят из пластика, металла, фиброцемента, древесины.

Однозначно определить лучшую вагонку сложно. Выбор всегда зависит от условий эксплуатаций и назначения здания. Специалисты перед выбором облицовки должны учитывать климатические особенности местности, тип строения и его эксплуатационные свойства.

Для того чтобы произвести грамотную сравнительную характеристику вагонки, следует рассмотреть ее особенности по таким параметрам, как стоимость, долговечность, срок эксплуатации и безопасность.

Порой основополагающим фактором при выборе вагонки становится стоимость строительного материала. Однако дешево – не значит хорошо.

Безусловно, дерево отличается более высокой ценой и стоимость таких панелей зависит от типа древесины и класса. Сегодня на рынке представлен широкий выбор евровагонки класса «А» или «Экстра». Более прочная древесина, строгий контроль качества и отличие дефектов обуславливает достаточно высокую цену.

Наиболее распространенной является вагонка из сосны класса «В», которая отлично подходит для обшивки дачных домов, террас, бани.

Пластиковая (виниловая) вагонка обойдется на порядок дешевле, но вместе с тем, она не обеспечивает того натурального внешнего вида, который так нравится многим людям.

Срок службы зависит от особенностей эксплуатации. Атмосферные осадки, температура, влажность воздуха и прочие критерии оказывают прямое влияние. Поэтому при выборе типа выгонки, следует учитывать все эти факторы.

Пластиковая вагонка совершенно не боится влаги, но при этом она не обладает достаточной устойчивостью к перепаду температур. Винил переносит воздействие УФ излучения, но механическое воздействие извне переносит слабо. Достаточно любого небольшого удара и целостность панелей может быть нарушена.

Популярность виниловых панелей обуславливает и многообразие цветовых решений, позволяющее подбирать подходящую гамму под стиль и экстерьер здания. Область применения виниловых изделий очень широкая, они широко применяются при облицовке балконов, лоджий, беседок. Но вот низкая морозостойкость делает этот материал нежелательным при облицовке домов в климатических поясах с сильными перепадами температуры.

Пример отделки фасада виниловым сайдингом

Дерево отличается повышенной прочностью к механическим повреждениям, не боится резких перепадов температур, но при этом не любит влагу. Специалисты обрабатывают деревянную вагонку специальными защитными составами, чтобы повысить ее эксплуатационные характеристики. Древесина создает атмосферу тепла и уюта, которую не может передать ни один другой материал.

Если говорить о безопасности, то вагонка из винила не подвергается огнестойкой пропитке. При горении винил плавится, испаряя вредные вещества.

Деревянная отделка является отличным решением для бани, террасы или частного дома. Для повышения огнеупорности доски предварительно обрабатываются специальной пропиткой. Неповторимая структура дерева, его целебные свойства и экологичность обуславливает широкий спрос на этот материал.

При ненадлежащем уходе, дерево быстро теряет свои свойства. Оно может растрескаться, деформироваться. Именно с этой целью, перед монтажом данной материала, специалисты проводят тщательную обработку специальными антисептическими и гидрофобными смесями. Это препятствует появлению плесени, грибка и защищает древесину от проникновения влаги. Что касается ухода, то древесина тяжело моется и очищается. Со временем она может видоизменить оттенок и потерять первоначальную свежесть.

Пластик, напротив, отличается простотой ухода. Достаточно протереть влажной салфеткой или применить чистящие вещества и винил выглядит как при первоначальной облицовке. Несмотря на высокую устойчивость к ФУ лучам, пластик со временем может потерять яркость цвета, что никак не сказывается на его эксплуатационных свойствах.

Виниловой вагонкой часто называют панели ламинированного типа, которые отлично имитируют структуру дерева, искусственный камень или металл, что позволяет воплощать любой дизайнерский замысел.

Таким образом, у пластиковой вагонки можно выделить следующие преимущества:

  • невысокий вес;
  • устойчивость к ультрафиолетовому излучению;
  • многообразие цветовой гаммы;
  • длительный срок службы;
  • простоту ухода;
  • легкость установки.

Особенности

Деревянная вагонка – это панели определенных габаритов с креплением шип-паз. Для изготовления используются хвойные и лиственные породы древесины. Наиболее популярным материалом для производства деревянной вагонки является сосна, ель, ясень, ольха и липа. Реже можно встретить вагонку из дуба, что объясняется его высокой ценой.

Стандартные размеры досок:

  • толщина доски может варьироваться от 12 до 25 мм;
  • ширина — до 150 мм;
  • длина – до 6000 мм.

Евровагонка, которая является одной из разновидностей деревянной вагонки, отличается более высокой прочностью и лучшим качеством исполнения. Она относится к классу А, стандарт качества регламентирует наличие не более одного сучка на каждые полтора метра доски. К ее производству предъявляются более высокие требования, соответственно и цена на такой материал гораздо выше. Евровагонка «Экстра» класса исключает любые сучки и трещины и является одним из самых дорогих материалов.

Размеры евровагонки имеют более строгие стандарты:

  • ширина бывает четырех видов 80, 100, 110 или 120 мм;
  • длина доски варьируется от 500 до 6000 мм;
  • толщина может быть 13, 16 или 19 мм.

Этапу укладки деревянных досок предшествует специальная обработка антисептиком для предотвращения возникновения плесени и грибка. Обработка антисептиком значительно увеличивает срок эксплуатации облицовочного материала и повышает его прочность и износостойкость.

Цены на средства для защиты древесины

Пропитка для дерева

Что необходимо учитывать при выборе деревянной вагонки?

При выборе деревянных досок в качестве облицовки здания, необходимо обратить внимание на следующие критерии:

  • тип древесины (сосна, ель, лиственница);
  • класс древесины (экстра, А, В, С);
  • метод просушки древесины. От этого зависит прочность материала и его срок эксплуатации. Для качественной просушки вагонки необходимы специальные сушильные камеры. Это, конечно, повышает стоимость продукта, но и служить такой материал будет намного дольше.

Металлическую вагонку часто называют металлическим сайдингом. У этого материала гладкая поверхность, которая не нуждается в дополнительно обработке и покраске.

Металлическая вагонка отличается высоким сроком службы (около 50 лет), выдерживает сильные перепады температур, не подвергается коррозии. Но есть и недостатки у этого материала. Металлическая вагонка не отличается гибкостью. Многообразие цветовой гаммы, имитация под дерево или камень делает этот вид вагонки достаточно универсальным и востребованным строительным материалом.

Сайдинг «L-Брус» (металл, покрытие «Экостил»)

Цены на вагонку

Виды укладки

Существует два способа крепления вагонки: вертикальный и горизонтальный. Перед выбором способа вы должны учитывать, что вертикальная облицовка будет визуально увеличивать высоту экстерьера здания.

Горизонтальная же, напротив, будет визуально увеличивать фасад вширь. Прежде чем покупать материал, просчитайте, какое количество досок у вас уйдет на один и другой способ. Учитывайте ширину и длину брусьев, чтобы минимизировать количество отходов.

Выбираем способ крепления: недостатки и преимущества

Существует несколько типов крепления вагонки к фасаду дома. Каждый из них имеет свои минусы и плюсы и выбор способа должен быть продиктован не только материалом облицовки, но и эксплуатационными особенностями.


Набор инструментов, которые могут понадобиться:

  • электродрель;
  • шуруповёрт;
  • ножовка для древесины или электролобзик;
  • рулетка;
  • строительный степлер;
  • молоток;
  • правило;
  • уровень (водяной или спиртовой).

Цены на популярные модели перфораторов

Перфораторы

Кроме качественных и надежных инструментов, вам понадобятся следующие расходные материалы:


Какие работы провести предварительно?

Перед проведением строительных работ нужно тщательно обработать каждую доску и брус антисептиком.

Учтите, что многие антисептики содержат красящий пигмент, который повлияет на декоративную функцию вагонки. Если вы хотите сохранить естественный цвет древесины, то рекомендуется обрабатывать только внутреннюю часть материала, а внешнюю после укладки покрывать лаком. Если же фасад готовится под покраску, это не имеет значения и обрабатывать антисептиком можно обе стороны.

Дайте хорошо просохнуть вагонке, чтобы не ухудшить ее технические характеристики.

