Главная / Обои

Какие бывают утеплители для потолка. Как правильно утеплить потолок под холодной крышей. Видео: утепление потолка частного дома керамзитом

Неутепленная скатная кровля — исторически самый распространенный в Европе типаж малоэтажного строительства. Утепление потолка в доме с холодной крышей в странах с холодными зимами применялось всегда. В отличие от деревянных, кирпичных и глинобитных стен, которые считались достаточной защитой от стужи и непрошенных гостей, потолочные перекрытия засыпались природными материалами низкой плотности, что создавало преграду для утечек теплого воздуха на чердак. С тех пор технологии перевернули наши представления о строительстве жилья, но схема с холодным подкровельным пространством остается очень популярной. Мы проанализировали актуальные технологии и подготовили в этом обзоре ответы на самые распространенные вопросы, касающиеся данной темы.

Говорят, что в правильно заданном вопросе содержится 50% ответа. Зная физику процессов, происходящих в холодном подкровельном пространстве, можно выделить самые важные критерии выбора теплоизоляции и по ним оценивать все технологии. Чердак в постройках этого типа традиционно проектируется с учетом возможности холодного проветривания. И летом и зимой потоки воздуха устремлены наверх.

Для поддержания этого движения выполняются два естественных выхода: для потока, идущего между черепицей и гидроизоляцией стык между мембранами открывается под коньком крыши, а для тепла, поднимающегося от перекрытия предусмотрены слуховые окна. Наши предки опытным путем выяснили, что нельзя герметично закупоривать пространство, которое не отапливается. Излишки влаги должные свободно испаряться из всех домовых конструкций.

Стоит отметить, что все традиционные строительные материалы обладают двумя характерными свойствами: высокой паропроницаемостью и повышенной капиллярной активностью. Последнее означает, что влага движется внутри структуры в определенном направлении благодаря силам поверхностного натяжения. Однако, с тех пор появилось множество материалов, совершенно не похожих по физическим свойствам на глину, кирпич и дерево. Логично, что и вопрос утепления может для них решаться иначе.

Итак, чтобы разобраться, как правильно утеплить потолок под холодной крышей, рассмотрим основные технологии с точки зрения паропроницаемости и капиллярной активности:

Паропроницаемые засыпки. От применявшихся столетиями, опилок, торфа, хвои, песка, соломы — до керамзитового гранулята, появившегося в XX веке и более современной эковаты
Паропроницаемые волоконные материалы.
Плитные теплоизоляторы с низким или нулевым влагонасыщением. Это пенополистиролы (пенопласт и ЭППС), а также плитное пеностекло.
Гидрофобные бесшовные (сплошные) изоляции. К ним относится напыляемый пенополиуретан.

Учет особенностей конструктивного выполнения потолочных перекрытий в равной степени важен для любой технологии утепления. Силовыми элементами, воспринимающими изгибающие нагрузки, являются:

Деревянные балки. В подавляющем большинстве малоэтажных частных жилых домов.
Бетонные плиты. На втором месте по распространенности после деревянных балок.
Стальные фермы. Используются сравнительно редко. Однако, в связи с развитием модульного строительства из тонкостенных профилей популярность этого варианта перекрытий растет.

В случае балок и ферм термоизоляционный слой может располагаться в одной из четырех возможных позиций: изнутри помещения на подшивном потолке, со стороны чердака на настиле, между балками (фермами) поверх подшивного потолка, либо между ними же, но снизу настила.

Применение насыпных утеплителей в доме с холодной крышей

Как правильно утеплить потолок под холодной крышей, если у вас есть доступ к бесплатному или дешевому природному сырью типа хвои или торфа, либо от производства или строительства остались избытки керамзита или опилок? Конечно же, следует воспользоваться таким жизненным бонусом. Несмотря на то, что варианты эти устарели и требуют очень больших толщин засыпки, ничто не мешает этим способом воспользоваться, если речь идет о холодном чердаке.

В этом случае, даже если профиля балок перекрытия недостаточно для образования «карманов» глубиной 30 — 40 см, их можно нарастить деревянными планками. Ведь уменьшение пространства в нежилом подкровельном пространстве ни на что не влияет.

Под засыпку необходимо проложить слой пароизоляционной пленки, а вот сверху ничем накрывать не рекомендуется. Лучше обеспечить качественную гидроизоляцию кровли. Засыпка должна хорошо проветриваться.

Особенности применения теплоизоляционных ват

Последние год-полтора в практику стали внедряться новые волоконные утеплители, в частности, строительный синтепон. В связи с этим сегодня уже актуально выделять целую группу термоизоляторов, объединяющих минеральные ваты, синтепоны и другие синтетические материалы, по таким ключевым признакам, как высокая паропроницаемость и низкая капиллярная активность.

Почему строительные ваты — далеко не лучшее решение для внутреннего утепления чердачного перекрытия? Дело в том, что при облицовке ими поверхности со стороны помещения точка росы смещается в направлении финишного потолочного покрытия. Конденсат начинает принимать на себя теплоизоляция.

Пароизоляционная мембрана не решает проблемы увлажнения минеральной ваты или синтепона, если с другой стороны матов не обеспечить их эффективного проветривания. Поэтому материалы этого типа лучше использовать со стороны чердака с хорошим естественным воздухообменом.

Утепление потолка минеральной ватой, стекловатой или строительным синтепоном со стороны чердака проводится с обязательным соблюдением последовательности слоев:

Пароизоляционная мембрана. Прокладывается сверху на жесткую основу перекрытия, если по балкам выполнен настил, либо монтируется на нижние торцы балок, если утеплитель предполагается устанавливать между ними.
Термоизоляция.
Гидроизоляционный слой. Если кровля имеет собственную качественную гидроизоляцию, допускается ограничиться ветробарьером.

Вентиляционные зазоры между этими тремя слоями не нужны. Важно соблюдать лишь свободный доступ воздуха к поверхности ветро — или гидроизоляции.

Контакт с коммуникациями

Что делать, если через перекрытие на основе деревянных балок проходит вентиляционный трубопровод или дымоход? Если на пути вертикально ориентированной магистрали расположена балка, она разрезается, а нагрузка переносится поперечными элементами на соседние балки. При этом расстояние от наружной поверхности до обвязки из перемычек должно составлять не менее 100 мм.

Дымоход облицовывается плитами пенополистирола толщиной 40 — 50 мм не только в зоне пересечения, но и на всю длину выхода конструкции из кровли. Мембраны подворачиваются (пароизолирующая — вниз, гидробарьер — вверх), и обтягиваются битумной лентой для плотного примыкания к пенополистирольной гильзе трубы. Места подворотов затем обжимаются обвязкой из деревянных брусков с помощью дюбелей, проходящих в стенки дымохода.

Точно так же следует поступать с вентиляционными трассами за одним исключением: в большинстве случаев они не гильзуются. Электрические кабели притягиваются хомутами к балкам, а в местах прохода сквозь мембраны места подворотов пленок герметизируются фольгированным скотчем и фиксируются пластиковыми хомутами.

Паронепроницаемые плитные материалы для утепления чердачных перекрытий

Если мы облицовываем черновой потолок снизу паронепроницаемыми плитами, то отпадают сразу четыре вопроса: конденсации влаги в толще утеплителя, защиты его с помощью высокодиффузионных мембран, обеспечения проветривания и защиты сверху от влаги с кровли или росы, выпадающей из воздуха чердачного пространства.

С другой стороны, появляется проблема защиты деревянных балок от переувлажнения в местах контакта с паронепроницаемым утеплителем. Поэтому рассмотрим специфику применения экструдированного пенополистирола, пенопласта и пеностекла в зависимости от силовой конструкции перекрытий.

Видео: Обзор популярныйх утеплителей для перекрытия

Бетонные плиты или стальные фермы

Утепление ЭППС изнутри тебует гермитезации стыков

Бетон — самый простой случай. ЭППС монтируется к нему клеем снизу или сверху, со стороны холодного чердака. Никаких дополнительных мер, обеспечивающих утепление или сохранность материалов, предпринимать не нужно. Единственное, как и во всех остальных случаях, необходимо заботиться о герметизации стыков между плитами и в местах стыков потолка со стенами. Если стены в помещении облицованы изоляционным материалом изнутри, следует и на потолке выбрать внутреннее размещение утеплителя для ликвидации возможных мостов холода. При наружной изоляции стен утепление потолка ЭППС производится как сверху, так и снизу, в зависимости от удобств монтажа, способа использования чердачного пространства и других второстепенных факторов.

Пенопласт и пеностекло лучше использовать для наружных работ. Даже марки пенопластов высокой плотности (ПСБ-С 35 и ПСБ-С 50) отличаются наличием пор, что, с одной стороны, приводит к эмиссии небольшого количества стирола, с другой — к некоторому влагонасыщению. Поэтому плиты этого материала монтируются на клей со стороны чердачного пространства, а сверху покрываются гидроизоляционной пленкой, укладываемой внахлест с герметизацией стыков.

Утепление потолка пеностеклом проводится со стороны чердака

Утепление пеностеклом потолка с холодным чердаком тоже выполняется с наружной стороны, но уже по другим причинам. Во-первых, эти плиты гораздо тяжелее, во вторых, для герметизации стыков между ними удобнее и дешевле — использовать битумную мастику, которая не подходит для внутренних работ по экологическим соображениям.

Все сказанное относится и к утеплению данными материалами перекрытий, имеющих силовую основу в виде стальных конструкций с настилами из досок или плит OSB.

Деревянные балки

Изнутри декоративно покрашеные балки, а слой утеплитея со стороны чердака

Термоизоляция в балочных перекрытиях обычно укладывается в кессоны между балками. Если не обеспечить плотного контакта ЭППС (с помощью клея-пены) или пенопласта с деревом и не дать возможности балкам испарять лишнюю влагу, это приведет к их быстрому переувлажнению. Поэтому в обязательном порядке со стороны помещения следует устанавливать пароизоляционную мембрану, а со стороны холодного чердака монтировать гидробарьер, пропускающий влагу в направлении снизу — вверх. При этом, пространство над гидробарьером должно быть свободным для эффективного проветривания. Никакие настилы на чердаке при данном способе утепления выполнять недопустимо. Поэтому данная ситуация неприменима, если предполагается использование чердака для хозяйственных нужд.

Если дизайн помещения допускает вид открытых потолочных балок, целесообразней сначала смонтировать дощатый настил поверх деревянного перекрытия, а уже сверху на него устанавливать слой плитного утеплителя. Тогда снизу доски между балками можно закрыть OSB, фанерой или гипсокартоном с последующей шпаклевкой и покраской. Такой подход сочетает современные требования к энергоэффективности со стилистикой прованс и другими направлениями дизайна в духе кантри.

При этом, дерево с трех сторон остается открытым, что значительно увеличивает срок его службы.

Пенополиуретановое утепление

По экологическим соображениям технология рекомендуется только для наружного применения. Если утепляется перекрытие с деревянными балками, лучше всего установить сверху них настил и на эту поверхность напылить пенополиуретан. «Закутывать» дерево в одеяло из ППУ — не самая хорошая идея, как и в случае с паронепроницаемыми плитами. Зато плюсы ППУ бесспорны: материал является чемпионом по энергоэффективности.

Как определить необходимую толщину изоляции потолка

Все, что вам для этого нужно — это определить желаемую температуру внутри помещения и составить список со всеми конструкционными материалами вашего дома с указанием их толщин. Далее, открываете любой произвольный онлайн калькулятор для тепловых строительных расчетов и забиваете в поле ввода ваши данные и регион проживания. Однако, не следует принимать полученную рекомендацию за догму. Уменьшение толщины слоя в сравнении с рекомендуемым вполне допустимо. Следует лишь отдавать себе отчет в том, что экономия на теплоизоляции — это лишь отсрочка по платежам, которые обязательно случатся в виде перерасхода энергии на отопление и кондиционирование воздуха.

Видео: теория и практика утепления перекрытия со стороны холодного сердака

Резюме

В каждой ситуации следует стремиться использовать все ее плюсы. Холодное подкровельное пространство — это интенсивная вентиляция потолочного перекрытия с наружной стороны. Поэтому использование паропроницаемых утепляющих материалов со стороны чердака должно рассматриваться как одно из самых приемлемых, особенно если перекрытия выполнены деревянными балками.

На потолок и крышу приходится, в зависимости от местных условий и конструкции дома, 15-40% его теплопотерь. Строители за утепление потолков, перекрытий и крыш засчитывают наценку, т.к. работа трудоемкая и часто ее приходится делать на весу. Однако утепление потолка своими руками вполне возможно выполнить, не имея строительной квалификации: технология не сложна и в большинстве случаев не требует специального оборудования. В помощь тем, кто решил утеплиться сверху самостоятельно, и предназначена эта статья.

Общая схема утепления потолка современными материалами с виду не особо сложна, слева на рис: пароизоляция (паробарьер) не допускает изнутри к утеплителю пары влаги, способные его испортить. Гидроизолирующая мембрана не пускает к нему жидкую влагу, в т.ч. и конденсат на чердаке, но выпускает наружу пары воды, которая все-таки проникает к утеплителю. В ничтожных количествах, но, накапливаясь, она способна свести утепление на нет и попортить конструкцию здания.

Однако за внешней простотой стоит долгая эволюция техники утепления и немало тонких нюансов, без знания которых труды могут оказаться напрасными. Поэтому далее будут рассмотрены:

Физика и особенности технологии утепления сверху.
Свойства современных утеплительных материалов и дополнительных покрытий к ним: пленок подкровельных, гидро- и пароизолирующих; как правильно выбрать материалы для утепления.
Возможности использования традиционных дешевых изоляторов и утеплителей: глины, керамзита, опилок и т.п.
Схемы и методы утепления потолка: со стороны чердака, изнутри из комнат; также изнутри со стороны крыши – для домов без чердака (напр. дачных и временных) либо с мансардой.
Как утеплить потолок в доме с холодной крышей и бетонными перекрытиями.
Способы утепления потолка в подсобных помещениях; в первую очередь в гараже и бане.

Холодная и теплая крыши

Холодной называется крыша без т. наз. кровельного пирога: многослойной утепляющей строительной конструкции между контробрешеткой под настил кровли и внутренней обшивкой по стропилам. Устройство кровельного пирога относится уже к другой теме – утеплению крыши, однако далее нам придется с ним познакомиться. Во-первых, для бесчердачных построек и мансард. Во-вторых, в частном доме утепление потолка со стороны чердака и крыши неразрывно связаны технологически и конструктивно, что видно справа на верхнем рис. Утепление потолка с чердака наряду с крышей изнутри дает следующие преимущества:

2 слоя утеплителя по 100 мм, разделенные обширным тепловым буфером в виде чердачного помещения, равноценны 1-му слою того же материала в 270-280 мм;
Из п. 1 следует экономия расходов на утеплитель до 40%, а общая, с учетом большего расхода пленки, на 10-15%, что позволяет применить более эффективные утепляющие материалы;
Утепляя потолок снаружи и крышу изнутри заодно, можно обойтись межбалочным утеплением (см. далее), которое проще технологически и доступнее неподготовленному любителю;
«Двухступенчатое» утепление верха здания позволит в дальнейшем, при необходимости, дополнительно утеплять комнаты изнутри по отдельности без риска отсыревания помещения.

О минвате

Утепление минватой в РФ бьет все рекорды популярности: материал недорог, работать с ним несложно. Объясняется это прежде всего большими запасами легко доступного сырья и технологией производства, отработанной многими десятилетиями. Об утилизации доменного шлака в СССР пришлось позаботиться еще во время промышленного скачка первых пятилеток, а для прорыва в космос была разработана термозащита возвращаемых капсул на основе волокон из переплавленных термостойких горных пород. Так что «современные» методы производства шлаковаты и каменной (особенно – базальтовой) ваты на самом деле не так уж новы.

Профессионалам минеральная вата особенно нравится: дорогостоящего специального оборудования к ней не нужно, но в продаже есть широкий ассортимент спецкрепежа и фурнитуры для нее. В итоге потолок площадью до 20-25 кв. м возможно утеплить менее чем за 1 рабочую смену, а то и за 2-3 часа, это уж кто как умеет. Как это выглядит технологически, можно судить по видео ниже.

Видео: пример утепления потолка минеральной ватой

По прочтении дальнейшего у вас может возникнуть вопрос: а где там мембрана между утеплителем и потолком? Вполне возможно, что в данном случае она и не нужна, если чердак с крышей уже утеплены; зачем же хозяевам выкладывать лишнее. Более следует обратить внимание на следующие меры предосторожности при работе с минеральной ватой:

Штатная электропроводка свернута в бухту и висит на стене.
Судя по тому, что для рабочего освещения используется лампочка на времянке, комната полностью обесточена, а ее проводка отключена в ближайшей распределительной коробке или на вводном щитке – это совершенно правильно и абсолютно необходимо.
Мастер одевает полный комплект средств индивидуальной защиты (СИЗ): специальный комбинезон, перчатки, очки, респиратор. Для мастера-любителя это важный момент, т.к. довольно дорогие СИЗ придется использовать однократно.