Облицовка фасада деревянной вагонкой: пошаговая инструкция

Процесс облицовки здания вагонкой достаточно простой. Даже не имея опыта, но при этом четко следуя инструкции, у вас получится самостоятельно произвести отделочные работы.

Прежде чем приступить к отделочным работам, необходимо позаботиться о теплоизоляции дома. Выбираем материал для утепления. На рынке сегодня представлено несколько видов утеплителя для внешней обшивки: минеральная вата, стекловата, пенополистирол, целлюлозный утеплитель.

Для того чтобы отделать дом вагонкой и одновременно произвести теплоизоляционные работы, необходимо смонтировать обрешетку здания. Это создаст необходимо воздушное пространство, между которым можно проложить дополнительный слой утеплителя. Все электрические провода и вентиляционные каналы также скрываются под обрешеткой. Кроме того обрешетка обеспечивает правильную вентиляцию, что значительно увеличивает срок службы фасадной отделки. Если поверхность стены идеально ровная и не требуется дополнительного утепления дома, то отделочные планки можно прибивать прямо к бетонной стене дюбель-гвоздями.

Цены на минеральную вату

Минеральная вата

Подготовка стен к монтажу обрешетки

Шаг 1. Необходимо тщательно очистить поверхность стены от каких-либо загрязнений и отслаивающихся фрагментов краски, штукатурки. Это можно сделать с помощью шпателя.

Шаг 2. Снимаем все выступающие конструкции и детали с фасада (наличники дверей, оконные рамы, козырьки и т.д.). Те детали, которые не поддаются демонтажу, необходимо обрезать с помощью болгарки с алмазным кругом.

Шаг 3. Все трещины, большие пробоины заделываем цементным раствором или шпаклевкой по дереву и даем хорошо высохнуть в течение суток.

Видео — Ремонт трещин на стене дома

Шаг 4. После полного высыхания, необходимо произвести тщательную обработку фасада антисептическим веществом и хорошо прогрунтовать. Это предотвратит распространение плесени, грибка на стенах. Антисептик также служит отличной защитой от термитов и прочих вредоносных насекомых.

Монтаж двухслойной обрешетки

Для монтажа обрешетки необходимо выбирать сухую погоду, а брус, который пойдет на строительство, необходимо просушить и обработать антисептиком. Просушка материала должна выполняться не менее двух недель, так как максимально допустимая влажность бруса может быть 15%.

Для обрешетки дома подойдет деревянный либо металлический профиль, но выбор материала лучше привязывать к самой вагонке. Если вы планируете облицовывать фасад деревом, то и в качестве материала для обрешетки лучше брать деревянные брусья. Это упростит схему монтажа. Если же обрешетка планируется под металлический сайдинг, то можно выбрать оцинкованный профиль 28х27 мм.

Иногда строители создают комбинированный вариант обрешетки. По периметру всего дома создается обрешетка из дерева, а для цокольного этажа строится каркас из металлического профиля, чтобы максимально защитить конструкцию от влажности, ведь вблизи грунта она будет повышенной.

Так как мы рассматриваем схему крепления деревянной вагонки, то и в качестве материала для строительства обрешетки будем применять древесину.

Шаг 1. Горизонтально монтируем деревянный брус

Если обрешетка создается на деревянном доме, тогда необходимо создать скользящую конструкцию (используем уголки с вертикальными отверстиями).

Расстояние между брусками должно составлять 40 см. Если вы приняли решение прокладывать плиты минеральной ваты для утепления, то ориентируйтесь на ширину плиты, уменьшая или увеличивая шаг крепления. Крепим обрешетку на П-образные подвесы для того, чтобы добиться максимально ровной поверхности.

Шаг 2. Выполняем работы по теплоизоляции

Берем утеплитель и прокладываем между стеной дома и созданной деревянной конструкцией.

Шаг 3. Создаем ветро- и гидробарьер

Для этого берем специальную защитную пленку и закрепляем строительным степлером поверх решетки. Пленку накладываем с нахлёстом 10-15 см, чтобы избежать нарушения тепло- и гидроизоляции.

Цены на материал для пароизоляции

Материал для пароизоляции

Шаг 4. Монтируем контробрешетку

Это необходимо для обеспечения правильной вентиляции. Контробрешетку монтируем теперь вертикально, с шагом 40 см. На существующую обрешетку крепим деревянную рейку 50х10 мм гвоздями. Все это выполняется в вертикальном направлении, так как облицовка предполагается горизонтальная.

Построение однослойной обрешетки

Если утепление дома не предполагается, то можно ограничиться монтажом однослойной обрешетки.

Шаг 1. Проверяем уровнем деревянные брусья и строим из них вертикальную конструкцию. Для этого крепим П-образными подвесами брусья по углам дома с расстоянием между элементами крепежа 50 см. Проверяем уровнем их вертикальность.

Теперь берем 3 шнура (длина равняется длине стены) и соединяем эти брусья тремя шнурками (верхний, средний и нижний). Это в дальнейшем облегчит выведение ровной плоскости. Можно для этих целей использовать правило. Данный инструмент облегчает выставление шнуров ровно по плоскости.

Шаг 2. После того как натянули шнурки, начинаем строить остальную часть обрешетки в вертикальном положении с шагом 40-50 см. Шнурки в данном случае будут являться маячками для выставления плоскости. Рейки не должны выпирать за пределы шнурка и менять его натяжение.

Шаг 3. После того, как вся конструкция построена и проверена уровнем, снимаем шнурки и приступаем непосредственно к облицовке фасада вагонкой.

Горизонтальный монтаж деревянной вагонки

Такой тип крепления предполагает движение сверху вниз. Это защитит материал обшивки от попадания влаги и грязи. Используем для крепления кляймеры (металлические скобы), чтобы обеспечить надежность облицовки и эстетичный внешний вид. Кроме того, это значительно упрощает и ускоряет процесс отделочных работ.

Схема монтажа деревянного сайдинга, фасад утепленный

Шаг 1. Берем первую рейку вагонки и гвоздями прибиваем к верхнему брусу обрешетки под крышей. Чтобы избежать растрескивания доски, забивайте гвоздь под углом 45 градусов. Можно предварительно смочить гвоздь, чтобы уменьшить вероятность повреждения доски. Для монтажа лучше использовать финишные гвозди длиной 50 мм.

Шаг 2. Теперь вставляем кляймер в нижний паз первой доски и прибиваем 20 мм гвоздями. Это делается для того, чтобы верхняя доска не начала «играть» при последующем монтаже.

Шаг 3. Берем следующую доску вагонки, вставляем ее в паз первой доски и закрепляем снизу опять кляймером по брускам обрешетки. Кляймер необходимо крепить 20 мм гвоздями при помощи молотка, но для того чтобы облегчить процесс и защитить руки, используйте «проставку». Для этого возьмите 100 мм гвоздь, переверните его вверх ногами и шляпкой уприте в шляпку 20 мм гвоздя.

Шаг 4. Последняя доска обрезается по размеру и вставляется в паз предыдущей доски. Но здесь есть небольшой нюанс. Если отрезать доску точно по размеру оставшегося зазора, то мы не сможем завести ее в паз предыдущей вагонки. Поэтому ее нужно отрезать на 1,5 см короче. Это позволит легко завести ее в паз под углом 45 градусов, прижать к обрешетке и поджать монтировкой снизу вверх до полной фиксации.

Шаг 5. Теперь прибиваем панель 50 мм гвоздем (как и в случае с первой доской) к обрешетке в нижней части последней доски.

Шаг 6. Финальным штрихом служит установка цокольной юбки, которая закроет щель примыкания. Цокольную юбку крепим 50 мм гвоздями либо оцинкованными шурупами с пресс-шайбой длиной 30 мм.

Шаг 7. Угловые наружные стыки закрываем декоративными уголками с помощью 50 мм гвоздей. Чтобы максимально скрыть присутствие крепежа, можно использовать небольшой трюк. Для этого забиваем гвоздь не до конца, откусываем кусачками шляпку и вбиваем полотком вровень с уголком. Шаг крепежа должен быть не меньше 50 см с двух сторон уголка.