Здесь уже видно, что минвата не лишена недостатков: она аллерген и канцероген группы 3 , т.е. пригодна для жилых помещений, но работать с нею нужно обязательно с использованием СИЗ. Кроме того, о чем благоразумно умалчивают все без исключения производители и продавцы, под действием даже ничтожных количеств паров влаги и собственным весом минвата дает необратимую усадку, вследствие чего за 3 года ее теплопроводность падает на 50%: воздушные промежутки в утеплителе являются такими же тепловыми мостиками, как и металлические перемычки, только на основе микроконвекции. Зазоры между плитами в 5% площади утепленной поверхности увеличивают теплопотери на 30-35%

Отсюда следует еще одно неприятное обстоятельство: простота работы с минватой – кажущаяся. При обрезке плит/рулонов в размер нужно дать напуск (обычно 20-40 мм) такой, чтобы плиты легли в проемы втугую не выпирая, как справа на рис., но и чтобы в дальнейшем от усадки не пошли щели. Возможно это только на основе опыта, т.к. свойства материала существенно меняются от партии к партии.

Наконец, теплопроводность совершенно новой минваты существенно зависит от ее влажности – в сторону ухудшения. Повышение влажности воздуха в утепленном минватой помещении с 60% до 85% приводит к увеличению теплопотерь на 10-12% Поэтому в дальнейшем изложении мы, ориентируясь все-таки на минвату как наиболее популярный утеплитель, будем давать, где возможно, рекомендации по замене ее чем-нибудь получше.

Примечание: присмотритесь также к монтажному кондуктору (обведено зеленым слева на рис.). Если вместо лески использовать пропиленовый бельевой шнур, то кондуктор можно оставить постоянным. Тогда не понадобится спецкрепеж и, при монтаже на потолок и поверхности с отрицательным уклоном, будет исключено провисание середины и углов плит.

Физика и техника утепления

Как известно, критический фактор для утепления – точка росы , температура при которой данное абсолютное, в г/куб. м воздуха, содержание паров воды в нем соответствует 100% относительной влажности и выпадает конденсат. Попадание точки росы в жилые помещения недопустимо: чрезмерно влажный воздух губительно действует на здоровье, а для астматиков и сердечников может оказаться роковым обстоятельством.

Для строительных конструкций точка росы ничуть не полезнее: от периодического насыщения влагой бетон и кирпич крошатся, древесина плесневеет и гниет, т.к. ресурс ее антисептической пропитки небезграничен. Поскольку выгнать точку росы навсегда наружу невозможно, остается дать ей «гулять» по утеплителю, обеспечив его изоляцию от паров влаги и проветривание. Легче всего такая схема утепления реализуема при монтаже утеплителя снаружи, поз. 1а на рис.

Способы “борьбы” с точкой росы при утеплении

Иногда утеплиться снаружи технически невозможно. Или требуется дополнительное утепление к уже существующему. Аналог – в старину в особо сильные морозы надевали 2 шубы: нагольную мехом внутрь, а поверх нее – мехом наружу. В этом случае, т.е. при утеплении изнутри, его схему разрабатывают такой, чтобы конденсат в утеплителе мигрировал к холодной поверхности, а там стекал в сборник и удалялся или испарялся наружу, поз. 1б. Самый утепляющий материал в этом случае нужен не теряющий изолирующих свойств при увлажнении. Такие существуют, см. далее.

Особенности утепления потолка

Особенности утепления потолка во-первых, в том, что организовать сток конденсата невозможно. Даже если потолок наклонный, воде что, по стенам течь? Дренируемые стены в строительстве известны, но сложность и стоимость их такая, что здесь остается только упомянуть. Во-вторых, теплая (источающая пары воды) и холодная стороны потолка в малоэтажном доме могут меняться местами и в холодное время года, вследствие солнечного нагрева. Поэтому технология утепления потолка ориентирована в первую очередь на то, чтобы конденсата в утеплителе не было. А если уж образовался, то нужно дать ему возможность как можно быстрее испариться наружу, т.е. в холодную сторону.

Холодное перекрытие

На перекрытии из хорошо проводящего тепло материала, напр. бетонном, при утеплении снаружи рыхлым материалом для этого предусматривают 3 воздушных зазора a, b и c, поз. 2а. Зазор a, между пароизоляцией (паробарьером) и слоем утеплителя – страховочный, на случай обильного выпадения конденсата, что на холодной поверхности возможно. Промежуток a обязательно вентилируемый, технически его выполнить трудно, поэтому потолки на бетонных перекрытиях желательно утеплять изнутри массивным, т.е. непроницаемым для влаги, утеплителем. Один из практически важных случаев такого рода рассмотрен далее. Зазор b – аккумулирующий, в нем создается парциальное давление водяных паров, обеспечивающее их диффузию через полупроницаемую мембрану, пропускающую газы, но задерживающую жидкую влагу. Зазор c – основной рабочий, он также вентилируемый, но, поскольку расположен ближе к наружной стороне, обеспечить его «продуваемость» проще, напр., в виде щели по периметру.

Примечание: если есть техническая возможность и умение сделать зазор также b вентилируемым, это пойдет утеплению только на пользу.

Теплое перекрытие

«Теплое», т.е. плохо проводящее тепло перекрытие, создает на пути тепла изнутри наружу довольно высокий барьер, сдвигающий точку росы вверх, в слой утеплителя, если смотреть по поз. 2б. Это дает возможность обойтись без промежутка a, что в свою очередь упрощает утепление деревянного потолка снаружи. Вдруг конденсат на границе паробарьера и основы все же выпадет, то в небольшом количестве, тут же впитается в дерево, а затем, не доводя влажность в помещении до критической отметки, потихоньку испарится. Жильцы этого скорее всего и не заметят – древесина держит свои механические и теплотехнические параметры в широком диапазоне влажности.

Поэтому утеплять деревянный потолок предпочтительно с чердака, поз. 3: основу застилают недорогим пленочным паробарьером (см. далее), на мембрану пойдет также обычная гидроизолирующая пленка без металлизации. Нужно только обязательно устроить воздушный зазор между утеплителем и мембраной; о его роли сказано выше.

На весу

Требования к паробарьеру ужесточаются, если возможно поступление паров воды из свободного пространства, т.к. в этом случае интенсивность их «атаки» ничем не ограничена. Тогда паробарьер необходим из фольгированной пленки, поз. 4, т.к. никакой пластик не является абсолютной преградой для водяных паров. Зазор a между паробарьером и утеплителем также необходим, но теперь его обеспечить конструктивно легче. Прижимать же паробарьер к утеплителю, как на поз. 5, нежелательно во всех отношениях, даже если пароизоляция с подложкой см. далее: и работа лишняя, и утепление хуже.

Материалы для утепления

Современными успехами техника утепления зданий во многом обязана достижениям в области разделительных пленок (мембран). «Старые добрые» рубероид и пергамин с собратьями еще находят применение, но, работая для себя, меньше всего следует экономить на пленках. И ввиду качества с долговечностью, и ввиду того, что, потратившись немного «сверху» на изолирующие мембраны, можно больше сэкономить на утеплителе. Поэтому с мембран и начнем.

Барьеры и мембраны

Как ясно из предыдущего, применяемые в утеплении зданий разделительные покрытия делятся на пароизолирующие, или паробарьеры, отсекающие жидкости с их испарениями, и гидроизоляцию (мембраны), задерживающую только жидкую фазу. Паробарьеры, в свою очередь, делятся на пленочные, фольгированные и фольгированные с капиллярной подложкой (т. наз. фольгоизолы), а мембраны – на однослойные пленочные, пленочные микроперфорированные с двусторонним паропропусканием, и т. наз. супердиффузионные мембраны, пропускающие пары только в одну сторону.

Паробарьеры

Пленочные паробарьеры эффективны только полипропиленовые толщиной от 60 мкм. Полиэтилен любой толщины в силу самой своей наноструктуры паропроницаем, что бы обратного кто ни утверждал. ПВХ под действием перепадов температуры и влажности довольно скоро становится хрупким и трескается.

Основой фольгированного паробарьера может быть и полиэтилен, т.к. газы не пропускает слой фольги на нем. На качественном материале данного класса ребро фольги прощупывается на краю ленты, а за уголок ее можно подцепить острым ножом, т.е. фольга достаточно толстая. У фольгоизолов с подложкой есть еще слой волокнистого материала (чаще всего синтепона) на обратной, т.е. обращаемой к утеплителю стороне. Буде выпадет конденсат, он по капиллярам подложки быстро уходит на края покрытия, поэтому фольгоизолы с подложкой нужно монтировать с отворотами, как гидроизоляцию пола, выходящими в вентиляционный зазор по периметру.

Примечание: в структурах утепления на фольгоизолах с подложкой «страховой» зазор «a» (см. выше) не обязателен.

Мембраны

Простые пленочные мембраны – это обычная гидроизоляция, в т.ч. и полиэтиленовая. Для утепления потолков они пригодны только в отапливаемых помещениях, т.к. помимо паров пропускают в заметном количестве и жидкости. При утеплении с чердака желательно использовать микроперфорированные пленки. Чаще всего они выпускаются 3-слойными с армированием, слева на рис; используются также как покрытия теплиц и парников. Для утепления потолка в них хорошо то, что армирующая сетка не дает пленке сильно провисать и обеспечивает стабильную высоту промежутка b.

Супердиффузионные мембраны в продажу идут как подкровельные пленки, в центре на рис. Их наружная сторона гладкая, металлизированная, рассчитана на стойкость к атмосферным осадкам. Пары проходят сквозь нее наружу; наружная сторона или замаркирована, или она снаружи и в рулоне. Ветровую прочность подровельных пленок обеспечивает сквозное армирование: у качественных мембран оно легко прощупывается с изнанки, и пленка выглядит как бы простеганной, справа на рис.

Утеплители

Материалы для собственно утепления делятся на:

Монолитные, или массивные – плотные, влагонепроницаемые. Точка росы может бродить в них как угодно без ущерба для качества утепления.
Рыхлые, волокнистые и пористые – выпускаются в виде плит (матов) или рулонами. Наиболее дешевы и технологичны сравнительно с качеством утепления. Гигроскопичны, от увлажнения свойства материала ухудшаются, часто необратимо, поэтому нужны меры защиты утепления от влаги и его вентиляция.
Насыпные/напыляемые – утепляющий слой формируется на месте; для качественного утепления требуется специальное оборудование.

Монолитные

Из монолитных утеплителей для самостоятельной работы пригоден вспененный полистирол. Чердак и потолок под холодной крышей необходимо утеплять экструдированным пенополистиролом – ЭППС. Для утепления ЭППС выпускается шпунтованными плитами, что исключает образование воздушных термомостов; поэтому схемы утепления пенопластом очень просты и недороги вследствие небольших расходов на мембраны, см. напр. на рис. ЭППС не дает усадки, не гигроскопичен. Он прочен, способен работать в составе несущих конструкций, его изолирующие качества высочайшие, а долговечность на открытом воздухе, по последним данным, до 100 лет и более.

Обычный гранулированный пенопласт от сильных колебаний внешних условий может всего за зиму начать крошиться, но дешев, легко обрабатывается и монтируется на любую поверхность клеем для плитки на водной основе или ПВА. Его слой в 30 мм эквивалентен минвате в 100 мм, поэтому пенопластом целесообразно утеплять изнутри отапливаемые помещения с низкими потолками.

Плиты пенопласта и ЭППС не гнутся, поэтому монтировать их можно только на открытые поверхности; чтобы утеплить ЭППС крышу, придется разбирать кровлю. Однако более серьезный недостаток – его горючесть и выделение при загорании огромного количества высокотоксичных газов. Если возгорание в утепленном пенополистиролом изнутри помещении произошло ночью, когда все спят, то жильцы фактически обречены: эвакуировать людей при таких обстоятельствах удается только в отдельных случаях. Поэтому использовать пенополистирол для внутреннего утепления можно только в ограниченных количествах и тогда, когда по-иному никак нельзя; один из таких вариантов см. далее.

Волокнистые/пористые

Главное достоинство рыхлых утеплителей – высокая производительность труда с ними без использования спецоборудования, поэтому к ним так привержены профи-индивидуалы, для которых время – деньги. Для самостоятельной работы из «рухляков» пригодны минвата и листовой/плитный пенополиуретан (неопрен). Минвата подробно разобрана ранее, а неопрен для утепления больших площадей чересчур дорог, хотя не боится влаги и по стойкости сравним с ЭППС.

Напыляемые и насыпные

По совокупности эксплуатационных качеств ЭППС почти не уступают напыляемые утеплители пеноизолы. В застывшем виде они похожи на пенопласт, но изготавливаются на формальдегидно-карбамидной основе, поэтому плохо горят и выделяют мало не очень ядовитого дыма. Массу, образующую пеноизол, можно подавать в труднодоступные полости, а из разделителей достаточно крафт-бумаги или пергамина, лишь бы пенящаяся масса не выперла наружу сквозь щели. Однако пеноизолы и сами недешевы, и распыляются с помощью дорогих установок. Для работы с пеноизольной станцией необходимо серьезное профессиональное обучение, поэтому в аренду оборудование для напыления пеноизола не сдается.

Самостоятельно можно работать с целлюлозным утеплителем, или эковатой: пользование выдувной установкой для нее не требует профобучения, поэтому они есть в широкой продаже и в аренде, от возимых автотранспортом до небольших вроде рюкзака или чемодана. Эковата как утеплитель сравнительно мало известна в РФ, но по сравнению с минватой она просто чудо:

По теплопроводности 0,037-0,042 Вт/(м*K) примерно равна минвате; толщина эковаты в 100 мм равнозначна стене в 3 красных полнотелых кирпича. Это дает возможность обойтись межбалочным утеплением, см. далее.
До влажности в 20% теплоизолирующие свойства эковаты не падают; по высыхании после предельного увлажнения полностью восстанавливаются.
Сорбционное влагопоглощение за 72 часа в атмосфере со 100% влажностью – 16%.
Не дает усадки, не пучится.
Химически нейтральна, не вызывает коррозии.
Благодаря наличию в составе 12% антисептика (борной кислоты) и 7% антипирена (буры) слабо горюча и в предельно горячем пламени почти не выделяет дыма, см. слева на рис. ниже.

Непривлекательна для грызунов: стекловату едят, а эковату не трогают. Спустя 5 лет по нанесении в доме, где мыши кишат, их ходов в эковате не обнаруживается.
Нанесение возможно сухое ручным способом на открытые горизонтальные поверхности, с увлажнением выдувной установкой в труднодоступные полости (в центре и справа на рис.), с увлажнением и добавкой 5-15% клея на поверхности вертикальные и с отрицательным уклоном, как ручное, так и напылением.
Высокая производительность труда при нанесении напылением увлажненной (на что следовало бы обратить внимание и профи): пол, стены, потолок и крыша (!) дома с мансардой площадью в плане 120 кв. м «задуваются» за 1 рабочую смену.

Примечание, для справки: эковата поступает в продажу под названиями Cellulose Insulation, EKOFIBER AB, EKOREMA, EKOVILLA, EXCEL, ISODAN, SELLUVILLA, TERMEX. Мировой лидер производства и применения – Финляндия.

Серьезнейшее достоинство эковаты – она гипоаллергенна и гипоканцерогенна , т.е. не обнаруживает тех и других свойств. Сырье для производства эковаты – макулатура, а у кого где и когда что-то воспалилось или зачесалось от старых газет? Разве что в мозгах от содержания статей. Но для приготовления эковаты бумажный носитель вместе с контентом перемалывают в однородную серую массу.

Недостатков у эковаты три :

Во-первых, стоимость единицы ее массы примерно на 30% выше, чем у минваты. Однако, если учесть разницу в стоимости СИЗ для минваты и аренды ручной «выдувалки», то дороговизны остается ок. 15%. Отбросим еще расходы на мембраны (для эковаты достаточно крафт-бумаги с теплой стороны) – стоимости утепления почти уравниваются. А если утеплять потолок с чердака вручную, то эковата обойдется и дешевле.
Во-вторых, эковату перед применением нужно готовить. Исходная масса продается сжатой в 2,5-3,5 раза, ее нужно в какой-то емкости распушить, добавить, если нужно, воды и клея. Это уже плохо для профи; время – деньги, а выдувные установки, готовящие массу самостоятельно, очень дороги. Но для любителя и разовой работы этот недостаток не особо существен.
В-третьих, увлажненную эковату необходимо наносить любым способом при температуре выше 23 градусов и влажности воздуха до 65-70%, чтобы могла просохнуть. Это уже серьезно сдерживает ее применение: пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Летом об утеплении кто думает? А пошел озноб и счета за отопление – наносить можно только всухую, далеко не везде и не всегда.

Примечание: если у вас останется от работы немного эковаты, имейте в виду – это отличный материал для поделок из папье-маше.

Керамзит и пенокрошка

Традиционный керамзит (слева на рис.), достоинства и недостатки которого известны, также может быть заменен материалом несколько более дорогим, но лучшим – крошкой пеностекла или попросту пенокрошкой, справа там же. Пенокрошка легче керамзита, поэтому может насыпаться на слабую основу: непрочные настилы, в карманы из гипсокартона (см. далее) и т.п. Ее теплоизолирующие свойства выше, аллергенные и канцерогенные не обнаружены. Пример двухступенчатого утепления потолка керамзитом и минватой приведен на рис. ниже. Пленочная мембрана (двусторонне проницаемая, не подкровельная) обеспечивает парообмен между ступенями утепления, необходимый, чтобы избежать выпадения конденсата в минвате. Если керамзит заменить пенокрошкой, а минвату эковатой, то вместо мембраны достаточно будет полиэтилена толщиной 120 мкм. В таком случае и монтажный кондуктор не нужен, а утепление изнутри можно пустить во всю высоту потолочных балок.

Опилки и стружка

Отходы обработки древесины также традиционные утеплители. Как утеплить чердак стружкой, см. ролик ниже. Утепление потолка опилками привлекательнее, первое, их плохой горючестью. Второе – на ближайшей пилораме «опилу» вам могут предложить бесплатно в любом количестве, да еще и доставить за свой счет.