Производим вертикальную облицовку: пошаговая инструкция

Основное отличие такой укладки в том, что обрешетка выполняется в горизонтальном положении, а вагонка будет нашиваться в вертикально.

Важно! Выбирая материал и тип укладки, учитывайте размеры стены. При вертикальной облицовке нужно учесть длину вагонки, чтобы не было горизонтального шва по всему периметру здания. Необходимо облицовывать стены со смещением в шахматном порядке, либо установить панельную планку.


Вертикальная облицовка пластиковой вагонкой: пошаговая инструкция

Вам понадобятся следующие материалы:

  • дюбели 6х80 мм;
  • скобы степлерные;
  • пластиковая вагонка;
  • цокольная юбка;
  • декоративные пластиковые уголки (наружные, внутренние или универсальные);
  • брусья для возведения обрешетки (50х50 мм);
  • саморезы;
  • клей для пластика;
  • П-образные подвесы.

Шаг 1. Монтируем обрешетку здания. Если планируется утепление, делаем двойную обрешетку (см. выше). Если дом не нуждается в дополнительном теплоизоляционном слое, ограничиваемся однослойной обрешеткой.

Шаг 2. Берем пластиковую вагонку и крепим внешнюю часть саморезами к обрешетке. Не забывайте, что укладка пластиковых панелей производится строго перпендикулярно обрешетке. Пластиковую панель отрезаем по необходимым замерам ножовкой.

Шаг 3. Внутреннюю часть вагонки фиксируем строительным степлером к брусьям каркаса. Все время проверяйте, вся ли поверхность панели вошла в замок, чтобы исключить дальнейшую деформацию стены и нарушение целостности.

Шаг 4. Вставляем следующую доску в крепления и фиксируем ее степлером к обрешетке с шагом 40 см.

Шаг 5. Финишная панель закрепляется шурупом с пресс-шайбой. После этого следует наложить декоративный уголок и закрепить его клеем.

Цены на популярные модели шуруповертов

Шуруповерты

В завершение статьи, мы предлагаем вам ознакомиться внимательно с видео инструкцией, как правильно производить монтаж вагонки к фасаду здания.

Видео — Обшивка каркасного дома вагонкой, на примере одной стены

Видео — Монтаж сайдинга в нахлёст на деревянный каркас

Обшить стены вагонкой значит не только престиж и зримый уют. Вагонка из дерева обладает всеми свойствами древесины: теплоизоляцией и дыханием. Последнее определяется в первую очередь обменной пароемкостью – при избытке паров влаги в воздухе обшивка из вагонки их поглощает; при недостатке отдает. Кроме того, древесина источает слабый аромат, бактерицидные вещества и нейтрализует неприятные запахи. Все это вместе создает в обшитом внутри вагонкой доме благоприятный, здоровый микроклимат.

Примечание: в настоящей публикации рассматривается деревянная вагонка. Пластиковая и металлическая более стойка к внешним воздействиям, но, во-первых, ничего не убавляет и не прибавляет к качеству среды обитания, во-вторых, заметно дороже и в-третьих, технология обшивки ею существенно отличается от таковой для вагонки из дерева. Поэтому вагонкой из не древесных материалов дома обшивают в основном снаружи.

Порядок производства работ

Деревянной вагонкой можно отделывать жилые комнаты почти любого стиля дизайна как полностью, так и частично, см. рис. В последнем случае вагонка может быть эффективным средством зонирования помещения, вверху слева на рис.

Отделка стен вагонкой производится в следующем порядке:

  • Подготовка здания: если стены пористые или холодные (хорошо проводящие тепло) – утепление и гидроизоляция снаружи. Возможно, и наружная декоративная обшивка. Пренебрежение этим пунктом сведет все старания создать красоту внутри на нет;
  • Выбор материала – породы дерева, профиля и ширины досок вагонки;
  • Выбор схемы обшивки: горизонтальная, вертикальная, диагональная, фасонная;
  • Подготовка внутренней базовой поверхности – выравнивание, паро/гидро изоляция;
  • Монтаж обрешетки под обшивку;
  • Обшивка стен вагонкой, по типовой или упрощенной технологии. В отношении прочности и декоративных качеств обшивки они равнозначны, отличия в другом, см. далее;
  • Нанесение защитного покрытия на обшивку;
  • Монтаж розеток, светильников и пр. встроенных в стену приборов;
  • Наложение плинтусов на деформационные зазоры, углы оконных откосов и дверных четвертей.

Материал

Декоративная вагонка является разновидностью погонажа – длинномерных пиломатериалов – и представляет собой профилированную доску с типовым шпунтовым соединением. Шпунт – вид продольного пазогребневого соединения с открытым пазом. Шпунты бывают с замками (не обязательно требующие дополнительного крепления досок к основе) и беззамковые. Вагонка для стен и потолка выпускается исключительно с беззамковым шпунтом, т.к. замковые шпунты надежны только в настиле пола. С замковыми шпунтами выпускается половой ламинат, который значительно дороже вагонки. Стелить его на стены и тем более на потолок без дополнительных креплений нельзя. Типовой крепеж для ламината, аналогичный такому же для вагонки, есть, но работать с ламинатом сложнее и микроклимат помещения он не улучшает. Поверхности стен и потолка подвержены износу несравненно менее, чем пол, поэтому тратиться на обшивку ламинатом чего-либо кроме пола смысла нет.

Древесина

Вагонка для стен изготавливается из различных пород дерева, как обычных местных, так и привозных дорогих. Бюджету уровня до среднего доступна вагонка из сосны, ели, дуба, ясеня, лиственницы и березы, см. рис. Кедр, клен, бук, орех и экзотическая древесина дороги. Предбанник и комнату отдыха бани обшивают хвойной вагонкой, моечную – дубом, осиной или ольхой; возможно, лиственницей. Парилку – липой, осиной, ольхой; редко – дубом.

Примечание: древесную вагонку и дерево для обрешетки под нее перед использованием обязательно подвергают акклиматизации – выдерживают в помещении, которое будет отделываться, не менее суток, сложив в штабель с вентиляционными каналами.

Сосновая вагонка или самая дешевая или очень дорога. Дешевая – сучковатая, а дорогая – без сучков из стволов мачтовых сосен. Сучковатая сосновая вагонка тем не менее в умелых руках служит отличным декоративным материалом. Дыхание сосны ровное, глубокое. Бактерицидные свойства и стойкость к грибкам и вредителям – отличные. Для отделки жилых помещений нужно брать вагонку из сосны-сухощепки, срубленной зимой. Сосна-смолка, срубленная в период сокодвижения, на открытом воздухе держится не хуже мореного дуба, но излишне смолиста и дорога. Смолку в продаже отличить от сухощепки просто: на смолке или видны потеки смолы, или она пачкает ею палец, если провести им с нажимом по волокнам. Внутренняя отделка дома сосновой вагонкой – оптимальный по соотношению красоты, пользы и стоимости вариант.

С сосной во многом сходна ель, но обшивать ею детскую и кухню не надо: ель не делится на сухощепку и смолку. Содержание смолы в еловой древесине примерно одинаково круглый год. Еловая обшивка светлая, но быстрее сосны темнеет под действием ультрафиолета (УФ), поэтому отделывать еловой вагонкой лучше комнаты с окнами на север и северо-запад. Особенность еловой древесины – великолепные резонансные свойства. Разговор в отделанном елью кабинете получается солидным, обстоятельным, а музыка или звук фильма в «еловой» гостиной – четкими, сочными, живыми.

Примечание: в продаже под видом ели часто встречается вагонка почти того же цветового тона, что и сосновая. Она – из пихты. Смолы в ней больше, чем в ели, а звуковой резонанс слабый. Облицовка из пихтовой вагонки хорошо подойдет в прихожую, на балкон, застекленную веранду и др. помещения, куда заходят в уличной одежде и обуви – пихтовая вагонка очень долго сохраняет бактерицидные свойства.

Дуб славен своей прочностью и стойкостью. В отношении декоративной вагонки важно в нем то, что тон дубовой древесины отличается в пределах одной доски. Это дает дополнительные возможности для дизайна. Ясень также неравномерен по тону, но светлее дуба и дышит легче. В облицованной дубом гостиной с окнами на юг летом может быть душновато; спальню и детскую отделывать дубом вообще не рекомендуется. Звуки дуб приглушает; если от вашего музыкального центра «счастливы» соседи, то дубовая обшивка способна примирить их с нежданной радостью. Дуб отлично сопротивляется гнили и плесени, но жуки-древоточцы грызут его охотно. Домовый жучок чаще всего заводится именно в дубовых домах.