Видео: утепление опилками потолка и пола на чердаке

Однако доступность опилок – оборотная сторона медали, у них есть очень большой недостаток: они могут «взопреть», забродить. При этом выделяются пары CH3OH. Да, да того самого древесного (метилового) спирта, от которого незадачливые пьянчуги, в глотки которых со сладострастным бульканьем уходит, казалось бы, все, что не вода, слепнут и умирают. Поэтому распиловщики и рады избавиться от «опилы»: по современным санитарным требованиям опилки из-под пилорамы должны удаляться непрерывно и немедленно отправляться на утилизацию.

Между тем избавиться от обоих недостатков деревоотходов не так уж сложно и дорого. Примерно тем же способом, каким делают безопасной эковату. Правильное утепление отходами деревообработки производится следующим образом:

Работу ведут летом в самую жару и сушь;
Заранее в 2-х отдельных емкостях (обязательно отдельных) готовят крепкие растворы борной и буры;
Утеплитель насыпают слоями по 3-5 см;
Каждый слой обильно обрызгивают тем и другим растворами поочередно с помощью штукатурной кисти-макловицы или самодельного кропила;
Последующий слой насыпают и обрызгивают после полного высыхания предыдущего.

Что до опилок, надежную гарантию от их брожения даже на сыроватом чердаке дает еще засыпка по основе из горбыля и глины, см. ниже. Описывать, почему, здесь, к сожалению, нет возможности; дело в уникальных свойствах глины и наружных слоев хвойной древесины. Утепление такого вида известно в домах более чем 100-летней давности. Но, еще раз к сожалению – найти в природе жирную глину трудно, это ценное минеральное сырье, а в продаже – не из дешевых.

Как утеплять потолок?

С чердака

Основные способы утепления потолка снаружи, т.е. с чердака, показаны на рис. Предпочтительнее, конечно, обойтись межбалочным утеплением. В таком случае обратите внимание, что при достаточно массивном накате потолка нужно делать отвороты паробарьера на потолочные балки или целиком обводить их парозащитой. Паробарьер тогда может быть пленочным. Если же потолок подшивной тонкий, то скачки его теплового сопротивления в местах расположения балок могут оказаться вредными. Тогда фольгированный паробарьер крепят изнутри между балками и потолочной обшивкой.

При полном утеплении, т.е. до расчетной мощности утеплителя, более трудоемкой, но и более эффективной будет схема справа в соотв. секции рис: межбалочный слой укладывают рулонный или плитный, а надбалочный – из квадратных матов вразбежку, т.е. со смещением швов.

Примечание: обратите также внимание на секцию рис. справа внизу. Это то самое утепление по горбылю с глиной, пригодное для всех видов утеплителей без применения синтетических мембран.

Изнутри

Без чердака

В частном хозяйстве, кроме описанного выше дополнительного утепления, изнутри чаще всего приходится утеплять бесчердачные строения «на ходу», посреди холодного сезона. Скажем, затеяли строиться, соорудили на время хозблок или времянку, а потом вышло, что в ней придется и зимовать. Или куры перестали нестись, свинка чего-то загрустила и тощает на глазах. Тут уж ничего не попишешь, придется утеплять крышу.

Типовая конструкция теплой крыши показана слева на рис. Отвороты утеплителя вниз необходимы, чтобы избежать обмерзания углов. В этой системе есть 2 узла, А и Б (вентилируемый конек и контррейка, или контрбаретка), которые вроде бы нельзя выполнить без разборки кровли. Однако схема «обхода» узла А приведена на рис. справа вверху. Здесь учтено что, во-первых, в легких строениях от индивидуальных застройщиков конькового бруса как правило не бывает, а коньковую «балку» делают, сбив Г-образно 2 доски. Вентиляционных отверстий сверлят по 2-3 на пролет между стропилами. Если же вся кровля – только рубероид, то делать нечего, чтобы через вентиляцию дождик не капал, нужно лезть наверх и устанавливать с зазором какой-нибудь коньковый прогон, хотя бы из согнутых полос оцинковки.

Как быть с узлом Б, показано справа внизу. Тут используется тот факт, что в мелком самострое ригель (несущую конструкцию) крыши балочным не выполняют. Роль врезанных в стропильные ноги продольных балок ригеля возлагают на доски обрешетки под кровлю, и пролеты между стропилами свободны снизу доверху. На рис., надо полагать, все понятно: подкровельную мембрану придется накладывать кусками, а необходимую мощность утеплителя добирают, если нужно, с помощью подкладных брусьев.

В многоквартирном доме

Самостоятельно утеплять потолки в многоквартирном доме возможно только изнутри . Во-первых, жильцы права не имеют производить работы на крыше или общем чердаке; во-вторых, за что взносы на капремонт платим? Холодит крыша – нужно требовать ее утепления с эксплуатанта; не хочет – все законные права на стороне жильцов.

Тем не менее, пока там сыр-бор да суды-разборы, кое что для утепления потолка в квартире можно сделать и своими руками. Типовая схема утепления потолка изнутри по бетону приведена слева на рис. Главный ее недостаток вовсе не дорогие, подверженные коррозии и далеко не всегда столь эффективные, как заявляют производители, специальные металлопрофили для утепления с термозатворами-термошайбами. Не такими, как термошайбы для монтажа поликарбоната! То и другое можно заменить деревянной обрешеткой. И не спецматериалы для термозазора по периметру и сложность работы с ними.

Главное – от высоты помещения отнимается 0,4-0,5 м. Это никак не добавляет обитаемости и в современных квартирах, а что говорить о наиболее нуждающихся в утеплении хрущевках с потолками в 2,5 м?

Но и здесь находится приемлемый выход из положения. Учтем, во-первых, что в каменных домах тепло уходит через потолок в основном по углам. Кто не видал, как замокают и плесневеют потолки в моногоквартирках, поверьте на слово. Во-вторых, блочные и монолитные дома весьма стойки к возгораниям. Добиться в них обширного пожара можно только продуманным злонамеренным воздействием. Поэтому возможно применить в небольшом объеме гранулированный пенопласт.

Схема утепления бетонного потолка, отработанная еще в брежневках, когда появился в продаже гипсокартон, дана справа на рис. От высоты потолка таким способом отнимается всего ок. 5 см. Выполнить по ней заполнение карманов углов довольно сложно, потому такая технология и тогда и не особо прижилась: углы обшивают сначала по коротким сторонам комнаты и заполняют утеплителем с боков. Затем обшивают углы длинных сторон и засыпают утеплитель в промежутки между рейками обрешетки. Пенопласт и горизонтальную подшивку монтируют в последнюю очередь.

А теперь вспомним еще раз об эковате. Сложно ли будет задуть ее в карманы? Хотя бы через временные технологические люки? Вопрос риторический.

Особые случаи

Мансарда

Утепление мансард вообще-то такая же особая тема, как и утепление крыш. Здесь о нем уместно упомянуть снова в связи с эковатой. Посмотрите, что слева на рис., залито красным. В частных домах забраться в этот чердачок без разборки кровли или вообще нельзя, или работать там невозможно. А задуть эковатой вместо рекомендованного рулонного утеплителя можно без особых трудностей.

Гараж и баня

Крыши гаражей зачастую монтируют на стальных двутавровых балках или швеллерах. Надежно, по цене не особо кусается, но что делать с такими тепловыми мостами, если утепляться нужно? Схема утепления потолка гаража на стальных балках дана слева на рис. Особенность ее в том, что плиты утеплителя укладывают как минимум в 2 слоя вразбежку по горизонтали и вертикали. Таким способом удается при утеплении минватой свести теплопотери до приемлемых. Если же применить эковату, то полости между балками и между пошивкой и балками ею просто задувают. Фольгоизол тогда не нужен, достаточно крафт-бумаги изнутри по подшивке потолка.

С баней дело проще: особенности ее конструкции, без которых баня не баня, и теплового/влажностного режима эксплуатации позволяют разработать универсальную схему утепления потолка бани, которая и приведена на рис. справа. Особенность: если утеплитель минвата, то непременно базальтовая, другая не потянет тепловых нагрузок и периодического отсыревания. Если же утеплять баню эковатой, то особенность в том, что готовить массу нужно с добавлением клея.

Любой хозяин стремится создать комфортное проживание в своём доме. Для этого периодически контролирует возможные тепловые потери, вследствие которых комнатная температура может снизиться, а использование энергии возрасти. Оконные и дверные проёмы являются основными проводниками холодного воздуха.

Как правило, их в первую очередь и заменяют владельцы домов на качественные изделия. Многие ринулись утеплять стены, фундамент. А про потолок, почему-то, вспоминают не всегда. И зря! Согласно законам физики потери тепла из-за некачественного потолочного перекрытия могут составлять свыше 20 процентов. Созданный вверху барьер предотвратит выход тепла, а отопительным приборам не придётся отапливать окружающую среду.