Лиственница очень стойка, дышит как сосна. Грибков и насекомых не боится; муравьи и тараканы домов, обшитых лиственницей, избегают, даже комары летят туда неохотно. Лиственничная древесина имеет широкую гамму тонов от дерева к дереву; текстура ее слоев изысканнее и выразительнее сосновой. Лиственничная вагонка, отобранная по оттенкам, дорога, но ее пересортица гораздо дешевле и в обшивке из нее можно добиться интересных эффектов. Смолы в лиственнице довольно много, но она быстро улетучивается и (в основном) битуминизируется: лиственничная вагонка годичной выдержки в этом отношении равноценна сосновой из сухощепки. Именно битуминизацией основной части смолы объясняется высокая стойкость лиственничной древесины.

Береза дает исключительно светлый, жизнерадостный, позитивный интерьер и эстетически совместима с большинством современных стилей дизайна. Под действием УФ береза темнеет медленно и слабо. К сожалению, березовая древесина очень легко поражается грибками. Единственно 100% надежный способ гарантировать березовую обшивку от появления цветных прожилок и разводов – отопление теплым полом в сочетании с хорошим наружным утеплением.

Липа, ольха, осина для обшивки жилых помещений мало пригодны вследствие невысокой механической прочности; вагонку из этих видов дерева используют только для . Обшивка парной в бане липой делает баньку легкой, пригодной для женщин, детей и слабых людей. Парная с обшивкой из ольхи или осины – обычная, средняя. Дубовая баня – ядреная. В ней хорошо поддерживать богатырское здоровье и силу, но обыкновенному человеку она на пользу не пойдет.

Примечание: обшивать парилку и моечную бани сучковатой вагонкой из любого дерева недопустимо, т.к. в банной атмосфере сучки скоро начинают вываливаться. В парной, кроме того, сучки оказываются источниками пожарной и ожоговой опасности, в них концентрируется тепло.

Профиль и ширина

Дешевле и проще монтируется своими руками (см. далее) вагонка профиля Софт Лайн (справа на рис.); если по дизайну видимые зазоры между досками нужны минимальные, используют евровагонку.

Вагонка профиля Штиль отличается от нее не только меньшей толщиной, но и более округлой калёвкой – фасонными фасками наружных ребер. Вагонка Штиль, как правило, дорогая, из дерева без сучков. Вагонку под брус используют, кроме чисто декоративных целей, для обшивки подсобных банных помещений, т.к. вследствие большей толщины она хуже проводит тепло и менее подвержена выпадению сучков. Лиственничной вагонкой под брус не менее годичной от времени распиловки давности можно обшивать и моечную, но не парную.

Примечание: евровагонка выпускается и с гребнем высотой 16 мм. Это т. наз. ветроустойчивая, для наружной обшивки. Обшивать ею стены внутри или нет – ваше дело.

Вагонка любого профиля выпускается досками разной ширины. Если вы намерены отделывать комнату(ы) вагонкой своими руками недорогим упрощенным способом, как описано далее, то приобретает значение ширина доски: последнюю в порядке монтажа нужно обрезать по ширине как можно меньше, и обрезок должен быть не уже плинтуса + деформационный зазор. Поясним на примере. Допустим, длина стены 4 мм (400 см). Пробуем взять для вертикальной обшивки (см. далее) доску шириной 150 мм (15 см) по верхней пласти. На обшивку пойдет 400/15 = 26,67 досок. Так приемлемо, от последней остается по ширине 2/3; лучше бы 4/5 или 5/6. С доской 13 см получится 400/13 = 30,77 более дорогих досок; доска 180 мм не пойдет, т.к. от последней по ширине останется всего 0,22. 200 мм доска тоже не пойдет: их укладывается вроде бы целое число, но не остается запаса на обрезку, см. далее.

Американка

Вагонка-американка пришла в строительство из деревянного судостроения: там обшивка досками внакрой – единственный способ получить швы, пригодные для водонепроницаемой конопати. Вагонка-американка бывает плоская (поз. 1 на рис.) и ступенчатая (поз. 2 и поз. 3 – профиль с размерами), для имитации обшивки елочкой впродоль.

Считается, что американку можно нашивать только горизонтальными поясами. Так вот, монтаж американки-елочки (как и блокхауса) вертикальными панелями вполне возможен:

  • На каждую панель пойдет 2, 4 (как на поз. 4), 6 и т.д. четное количество досок.
  • У крайних досок панели срезается гребень.
  • Под стыки низких кромок (со срезанными гребнями) подкладываются бруски, перпендикулярные основным брусьям обрешетки, см. далее.
  • Высокие кромки соединяются шпонками (ламелями) – полосками дерева или фанеры. Вырезать их точно по профилю пазов нет нужды, нужно только, чтобы шпонки сидели плотно и доски не играли друг относительно друга.

Обшивка из вертикальных панелей американки смотрится не хуже, а то и лучше, чем обшивка елочкой (см. ниже), но проще ее технологически.

Схемы обшивки

Доски вагонки на стены проще всего или монтировать стоймя, или накладывать горизонтальными поясами. Горизонтальная обшивка в общем красивее, но правильно обшивать стены вагонкой по горизонтали нужно, непременно укладывая доски гребнями вверх. Иначе в пазах образуются микроводоемы (поз. 1 на рис. справа), от которых пойдет гниль и зараза. При правильной обшивке борта паза нижней доски (первой по порядку монтажа) срезают, поз. 2 на рис., чтобы в паз не стал карманом – улавливателем капиллярной влаги. Что касается вертикальной обшивки, то здесь, срезать ли и где гребень/паз, зависит только от способа монтажа. Вертикальная обшивка применяется в помещениях влажных или с высокой вероятностью выпадения конденсата (бане, прихожей); здесь и правильный монтаж горизонтальной обшивки не спасет от ее замокания.

Диагональная обшивка вагонкой применяется редко, т.к. сложна и дает большой отход материала, а эстетически почти не выигрывает. Фасонных обшивок вагонкой много; можно заметить, что, напр., обшивка плоской елочкой (слева на след. рис.) трудоемка, но не так сложна, как кажется: фрагменты нарезаются по шаблону в стусле и монтируются на вертикальную обрешетку. Шикарно выглядят, но сложнее панели-ромбы из вагонки, справа на рис. Обрешетка под них представляет собой крест с обрамлением, в квадрантах которого крепятся бруски под диагональную обшивку, см. ниже.

Обрешетка

Просто так прибить вагонку к стене нельзя, даже если стена деревянная совершенно ровная: между обшивкой и стеной возникнет система капиллярных каналов, комната отсыреет, а обшивка и, возможно, стена, загниет. Обшивка вагонкой обязательно вентилируемая, для чего и в исподах досок вырезаются вентиляционные каналы. Т.е., под обшивку вагонкой непременно необходима обрешетка из дерева.

Почему из дерева? Потому, что сходный по свойствам с обшивкой материал обрешетки служит и механическим демпфером, особенно если базовая стена из минеральных материалов. С этой же целью между обшивкой и стеной обязательно оставляются деформационные зазоры от 6-10 мм, см. ниже. Если обшивку деревянной вагонкой наложить, скажем, на стальные профили для гипсокартона, то ее быстро вспучит или пойдут щели. А если спустя год-два снять плинтусы с обшивки по деревянной обрешетке, то окажется, что ее края повело, но видимая поверхность как была ровной, так и осталась.

Схемы обрешеток под вертикальную, горизонтальную и диагональную обшивку даны на рис. Общий принцип – брусья обрешетки перпендикулярны доскам. Не пренебрегайте краевыми брусьями (отмечены красными!): висячих концов досок быть не должно; обрешетка под диагональную обшивку должна иметь сплошное обрамление. Толщина брусьев обрешетки – 20-40 мм; ширина 30-60 мм. Шаг установки брусьев – 4-5 ширин доски по верхней пласти.