Способы утепления потолка в частном доме включают как внутрикомнатные работы, так и на чердаке. Эти работы по укреплению энергозащиты дома равноценны, поэтому каждый владелец может выбрать для себя удобный вариант.

Отличие способов заключается в технологии монтажа и используемых материалах:

Утепление потолка изнутри сопровождается последующей отделкой поверхности гипсокартоном или другими подвесными конструкциями. Следует учесть, что высота помещения после окончания монтажа уменьшится от 10 до 25 см. Используемый материал должен иметь паропроницаемые свойства. Такими могут быть: минеральная или базальтовая вата, пенофол.
Наружное утепление потолка выполняется на чердаке. Более экономный и выгодный вариант, так как не требует дальнейших отделочных работ, если не предусмотрено использование помещения под мансарду. Рекомендуется применять паронепроницаемый материал, чтобы оградить доступ влаги к перекрытию. Чаще всего используются: пенопласт, пеноизол, минеральная вата, керамзит.

Выбор утеплителя

Современный строительный рынок предлагает огромное количество материалов для утепления потолка. В ход идут даже керамзит, опилки, сено, глина и шлак, имеющие среди преимуществ ряд существенных недостатков. Выбор должен соответствовать требованиям технологии.

Основные требования, которым должен отвечать утеплитель:

не выделять токсичных веществ;
обладать устойчивостью к воздействию влаги;
иметь низкую степень воспламеняемости.

Утепление своими руками

Если придерживаться технологического процесса и сделать правильный выбор материала, монтаж вполне по силам выполнить самостоятельно.

Утепление потолка внутри помещения с применением минеральной ваты

Для выполнения работ потребуется материал:

минеральная вата;
металлические профили или деревянные бруски 150х30 мм;
метизы;
пароизоляционная плёнка;
скобы;
монтажная пена;
дюбеля с широкой шляпкой;
гипсокартон.

Набор инструментов:

перфоратор;
рулетка;
молоток;
шуруповёрт;
ножницы;
строительный нож.

Этапы монтажа

На потолке сделать обрешётку их деревянных брусков или металлического профиля с шагом 50 см.
Утеплитель нарезать по размерам ячейки обрешётки с прибавкой 2 см по сторонам.
Уложить минеральную вату по ячейкам, не утрамбовывая её.
Места соединения утеплителя обработать монтажной пеной для герметизации. Пена ещё послужит сопротивлением для усадки утеплителя.
Укрыть поверхность пароизоляционной плёнкой. Места соединения материала должны заходить внахлёст на 10 см. С помощью скоб закрепить пленку на обрешетку.
С применением гипсокартонных листов выполнить отделку потолка.

Утепление потолка на чердаке с использованием пенопласта

Для выполнения монтажа необходимы материалы:

пенопластовые листы толщиной 40 мм;
монтажная пена;
листы ОСП 15-18 мм;
метизы.

Инструменты:

дрель;
ножовка;
молоток;
слесарный нож;
шуруповёрт.

Этапы монтажа

Очистить чердачное покрытие от мусора. Если есть повреждённые места или дыры, заделать их с помощью цементной или гипсовой смеси.
Выложить пенопласт на поверхность, плотно состыковав между собой.
Монтажной пеной обработать соединительные швы.
Застелить верх листами ОСП (15-18 мм) или досками.

Если планируется использовать чердачное помещение в качестве мансарды, утеплённую поверхность необходимо залить цементной стяжкой, толщиной не менее 5 см. Обязательно применение армирующей сетки.

Утепление на чердаке с использованием листов пенопласта необходимо обязательно дополнить отделкой в виде стяжки или деревянными досками. Незащищенный пенопласт подвержен механическим повреждениям, которые повлияют на его функциональность.
Теплоизоляция снаружи выполняется легче и экономнее.
Минеральную вату запрещено спрессовывать. Теряя структуру, она лишается ценных свойств.
Встроенные светильники в утеплённый потолок должны монтироваться с ограждением от материала гипсокартонными вставками на расстоянии 2-3 см.
Для увеличения теплозащиты можно уложить чердак комплексно: пенопластом и минеральной ватой. Слоя утеплителей должны напоминать кирпичную кладку.
Для пароизоляции использовать маркированную плёнку. Применять обычный полиэтилен не допускается.
При использовании пенофола для утепления на чердаке укладку производить фольгой вниз.

Очень значительная часть выработанного в доме тепла уходит через холодный потолок и чердак, если перекрытие не имеет надежного утепления. Поэтому качественная термоизоляция этой конструкции крайне необходима. Тёплый воздух всегда стремится вверх. И если на его пути встретится холодная преграда, то он станет стремительно остывать. А это значит, во-первых, что система отопления будет частично работать на никому не нужный прогрев неутепленного перекрытия, то есть, расходовать дорогостоящие энергоносители впустую. А во-вторых, встреча с холодной преградой приводит к конденсации водяных паров, которые всегда содержатся в атмосфере помещений. Ну кому понравится, что потолок постоянно влажный? Да и на долговечности отделки и самого перекрытия это сказывается самым негативным образом.

Одним словом, потолок, а точнее, перекрытие между жилыми комнатами и холодным чердаком должно утепляться в обязательном порядке. Тем более что если раньше было проблематично найти подходящий материал, то сегодня рынок предлагает очень широкий ассортимент различных утеплителей на «разный вкус и кошелек».

Для начала в таблице приведем некоторые основные характеристики перечисленных выше утеплителей:

Название утеплителя	Теплопроводность, Вт/м×К	Группа горючести	Экологичность материала
Стеклянная вата	0,038÷0,046	НГ - Г3	содержат фенолформальдегидные смолы
Базальтовая вата	0,035÷0,042
Шлаковая вата	0,046÷0,050
Пробковые плиты	0,03÷0,05	НГ	натуральный
Эковата	0,038÷0,045	Г3-Г4	натуральный
Льняные маты	0,037÷0,04	Г4	натуральный
Торфяные блоки термоизоляционные	0,052÷0,064	Г3-Г4	натуральный
Пеностекло	0,045÷0,07	НГ	натуральный
	0,032÷0,035	Г1-Г3	способен выделять токсичные вещества, особенно при термическом разложении
Напыляемый пенополиуретан	0,028÷0,030	Г2	опасность могут представлять исходные компоненты до их смешивания, вспенивания и полимеризации
Керамзит	0.16	НГ	натуральный
Шлак	0,29 – котельный; 0.15 - гранулированный	НГ	может содержать опасные для здоровья человека вещества
Опилки	0,06÷0,08	Г4	натуральный

Минеральная вата

Минеральная вата может быть изготовлена из разных материалов - это базальтовые горные породы, стеклянное сырье и шлак. Материалы имеют разные характеристики, поэтому и изделия из них различаются между собой некоторыми параметрами.

Минеральная вата любого типа производится в матах и плитах, имеющих разную плотность, причем, разброс весьма велик: от 25 до 200 кг/м³. Продукция невысокой плотности используется в основном для теплоизоляции горизонтальных поверхностей. Более плотные варианты производятся в плитах и подходят для утепления фасадов, кровель, полов и т.п. Для термоизоляции потолка (то есть чердачного перекрытия) гнаться за повышенной плотностью совершенно не нужно.

Базальтовая (каменная) вата

Этот тип материала обладает самыми лучшими эксплуатационными характеристиками изо всех минеральных ват. Правда, и стоит дороже.

Возможно, вас заинтересует информация о том, какие у утеплителя

Изготавливается каменная вата из расплава горных пород габбро-базальтовой группы. Из расплавленной массы вытягиваются микроскопические волокна, из которых затем формируются маты и плиты.

Благодаря специальной обработке качественных изделий, они обладают низким коэффициентом влагопоглощения, порой доходящим до практически полной гидрофобности. Это говорит о том, что утеплитель не теряет своих термоизоляционных качеств на протяжении всего периода эксплуатации.

Качественная базальтовая вата выдерживает высокие температуры. Многие изделия являются совершенно негорючими, то есть относятся к группе НГ. Достоинством является и повышенная гибкость и упругость волокон. С таким материалом и работать проще, и склонности к усадке у качественной базальтовой ваты практически не наблюдается.

К минусам этого материала можно отнести содержание фенольных смол, которые служат связующим для волокон. Если принято решение приобретать подобный утеплитель, то стоит обратить внимание на изделия с маркировкой «ЭКО». Такие материалы, безусловно, имеют более высокую стоимость, но производитель гарантирует их экологическую чистоту, так как связующим для олокон в них выступают неопасные для человека акриловые смолы.

Стеклянная вата

Для изготовления стекловаты используется стеклянный бой, песок, сода, известняк и бура - все они являются безопасными для здоровья человека и окружающей среды. Эти компоненты также расплавляются, превращаются в волокна. Однако, связующими для них выступают те же фенолформальдегидные смолы, что является одним из «минусов» этого материала. Причем, испарение этих веществ может происходить на протяжении всей эксплуатации утеплителя.

Стеклянные волокна куда более хрупкие по сравнению с базальтовыми. Они способны наносить поверхностные повреждения кожи, попадать в дыхательные пути, представлять опасность для слизистых оболочек, особенно при попадании в глаза. Поэтому при монтаже утепления из стекловаты всегда следует применять средства защиты открытых участков тела (спецодежда), глаз (очки) и органов дыхания (респиратор).

К положительным характеристикам этого материала, изготовленного без нарушения технологии, можно отнести следующие его качества:

Достаточно высокая огнестойкость.
Низкая теплопроводность.
Морозоустойчивость.
Инертность к воздействию химических реагентов.
Доступная цена — стекловата всегда будет дешевле базальтового аналога с такими же эксплуатационными характеристиками.

По термоизоляционным качествам стекловата иногда даже превосходит своего базальтового «собрата». Но из-за недостаточной упругости и прочности волокон она все же подвержена усадке, что снижает теплоизолирующие свойства материала. Похуже у нее и показатели гигроскопичности, то есть промочить утеплительный слой значительно легче.

Шлаковата

Шлаковату производят из доменного шлака. Материал состоит из волокон (опять же, вытянутых из расплава), шлаковой пыли и твердых частиц, хотя наличие последних говорит о низком качестве утеплителя.

Так как используются отходы металлургического производства, совершенно не исключено, что в состав шлаковаты могут входить опасные для человека вещества. Кроме того, подобный «химический букет» способен привести к бурному развитию коррозии на металлических элементах конструкции, контактирующих с утеплительным материалом.

На сегодняшний день этот утеплитель в индивидуальном строительстве практически не используется. Слишком уж много рисков, которые вовсе не оправдывают доступной цены. Да и других значимых недостатков хватает:

Высокая гигроскопичность - шлаковата хорошо впитывает влагу.
Со временем материал дает сильную усадку, при этом снижаются его теплоизоляционные качества.
Присутствие в составе материала не только формальдегидных связующих, но и других опасных для здоровья человека веществ.
Материал ломкий, волокна колкие, то есть шлаковата еще и очень некомфортна в работе.

Итак, оптимальным выбором видится базальтовая вата. Впрочем, и качественные изделия из стекловаты (во многих из них ее недостатки сведены к минимуму), тоже неплохо подойдет для утепления перекрытия. Шлаковату лучше даже вообще не рассматривать в качестве возможного варианта.

При всех достоинствах минеральной ваты, есть у нее и серьезный «минус»

Хотя очень часто производители уверяют, что минеральная вата не привлекает грызунов - согласиться с этим невозможно. Мыши прекрасно чувствуют себя как в базальтовом и стекловатном, так и в шлаковом утеплителе. Они обустраивают в плитах гнезда и прогрызают ходы, и особенно часто это бывает, если утеплитель находится в закрытом состоянии. Значит, придется принимать какие-то защитные меры, например, окружать термоизоляционный слой по периметру мелкой металлической сеткой, чтобы в принципе исключить возможность проникновения в него мышей.

Пробковые плиты

Плиты из натуральной пробки (агломерат) можно назвать уникальным материалом. Они изготавливаются из коры пробкового дуба, а связующим веществом для измельченной крошки служат естественные древесные клеящие вещества. Они активизируются при обработке сырья в определённых условиях температуры и давления (прессования) Поэтому пробковые плиты можно смело относить к экологически чистым утеплителям.

Благодаря особенностям природного сырья, теплоизолятор обладает отличными эксплуатационными характеристиками, а именно:

Недостатком этого материала, пожалуй, можно назвать только один фактор - это его стоимость, которая значительно превышает цену на минеральную вату любого типа.

Эковата

Эковата производится из целлюлозных волокон, а также из отходов картонно-бумажного производства. В продажу этот материал поступает в упаковках - россыпью или в виде сформованных плит установленного размера.

Рассыпной вариант материала применяют в сухом виде для засыпки оставленных для утепления полостей, или же в увлажненном, применяя метод напыления. Удобнее всего и дешевле монтаж плитного материала, так как для процесса утепления не требуется дополнительного оборудования.

К преимуществам утеплительных материалов на основе эковаты относят следующие их качества:

Довольно высокий уровень звукоизоляции.
Низкая теплопроводность.
Высокая паропроницаемость, а это значит, что в слоях утеплителя при соблюдении правил укладки не будет задерживаться влага.
Материал создает монолитное бесшовное покрытие, что исключает возникновение «мостиков холода».
Вполне доступная стоимость.

Есть у эковаты и свои минусы:

Высокий уровень гигроскопичности.
Со временем снижаются теплоизоляционные качества материала из-за его усадки. Поэтому периодически может требоваться добавление эковаты к первоначальному слою.
Сложность нанесения эковаты «мокрым» способом, так как для этой цели требуется специальное оборудование и навыки работы с ним.
Эковата получает обработку от чрезмерной возгораемости, свойственной целлюлозе. Но назвать ее совершенно негорючим материалом все же нельзя.

Экструдированный пенополистирол

Пенополистирол - это современный плитный материал, который может иметь разную толщину и плотность. Используется этот утеплитель как для внутреннего, так и для внешнего утепления жилых и нежилых строений.

Утеплитель состоит на 98% из воздуха, поэтому обладает очень высокими теплоизоляционными возможностями.

К преимуществам этого материала относятся следующие его качества:

Низкая теплопроводность, одна из самых низких среди вообще всех утеплителей..
Простота обработки и монтажа, наряду с высокой прочностью и стабильность форм в течение всего срока экспдуатации.
Длительный срок эксплуатации без потери теплоизоляционных свойств.
Практически полное отсутствие влагопоглощения.
В составе качественного материала вводятся добавки-антипирены, которые препятствуют возгоранию пенополистирол в экстремальных ситуациях.
Химическая стабильность, устойчивость к биологическому поражнию.

Недостатками экструдированного пенополистирол можно назвать:

При длительном воздействии открытого пламени плиты все же возгораются и плавятся, а расплавленная масса способна растекаться, распространяя огонь. Но еще страшнее, что при горении выделяется чрезвычайно токсичный, смертельно опасный для жизни человека дым.
Экструдированный пенополистирол не паропроницаемый, то есть не является «дышащим» материалом. Это следует учитывать при планировании «утеплительного пирога».

Уточним один момент: в статье намеренно не рассматривается «близкий родственник» эксрудированного пенополистирола, а именно — обычный белый пенопласт. Просто по той причине, что у него серьезных недостатков значительно больше, и использовать пенопласт для внутреннего утепления дома или квартиры — дело очень рискованное. Эксрудированный пенополистирол все же намного безопаснее.

Напыляемый пенополиуретан

Этот утеплитель изготавливается непосредственно в процессе его нанесения специальным оборудованием за счет смешивания двух исходных компонентов. Эти составляющие при перемешивании вступают в реакцию, результатом которой становится образование пенообразного вещества. Оно напыляется на поверхность относительно тонким слоем и начинает расширяться, заполняя все окружающее свободное пространство, образуя монолитное покрытие.

После расширения наступает фаза застывания, и получается прочное термоизоляционное покрытие, представляющее собой однородную пористую массу с изолированными газонаполненными ячейками.

Пенополиуретан – один из наиболее эффективных, надежных и долговечных утеплителей. Об этом говорит целый ряд его достоинств:

Очень низкая теплопроводность. А монолитность нанесенного слоя исключает возникновение «мостиков холода».
Довольно высокая прочность застывшего слоя при небольшой удельной плотности.
Полная устойчивость к влаге – материал непроницаем ни для воды, ни для водяных паров.
Высокие адгезионные способности практически с любыми строительными материалами.
Высокие шумоизоляционные качества.
Материал не оседает и со временем не теряет своих теплоизоляционных качеств.
Высокая скорость выполнения термоизоляционных работ на конструкциях любой степени сложности.

Недостатки напыляемого пенополиуретана:

Материал не является «дышащим», но в ряде случаев это можно расценивать, как положительное качество.
Низкая устойчивость к ультрафиолетовому излучению – утепление требует безусловной защиты от солнечных лучей.
Горючесть материала при длительном воздействии открытого огня. Правда, наблюдается его быстрое самозатухание, если убрать источник пламени. Кроме того, материал не течет при воздействии огня, а обугливание верхних слоев препятствует дальнейшему распространению очага пожара.
Весьма высокая стоимость материала с учетом приглашения мастера с оборудованием. В продаже появились одноразовые комплекты для самостоятельного нанесения, но и их цена пока что видится пугающе высокой.

Керамзит

Одним из вариантов утепления потолка является использование керамзита различных фракций. Это натуральный материал, производимый из глины, путем ее специальной термической обработки.