Примечание 6: крепеж брусьев к стене – 6-мм саморезы в пластиковых дюбелях. В бетон от 70 мм, в кирпич от 90 мм, в пено/газоблоки от 120 мм. В деревянную стену – саморезы по дереву от 4х60. Шаг крепежа брусьев – 400-600 мм. Точки крепления в 50-70 мм от концов обязательны.

Стена

Крепить вагонку к стене нужно с учетом того, что зазор, создаваемый обрешеткой – вентиляционный, а не пароулавливатель. Второе, чтобы обшивку с идеальном помещении не повело от усыхания древесины, неровность виртуальной (образованной наружными пластями брусьев обрешетки) поверхности под обшивку должна быть не более 2 мм/м и общая не более 6 мм по всей стене любой длины.

Ставить обрешетку прямо на пористую влагопоглощающую стену (поз. 1 на рис.) – грубейшая ошибка. Довольно дорогой и трудоемкий, но очень надежный вариант подготовки стены – покрытие цементной паронепроницаемой штукатуркой, поз. 2; заодно и стена выравнивается. К достаточно ровной бетонной стене в сухом помещении брусья обрешетки можно крепить EC-скобами для профилей под гипсокартон, поз. 3.

Изначально EC-скобы это тонкие перфорированные пластины. Брусья обрешетки в таком случае заранее отбирают по ровности. Первым ставят срединный брус, EC-скобы, уже пркрепленные к стене, по его краям подгибают и крепят концы бруса, затем подгибают промежуточные скобы и крепят весь брус, не деформируя его. Остальные брусья ставят ровно в плоскость, ориентируясь по срединному.

Однако лучший способ подготовки стены под обшивку вагонкой – пароизоляция; в бане, кухне, прихожей по-иному и нельзя. Стену выравнивают и накладывают на нее фольгоизол фольгой наружу; листы изоляции кладут на монтажном скотче с нахлестом от 15 см. Затем под брусья к стене через изоляцию крепят фанерные подкладки толщиной от 8 мм, т.е. больше толщины изоляции, и уже к ним – брусья обрешетки, поз. 4. Таким образом между изоляцией и обшивкой образуется сплошное вентилируемое пространство, показано зелеными стрелками на поз. 5.

Обшивка

Главный принцип обшивки вагонкой – идти от мелких сложных мест (см. рис. справа) к большим цельным плоскостям. Подробно обо всех тонкостях внутренней обшивки деревянной вагонкой по всем правилам см. след. видео, а мы посмотрим, где бы как бы чего упростить, удешевить и облегчить, работая своими руками для себя.

Видео: монтаж деревянной вагонки

Профессионально вагонку крепят к обрешетке монтажными клипсами: стартовыми (поз. 1а на рис.) и прогоночными, или клеймерами (кляймерами, клеммерами, кляммерами), поз 1 б, 2 и 3.

Крепление клеймерами обеспечивает высокую производительность труда: профи, пользуясь пневмостеплером, тратит на точку крепления всего несколько секунд, см. ролик:

Видео: клеймеры для крепления вагонки

Второе, клеймеры не повреждают доски. Напр., в странах Южной Европы деревянная обшивка комнаты – символ богатства и престижа, но от сильного УФ обшивка вагонкой там темнеет пятнами спустя 2-4 года. Тогда обшивку меняют, снятые доски сортируют по тону и продают как б/у, но ведь дырявую доску никто как рабочий материал не купит. Монтаж вагонки на клеймерах технологически доступен любому, см. еще одно видео, но оказывается накладен, т.к. кроме увеличенного количества более дорогого крепежа необходим и специнструмент.

Видео: как крепить вагонку клеймерами

В Средней России вагонка под 2-мя слоями акрилового лака (см. ниже) сохранит вид лет 10 и более. Своими руками в своем доме вагонку к обрешетке можно крепить мелкими саморезами или гвоздями, поз. 4 и 5:

Удобнее в таком случае работать с софт лайном (поз. 5), т.к. количество наклонно вгоняемых метизов уменьшается. Шляпки крепежа на виду утапливают, крутнув лишнего шуруповертом или, если это гвозди, добойником – стальным стержнем со шляпкой под удар бойком молотка на одном конце и другим концом, заточенным на усеченный конус. Простейший добойник получается из гвоздя 100-150 мм.

Утопленные шляпки крепежа затирают шпаклевкой по дереву. Т.к. обшивка стен и потолка большим нагрузкам и износу не подвержена, шпаклевку точно в тон дереву можно приготовить самостоятельно, замесив 2-4 объемных части опилок того же дерева на 1 части ПВА.

Укладка

Обычно вагонку укладывают аналогично ламинату: с первой доски срезают гребень и ставят ее тем местом к стене. Однако, поскольку по стенам и потолку не ходят и мебель на них не ставят, ничуть не менее надежной будет обшивка по принципу «все наоборот», поз. 6. В размер по ширине обрезается только последняя доска, а первую ставят пазом к стене как есть.

Защита

Зашитую вагонкой панель (стену) шлифуют до ровности шкуркой №№140-160, затем грунтуют грунтовкой под акриловый лак. Назначение грунтовки в данном случае прежде всего поднять мелкие волоконца, оставленные грубой шкуркой. По высыхании грунтовки поверхность шлифуют шкуркой №№240-280. После каждой шлифовки поверхность обдувают пылесосом (тереть тряпкой нельзя!). Две шлифовки с промежуточной грунтовкой дадут совершенно гладкую поверхность. Ее защиту от механических повреждений и УФ обеспечат 2 слоя акрилового лака, бесцветного или тонированного. 2-й слой наносят по полном высыхании первого. Кроме того, лакировка существенно уменьшит пожароопасность обшивки, но дышать ей не помешает: дыхание пойдет с испода через деформационные зазоры.

Отделочные листы изготавливают из обрезной доски. Заготовку строгают с двух сторон, а затем на торцах фрезеруют выступы и углубления типа «шип-паз» для сочленения с соседними досками. Обработка доски оканчивается после получения правильной геометрической формы. Благодаря специальной конструкции стыковочных поверхностей монтажные работы существенно удешевляются, а стена выглядит монолитной. Область применения вагонки огромна, с ее помощью отделывают наружные и внутренние стены коттеджей, беседок, балконов, бань и т.д.

Производители деревянной вагонки для стен разработали несколько вариантов классификации отделочного материала. Важнейшими критериями, по которым различают вагонку, являются профиль полотна, его размеры, сорт древесины.

Классификация стеновой вагонки по видам профиля

Этот параметр разделяет вагонку на отечественную и «евровагонку». При изготовлении товара отечественные и зарубежные компании придерживаются требований разных стандартов, поэтому доски отличаются даже визуально.

Вагонка отечественных производителей изготавливается согласно ГОСТ 8242-88. По стандарту толщина листов может быть от 12 до 25 мм, длина - до 6000 мм, ширина - 150 мм, длина шипа - 4-6 мм.

Отечественная продукция выпускается с разными профилями, которые отличаются сечениями досок и размерами шипов и пазов:

  • Базовым для отечественной продукции является профиль «Стандарт». Сечение доски напоминает трапецию, у которой края спилены под углом 30 градусов.
  • Профиль «Штиль» отличается закругленными углами.
  • У профиля «Европрофиль» утолщенный шип, который увеличивает прочность соединения.
  • Вагонка-американка в сечении сложной геометрии, пропитана специальным составом и предназначена дли обшивки наружных стен. Основное отличие от остальных моделей - монтируется внахлест и только горизонтально.
  • Блок-хаус изготавливают в виде дерева-кругляка, имеет выпуклый профиль, но стыковочные места аналогичны стандартным профилям.
Европейские производители подчиняются стандарту DIN 68126, у которого требования к продукции - более жесткие:
  1. Доски могут выпускаться только определенных размеров: толщина - 13, 16, 19, мм, ширина - 80, 100, 110, 120 мм, длина - до 6000 мм.
  2. Стандарт DIN 68126 строго регламентирует влажность древесины (14-16%) при изготовлении продукции.
  3. Наличие сколов, зазубрин, деформаций поверхности означает брак.
  4. Длина паза у евровагонки - 8 мм, она несколько больше выступа у соседней доски. Увеличенный зазор не позволяет обшивке растрескаться при деформации изделий.
  5. На черновой стороне евровагонки предусмотрены воздухоотводы для предотвращения образования конденсата и проветривания пространства за обшивкой.
  6. Лицевая сторона оформляется двумя способами: «Стандарт» и «Мягкая линия». Изделия в последнем варианте выполняются со скругленными вариантами.

Классификация вагонки для отделки стен по сорту древесины


Характеристика связывает качество вагонки со свойствами пиломатериалов. Доски делятся на 4 класса:
  • Вагонка «Экстра» изготавливается из древесины без любых изъянов, в структуре отсутствуют элементы сердцевины.
  • Вагонку класса «А» также изготавливают из пиломатериалов без сердцевины. На готовых образцах допускаются мелкие дефекты: на длине 1,5 м может быть один сучок (на лицевой стороне), две несквозные трещины, два смоляных кармашка.
  • Полотно класса «В» и «С» допускает наличие дефектов разных видов.
Большинство трещин и забоин на полотне можно замаскировать замазкой или шпаклевкой, поэтому объективно оценивайте качество товара.

Классификация вагонки для стен по породе дерева


Широк спектр пород деревьев, из которых нарезают заготовки для вагонки. Выбор пиломатериалов производится по критерию «цена-качество». Характеристики наиболее популярных видов вагонки из разных пород деревьев приведены ниже.

Вагонка из сосны считается самым покупаемым материалом для внутренней отделки помещения благодаря легкости обработки древесины и низкой цене. Рисунок на сосновых досках - рассеянный, действует на глаза расслабляюще. Особо ценится продукция из скандинавской сосны. Доски из нее - без сучков, имеют розовый оттенок, годовые кольца равной толщины и выглядят на стене очень красиво. Сосновые изделия рекомендуется использовать при температуре от -5 до +30 градусов и невысокой влажности.

Панель из лиственницы относится к элитным отделочным материалам благодаря особой прочности. Древесина не гниет, не коробится, не боится вредителей, долго сохраняет привлекательный вид. Образцы из лиственницы стоят дешевле изделий из других элитных материалов. Низкая цена лиственницы объясняется большим количеством деревьев этой породы в России.

Дубовая вагонка относится к элитным образцам. Обшивка стен вагонкой из этого материала - прочная, длительное время не гниет. Высокая стоимость материала окупается надежностью и долговечностью покрытия.

Древесина липы - мягкая, хорошо обрабатывается. Образцы из этого материала - легкие, прочные, практически без сучков. Липа в доме выделяет приятный аромат, обладает оздоровительным эффектом. Во влажных помещениях не разбухает. Вагонка из белой липы отличается чистейшим белым цветом, на поверхности реек не видны разводы. Используют для отделки стен сауны.

Пиломатериалы из черной ольхи - мягкие, легко обрабатываемые, имеют малую плотность. Хорошо переносят влажность. Цвет ольховой панели - кофейный с мраморными прожилками, которые придают стене утонченность. Покрытие со временем не коробится, не меняет цвет. Доски - легкие, с ними удобно работать. Ольховое полотно можно использовать в неотапливаемых помещениях (на дачах, в мансардах), а также для отделки парных комнат бани.

Преимущества и недостатки стеновой вагонки


Число объективных достоинств вагонки огромно: сюда входят натуральный материал покрытия, удобство монтажа панелей и многие другие характеристики. Благодаря многочисленным положительным свойствам вагонка успешно конкурирует с искусственными декоративными материалами:
  1. Вагонка считается самым дешевым облицовочным материалом из натурального сырья.
  2. Наличие специальных пазов значительно сокращает отделочные работы. Соединение элементов типа «шип-паз» создает барьер для пыли и грязи.
  3. После работы стена выглядит как монолитное строение из дерева без видимых щелей.
  4. Деревянная вагонка визуально выравнивает стены.
  5. Древесина обладает способностью создавать особый климат в помещении благодаря способностям поглощать и отдавать влагу.
  6. Использование вагонки снижает стоимость работ. Другие варианты обшивки, связанные с выравниванием поверхностей в одну плоскость и финишной отделкой, обходятся дороже.
  7. Изделие отличается прочностью и долговечностью, долгое время служит без замены или ремонта. При необходимости замена отдельных элементов производится очень быстро.
  8. Между панелями и стеной помещения можно разместить звуко- и теплоизоляционные материалы.
  9. Текстура материала позволяет совмещать его с любым стилем оформления помещения.
Пользователи также должны знать слабые стороны изделия, особенно в случае обшивки стен вагонкой своими руками: дерево хорошо горит, поэтому не пренебрегайте правилами пожарной безопасности; не забывайте покрывать доски водоотталкивающим средством. Также следует защитить материал от насекомых и грибка.

Технология обшивки стен вагонкой

Обшивка стен вагонкой выполняется в несколько этапов. После удаления с поверхности выступающих элементов на стене собирают основание, к которому будут крепиться панели, затем проверяют состояние досок и устраняют дефекты. Последний этап - фиксируют материал на стене. Подробнее о предварительных и основных работах при монтаже написано ниже.

Подготовительные работы перед отделкой стен вагонкой


При покупке товара обращайте внимание на моменты, которые способны уменьшить срок эксплуатации покрытия: проверьте условия хранения товара, материал должен храниться в целой заводской упаковке; на складе должен выдерживаться допустимый уровень влажности; не допускается хранение продукции под прямыми солнечными лучами и при больших перепадах температуры; убедитесь, что срок годности продукции не истек.

Покупайте материал с небольшим запасом, правильно выполненные расчеты уменьшат количество обрезков и позволят сэкономить материал. Количество листов для покрытия зависит от ширины и длины исходного полотна. При расчете учитывайте наличие на досках шипов и пазов, которые уменьшают рабочую поверхность полотна на 10-12 мм.

В качестве примера определим количество досок шириной 100 мм для отделки стены 2500x6000 мм:

  • Рабочая поверхность полотна: 100 - 10 = 90 мм.
  • Количество досок равно 6000:90=67 шт., при длине 2,5 м.
Если покупаете отечественные изделия, изучите внешний вид товара. После изготовления вагонка не красится и не пропитывается защитными веществами, поэтому перед использованием полотно необходимо подвергнуть специальной обработке.

Способ обработки зависит от сорта древесины, но перечень работ для всех материалов одинаков:

  • Доски из хвойных пород обезжириваются, с них удаляются смоляные пятна. Поверхность досок промывают 25-процентным раствором ацетона, а затем вытирают чистой ветошью, смоченной в теплой воде. После процедуры образцы хорошо высушивают.
  • Чтобы получить одинаковый оттенок на поверхности доски, ее отбеливают с помощью перекиси водорода и щавелевой кислоты. Концентрация раствора зависит от породы древесины.
  • Трещины, сколы и другие дефекты на полотне заделывают шпаклевкой или замазкой. В магазинах продаются готовые пасты для деревянных поверхностей, имитирующие оттенки разных пород древесины.
  • При необходимости доработанные поверхности маскируйте краской, тщательно подобранной по цвету. Самостоятельно краску для вагонки можно изготовить из титановых или цинковых белил с добавлением акварели - компоненты позволяют подобрать нужный оттенок с высокой точностью.
  • Можно также изменить оттенок доски, сохраняя при этом природную структуру. Для этого покупайте краску для древесины: морилку на основе органических растворителей, синтетических смол, различные протравы и бейцы.

Обрешетка для крепления вагонки на стены


Технология отделки стен вагонкой зависит от состояния базовой стены. Если поверхность без изъянов и расположена в вертикальной плоскости, можно задуматься о приклеивании листов.

В большинстве случаев поверхности требуют выравнивания, поэтому заранее изготавливают ровное основание из реек. Для каркаса подойдут цельные деревянные рейки сечением не менее 20x40 мм, рекомендуемый размер - 30х60 мм. Бруски легко закрепить на стене, но трудно выравнивать, поэтому вместо реек часто используют металлические профили для гипсокартона. Конструкция металлических профилей и способы их крепления специально предназначены для выравнивания поверхностей, что ускоряет монтаж каркаса.

При создании обрешетки придерживайтесь таких рекомендаций:

  1. Рейки должны располагаться на стене вертикально или горизонтально, но всегда перпендикулярно доскам.
  2. Расстояние между профилями основания - не более 50 см.
  3. В деревянных домах между вертикальными рейками каркаса, полом и потолком оставляйте запас 2-3 см. Это связано с постоянной усадкой деревянных построек.
  4. К деревянной стене обрешетка крепится саморезами, к бетонной и кирпичной - дюбелями.
  5. Наружные поверхности каркаса должны находиться в одной вертикальной плоскости. Контролируют вертикальность отвесом, плоскостность - с помощью шнуров, натянутых между крайними досками.
  6. После выравнивания зазоры за профилями заполняют деревянными прокладками, которые изготавливаются по месту.
Между профилями обрешетки удобно устанавливать утеплитель, например, плиты фирмы Rockwwool или Ursa. После заполнения ячеек обрешетки изолятором сверху укладывается гидрозащитная пленка. Чтобы на внутренних поверхностях досок не образовался грибок или плесень, рекомендуется ввести принудительную вентиляции зазоров

Как крепить вагонку на стены


Перед обшивкой вагонку занесите в помещение, разложите образцы на полу и оставьте на два дня. Доски пройдут «акклиматизацию» и не будут деформироваться после монтажа. Учтите, что отделочные работы разрешается проводить при положительной температуре и влажности менее 60%. Перед тем как крепить вагонку к стене, определитесь со способом фиксации листов.

Самый простой метод крепления досок - гвоздями или саморезами через полотно в обрешетку. Вначале рекомендуется выполнить в досках отверстия глубиной около 10 мм под крепеж, иначе доска может лопнуть. Головки крепежа должны быть утоплены в древесину. После закрепления всех досок оставшиеся отверстия над головками заделайте шпаклевкой или деревянными заглушками, с последующим шлифованием заподлицо.

Для крепления можно использовать гвозди с головками, декорированными под цвет вагонки. Также в продаже можно найти безшляпочные гвозди, которые забиваются под углом 70-80 градусов.

Крепление скобами используется при направлении укладки от потолка вниз, в этом случае степлер удобнее молотка. Скоба вгоняется в шип под углом 45 градусов, что позволяет без проблем установить следующую доску.

Потайное крепление гвоздями аналогично предыдущему способу фиксации, только вместо скобы применяются гвоздики. Шляпки шурупов утапливают в дерево добойником, и они совершенно не видны.

Кляймеры используют при креплении тонкой евровагонки и для создания декоративной отделки. Они представляет собой скобы из листовой стали, которые крепятся с изнаночной стороны листа. Первое полотно крепится к обрешетке на саморезах, которые потом маскируются шкантами. Следующая доска с кляймерами устанавливается на штатное место на стену, затем кляймеры крепятся к основанию саморезами или степлером.

Чаще всего доска крепится на стене горизонтально. Первый лист устанавливается внизу перекрытия шипом вверх, фиксация крепежом начинается от дальнего по отношению к входным дверям угла. Полотно тщательно вставляете в вертикальной и горизонтальной плоскостях, от первого образца зависит качество отделки всей стены.

Крепление доски пазом вниз важно для обшивки наружных стен, так вода от дождя не будет застаиваться в полости доски. Следующую доску устанавливают пазом на шип, прижимают по краям и середине к первому образцу деревянными клиньями и крепят в таком положении.

Часто доски располагают «елочкой», со смещением в 50 см в горизонтальной плоскости, или в шахматном порядке. Последние варианты крепления позволяют использовать небольшие отрезки досок от 50 до 100 см, в том числе и остатки материала.

При вертикальном расположении вагонки отделку стен начинают с угла. Первую рейку тщательно выставляют в вертикальной плоскости и крепят саморезами или на кляймерах. Последующие листы устанавливаются шипами в паз уже закрепленного полотна, сдвигаются до упора и крепятся к обрешетке. Для вертикальной обшивки рекомендуется использовать широкие доски, более 80 мм. Стена с узкими листами будет «частить».

В конце работы зазоры между полом, потолком и вагонкой закройте декоративным плинтусом, который не будет препятствовать проникновению воздуха за панели. Щели в углах комнаты закрываются деревянными уголковыми элементами.

После монтажа вагонки на стену листы покрываются морилкой любого оттенка и лакируются. Лаковое покрытие сохраняет текстуру вагонки и сохраняет ее цвет длительное время.

Смотрите видео об отделке стен вагонкой своими руками:

После бума обезличенных евроремонтов с обилием пластиковых материалов, возвращается в моду отделка стен вагонкой – тонкой древесной обшивочной доской. Название закрепилось за данным отделочным материалом, когда небольшими дощечками обшивались пассажирские вагоны.

Натуральная вагонка из простых и благородных пород деревьев может использоваться в качестве отделочного материала в комнатах различного назначения и разных интерьерных стилях.

Она поддерживает в помещении хороший уровень влажности: лишнюю влагу впитывает, а в сухой среде испаряет. Справиться с обшивкой может и непрофессионал, обладая знаниями по технологии отделки.

Как обшивать стены вагонкой

Если стены ровные обшивка вагонкой может производится сразу на стену. Но строители рекомендуют крепить на предварительно установленный каркас.

Монтаж вагонки на обрешетку повышает качество крепления и позволяет проложить под обрешетку дополнительный слой материала, обладающего тепло и звукоизоляционными свойствами.

Обшивка стен вагонкой производится несколькими способами:

  • горизонтальным, часто, единственно возможным;
  • вертикальным, рекомендуемым при отделке потолочной поверхности;
  • диагональным, способным изменить пространство помещения;
  • смешанным, когда доски укладываются в узоры и размещаются в разных направлениях.

Выбор варианта зависит от конкретного предназначения комнаты, еe размеров и стиля интерьера.

Материалы для работы

Перед тем, как обшить стены вагонкой, необходимо закупить сам материал с учетом дизайнерских предпочтений и сорта, породы дерева. Во избежание нехватки, приобретать следует доски с запасом в 10%. Он изготавливается с различными видами профилей:


Кроме качественной доски, понадобятся строительные приспособления, а также инструменты:

  1. деревянные брусья;
  2. крепежи: дюбеля, саморезы, гвозди, кляймеры
  3. средства для обработки поверхностей;
  4. строительный уровень или отвес;
  5. лента для измерения длины;
  1. рыболовная леска;
  2. пила;
  3. топорик;
  4. клинышки;
  5. шуруповерт;
  6. карандаш.

Чтобы качественно обшить вагонкой стену в доме, необходимо позаботиться о наличии инструмента, желательно профессинального, проверить его готовность к работе. Произвести расчет, закупить крепежи и метизы.

Плюсы и минусы обшивки вагонкой

Несмотря на наличие огромного ассортимента современных материалов, таких как пластик, гипсокартон, различные виды стружечных плит, дерево не уступает своих позиций, остается высоко востребованным материалом. Его популярность основана на качественных характеристиках:

  • неповторимости древесного рисунка;
  • экологической безопасности;
  • возможности смягчения температурных перепадов;
  • регулировании влажности;
  • прекрасном древесном аромате;
  • простоте монтажа.

Профиль изготавливают из различных видов древесины: сосны, ели, березы, лиственницы, дуба, ясеня, других пород деревьев, практически, без исключения. Если учитывать характеристики типа древесины, можно получать преимущества и избегать недостатков материала:

  1. Еловой не стоит обшивать детскую комнату и кухню в связи с высоким выделением смолистых веществ. Обшивать комнаты, выходящие на северную сторону, не следует, так как под воздействием солнца она темнеет.
  2. Сосновую необходимо приобретать, изготовленную из мачтовых сосен, срубленных зимой, тогда она прослужит долго, не будет выделять смолу, а будет оздоравливать воздух бактерицидными веществами.
  3. Дуб дает простор дизайнерской мысли и способен приглушать звуки, но в комнатах, предназначенных для сна, не рекомендуется его использовать из-за тяжелого духа.
  4. Лиственничная доска изысканная, стойкая способная избавить дом от всех насекомых, делает дыхание в помещении ровным и глубоким.
  5. Береза подойдет для отделки сухого дома, так подвержена грибковым заболеваниям.
  6. Липа, ольха и осина подойдут лишь для отделки банных, хозяйственных помещений ввиду невысокой прочности.

К недостаткам, которые трудно поддаются корректировке относятся:

  • высокая цена;
  • необходимость правильного ухода.

Как обшивать стены, если разместить вагонку вертикально

Вертикальный метод укладки применяется в помещениях с повышенной влажностью или в неотапливаемых с возможностью возникновения конденсата из-за температурных перепадов, таких как прихожая или веранда.

Процедура не отличается большой сложностью:

  1. Доски располагают от угла, расположенного вдали.
  2. Первый элемент выставляется при помощи отвеса и закрепляется.
  3. Следующие элементы вставляются в паз и крепятся выбранным способом.
  4. Контролируется надежность стыка.

Горизонтальная обшивка вагонкой

Горизонтальную схему обшивки применяют чаще, так как монтаж проще, а результат красивее. Непременное условие грамотной горизонтальной обшивки – кладка гребнями вверх.

Правильное расположение позволяет избавиться от микроводоемов, в которых будет собираться вода, приводящая к гниению материала. Соблюдая технологию, борт паза нижней доски необходимо обрезать, чтобы он надежнее закрепился и не образовался резервуар для улавливания влаги.

Собирать доски можно как снизу вверх, так и сверху вниз – на финальный результат это не влияет. А вот адаптация дерева к будущим условиям необходима, поэтому материал необходимо за сутки до монтажа поместить в помещение.

Порядок работ:

  1. Подготовка стен.
  2. Создание каркаса.
  3. Монтаж утеплителя и пароизоляции.
  4. Фиксация досок.
  5. Оформление углов.

Как обрабатывать материал

Предварительно прошедший обработку стоит значительно дороже необработанного. Поэтому с целью экономии, рациональнее купить необработанный и самостоятельно подготовить его к креплению. Необходимо:

  1. Доски из хвойной древесины обезжирить ацетоном и смазать антисептиком, а затем смочить водой и высушить.
  2. Обработать каждую доску смесью для отбеливания поверхности древесины, состоящей из 10% раствора щавелевой кислоты и 30% перекиси водорода, а через пять минут смыть водой.
  3. Зашпатлевать малейшие повреждения и дефекты специальным составом по дереву, добавив оттеночный пигмент.
  4. Пропитать тонирующими составами или морилкой для придания благородного цвета.

Создание обрешетки

Обрешетка позволяет создать вентилируемые каналы и избавит от сырости и гнили. Конструкцию несложно изготовить самостоятельно. Понадобятся деревянные рейки, которые предотвратят механические колебания вагонки, в отличие от металлических профилей, не обладающие свойством демпфирования.

  • толщина – 20-40 мм;
  • ширина – 30-60 мм.

Обрешетка должна находится в одной плоскости и образовывать идеально ровную поверхность, все детали конструкции должны быть прочно и надежно зафиксированы.

Как правильно разместить рейки для обрешетки?

Принцип размещения обрешеток – рейки должны размещаться перпендикулярно доскам. Обязательно должны быть брусья, расположенные по краю, так концы вагонки не должны находится в незакрепленном положении. При выборе расположения досок диагональным способом обшивка должна иметь сплошное обрамление. Расстояние между рейками равно ширина профиля умноженная на 4, то есть 50-60 см.

Рейки для горизонтальной укладки устанавливается при помощи отвеса строго вертикально. Для крепления подойдут гвозди или саморезы.

Затем в противоположном углу устанавливается таким же образом другая рейка и между ними натягивается леска. По направлению лески осуществляется установка всех элементов обрешетки.

Если стены неровные, то для фиксирования брусьев необходимо применять колышки или подложки из дерева.

Способы крепления

Крепить вагонку к стене или обрешетке можно разными способами, каждый из которых имеет как плюсы, так и минусы, с помощью:

  • кляймеров;
  • гвоздей;
  • степлера;
  • шурупов с декоративными шляпками.

Как крепить вагонку с помощью кляймеров

Кляймеры – специальные крепежи в виде скобы, монтируемые гвоздями или саморезами, позволяют закрепить материал, не разрушив его целостность.

Крючок кляймера фиксирует доску прочно, но сам остается полностью скрытым. В результате образуется идеальная поверхность без изъянов.

С помощью данного вида метизов монтаж вагонки происходит очень быстро. Для расчета количества кляймеров, нужно исходить из того, что на два квадратных метра вагонки потребуется двадцать крепежных элементов.

Монтаж вагонки в горизонтальном варианте при помощи кляймеров происходит следующим образом:

  1. Зафиксировать стартовую доску на обрешетке по направлению снизу вверх.
  2. Вставить в паз крючок крепежа и прикрутить саморезом к бруску обрешетки.
  3. Следующую доску надеть пазом на шип, фиксируя кляймерами.
  4. Верхнюю доску, которая завершает ряд, обрезать и прибить к обрешетке.
  5. Скрыть места вбивания гвоздей декоративным уголком или замазать шпатлевкой.

Монтаж вагонки в вертикальном направлении происходит аналогичным образом. Важным отличием является то, что через каждые 10 панелей необходимо проверять точность установки отвесом.

Использование пистолета со скобами

При укладке досок сверху вниз эффективно использовать специальный степлер, который фиксирует доски к обрешетке на скобы. Монтаж в этом случае быстрый, безопасный и достаточно надежный.

Декоративные шурупы

В определенных случаях, обшить стену вагонкой можно при помощи шурупов или гвоздиков с декоративными шляпками. Забивать их лучше деревянным молоточком, чтобы не повредить декоративный элемент.

Гвозди и саморезы

Самый простой вариант крепления – сквозной, при котором саморезы, гвозди вкручиваются или вбиваются в лицевую часть вагонки к обрешетке. Но этот способов не самый декоративный.

При сквозном способе предварительно производится разметка, чтобы крепежные элементы находились на одной линии. Крепеж необходимо утопить в дереве, для этого заранее лучше просверлить отверстие под шляпку. В результате на досках будут видимые отверстия, которые нарушают целостность материала, хотя их можно прикрыть специальными заглушками или зашпаклевать. Такой способ приемлем в технических помещениях, при использовании недорогой вагонки под покраску.

Покраска вагонки

Покраска не является обязательной, можно оставить профиль в первоначальном виде. Но с течением времени во влажном помещении он приобретает синеватый оттенок, а на солнце темно-серый. Иногда просто хочется изменить цвет помещения на более яркий или добиться ровного цвета дерева.

Если есть необходимость в изменении цвета вагонки, возьмите для покраски средствами, разработанными для защиты дерева:

  • защитными составами, для предотвращения от воздействия солнечных лучей, влаги и выцветания;
  • тониками и морилками, которые не скрывают фактуру дерева, а лишь придают оттенок, при этом сохраняя свойство проницаемости;
  • лаками, современными на водной основе: матовыми, полуматовыми и глянцевыми, способными защитить от грязи и добавить яркости;
  • красками, которые скрывают древесную структуру и создают плотную непроницаемую пленку;
  • маслами, действие которых аналогичны лаковому покрытию, но без яркого блеска;
  • восковыми составами, позволяющими деликатно защитить и сохранить свойства дерева.

В зависимости от цели: защитить, тонировать или придать яркость, можно выбрать подходящий состав.

Заключительные мероприятия: обработка материала

Стену, которую обшили доской необходимо привести в финишное состояние. Для этого необходимо:

  1. отшлифовать наждачной бумагой с размером зерна 125-160;
  2. загрунтовать;
  3. пройтись шкуркой повторно, с размером зерна 200-250;
  4. пользуясь пылесосом удалить частицы пыли после шлифовки;
  5. покрыть слоем лака;
  6. дождаться полного высыхания;
  7. пролакировать еще раз.

Такая обработка усилит фактуру дерева, уменьшит пожароопасность, но не создаст пленку, препятствующую дыханию обшивки.

Полная стоимость работ по установке вагонки

Стоимость обшивки площади поверхности размером в один квадратный метр, составляет от 600 до 800 рублей, учитывая, что происходит без привлечения строителей. В расчет входят стоимость материалов по средней цене:

  • – вагонка – 400 рублей;
  • – морилка, лак, антисептик – 150 рублей;ВКонтакте