Керамзит обладает рядом положительных качеств:

Экологическая чистота. Материал не содержит и не выделяет токсичных веществ.
Довольно низкая теплопроводность. Керамзит на протяжении всего периода эксплуатации не теряет своих теплоизоляционных качеств.
Хорошие шумоизоляционные способности.
Низкое влагопоглощение.
Высокая паропроницаемость.
Керамзит относится к негорючим материалам.
Высокая морозостойкость.
Инертность к перепадам температур.
Биологическая устойчивость материала, то есть на нем не образуется патогенная микрофлора, его стороной обходят грызуны.
Простота использования.

Но, несмотря на многочисленные преимущества, у керамзита есть и свои недостатки:

По показателям термоизоляции он практически втрое проигрывает современным утеплителям типа минеральной ваты или пенополистирола. То есть для полноценного, качественного утепления перекрытия потребуется весьма толстый слой керамзита, что не всегда возможно.
Так как керамзита потребуется немало, это может привести к значительного удорожанию проекта утепления перекрытия. Тем более, еще и с учетом перевозки больших объемов материала и подъемом их на высоту.
Материал сыпучий и довольно пыльный, особенно если используется сорт с маленькой фракцией керамзита. Это сказывается на устройстве «утеплительного пирога».

Опилки

Древесные опилки - один из старейших утеплительных материалов для теплоизоляции частных домов. Теплопроводность опилок, возможно, несколько выше, чем у современных материалов, однако, совокупность всех характеристик часто выглядит выигрышнее, чем применение синтетических утеплителей.

Итак, опилки имеют как положительные, так и отрицательные качества. К первым можно отнести следующие характеристики:

Доступная стоимость материала. Иногда он и вовсе достается бесплатно.
Низкая теплопроводность, хотя для достаточной теплоизоляции придется уложить более толстый слой материала.
Отличная паропроницаемость. Опилки - это «дышащий» теплоизолятор, который не задерживает влагу. Они обладают уникальным свойствам впитывать избыток влаги, а при снижении влажности воздуха - отдавать ее в окружающую среду.
Длительный срок службы. Правильно подготовленные опилки прослужат в качестве теплоизолятора 50 и более лет.
Экологическая чистота материала.

К недостаткам опилочного утеплителя относят его следующие характеристики:

Горючесть. Однако, если ими утепляется деревянный дом, он сам по себе имеет ту же характеристику. При горении опилки не дают токсичного дыма.
Необходимость специальной обработки для предотвращения биологического разложения или поражения материала. То есть опилки прослужат длительное время без потери первоначальных теплоизоляционных качеств только в том случае, если их правильно подготовить.

Утепление потолка с помощью опилок производится тремя способами:

Засыпка полостей перекрытия обработанными борной кислотой, известью, антисептиками и антипиренами опилками;

Заливка раствором из опилок гипса, цемента, глины или клея ПВА;

Формирование из опилок и глины утеплительных плит.

В любом случае, времени для качественного утепления опилками потребуется немало. Такая трудоемкость как раз зачастую и отпугивает владельцев частных домов, и они предпочитают боле простые в укладке готовые материалы.

Монтаж разных типов утеплителей при термоизоляции потолка

Как уже говорилось выше, существуют плитные, рулонные, засыпные и напыляемые утеплители. Некоторые из них применяются по очень схожей технологии. Поэтому этот процесс будет рассмотрен именно таким образом.

Использование плитных и рулонных утеплителей

Если выбран плитный или рулонный утеплитель, то при проведении работ обычно следуют представленной ниже схеме. Однако, использование минеральной ваты и экструдированного пенополистирола имеет собственные нюансы, так как материалы различаются по своей плотности и жесткости.

Схема размещения материалов при утеплении потолка со стороны чердака выглядит следующим образом:

Балки перекрытия.
Ветрозащитная мембрана.
Утеплительный материал.
Пароизоляционная мембрана.

Процесс утепления пошагово выглядит следующим образом:

Если применяются плиты или рулоны минеральной ваты, льняные плиты или другой паропроницаемый материал, то первым шагом поверхность перекрытия застилается пароизоляционной мембраной.

Материал огибает балки перекрытия и свободно настилается между ними, затем прикрепляется к древесине с помощью степлера и скоб. Пароизоляция защитит утеплитель от испарений со стороны помещений дома – там давление водяных паров всегда выше, в особенности в холодное время года. При настиле мембраны необходимо ориентироваться на маркировку на пленке. Производитель указывает, какой стороной она должна быть уложен вниз.

Мембрана настилается полосами с нахлестом на 100 мм их между собой. По линии стыка герметизируется влагостойким скотчем.

В случае использования для утепления пенопласта (хотя, если честно, его лучше вообще не использовать) или же экструдированного пенополистирола, под его монтаж придется выровнять поверхность между балками перекрытия — обычно набивается черновая подшивка потолка. Если минеральная вата примет форму основания в силу своей эластичности, то жесткие плиты пенопласта просто сломаются при надавливании на них. Именно поэтому основание должно быть ровным. Под экструдированный пенополистирол, по сути, пароизоляцию можно вообще не укладывать, так как он паронепроницаемый, негигроскопичный, то есть не впитывает пары и влагу.
Следующим шагом на пароизоляционную пленку между балок перекрытия укладывается плитный или рулонный утеплитель.

Монтаж плитного или рулонного утеплителя - это несложный процесс. Обычно уже заранее предусматривается такой шаг между балами (лагами), чтобы плиты или рулоны укладывались враспор.

Если укладывается пенопласт или другие жесткие плиты, они должны быть вырезаны ровно на ширину шага между балками или чуть меньше. Если после монтажа этого утеплителя между балками и плитами останутся зазоры (а этого, так или иначе, не избежать), их необходимо заполнить монтажной пеной.

После укладки утеплителя вся поверхность чердачного перекрытия затягивается ветрозащитной мембраной, которая закрепляется скобами на балках.
Далее, если планируется обустроить на чердаке пол, сверху ветровой защиты настилается дожатый или фанерный настил. При этом желательно оставить вентиляционный зазор, чтобы влаге из утеплителя было проще испаряться в атмосферу.

При использовании утеплителя с фольгированным слоем сопротивляемость к потерям тепла будет повышена. В этом случае утеплитель укладывается фольгированной стороной вниз.
В случае если балки перекрытия утоплены в засыпке, то перпендикулярно им закрепляются лаги с шагом «в свету» примерно 550 мм. После этого на поверхности закрепляется пароизоляция, а затем укладывается утеплитель.

Укладку термоизоляции необязательно проводить именно со стороны чердака, хотя так, наверное, все же проще. Иногда монтаж «утеплительного пирога» ведется и со стороны комнаты. Но расположение мембран при этом сохраняется. То есть после укладки утеплителя он должен быть снизу затянут пароизоляцией, и уже только потом производится подшивка потолка. Это будет подробно рассмотрено ниже.

Укладка засыпной термоизоляции

Для того чтобы утеплить потолок со стороны чердака засыпным материалом, необходимо подготовить основание.

Подготовить основания можно двумя способами:

Настелить материал, который сохранит засыпной утеплитель в необходимой зоне, не позволив попасть в щели между досками черновой обшивки потолка;

Замазать зазоры между досками, а также между досками и балками перекрытия раствором глины и извести.

Второй вариант требует большего времени для работы, но зато будет сэкономлена сумма, выделенная на застилочный материал.

В качестве застилочного покрытия под рассыпной утеплитель может быть использован рубероид, пергамин или та же пароизоляционная мембрана. Полотна укладываются внахлест на 100÷150 мм, и проклеиваются широким влагостойким скотчем. Если же используется рубероид, то его стыки проклеиваются битумной мастикой.

Если выбран такой засыпной материал, как опилки, то подготовку основания под него следует производить с помощью промазывания глиняно-известковой смесью. Для эковаты же лучше будет применить пароизоляционную мембрану.

При засыпке перекрытия эковатой, ее необходимо хорошо утрамбовать, иначе она со временем даст усадку.

Когда перекрытие будет полностью засыпано утеплителем, вся поверхность закрывается диффузной мембраной, так, чтобы влага сверху (например, при протечке крыши) не попадала в теплоизоляционный слой, но могла свободно испаряться из него. Опять же, рекомендуется оставить вентиляционный просвет.

Ну а затем настилается чердачный пол.

Иногда, в тех случаях, когда чердак не становится эксплуатируемым помещениям, а в надежности кровельного покрытия нет никаких сомнений, обходятся и вовсе без верхней мембраны, да и без дощатого настила тоже.

Видео: утепление потолка частного дома керамзитом

Утепление потолка изнутри дома — пошагово

Понятно, что выполнять утепление перекрытия удобнее со стороны чердака. Но бывает и так, что скаты кровли расположены под очень небольшим углом, и на чердаке нет никакой возможности свободной работы.

Для примера будет пошагово показан процесс такого утепления – со стороны помещения. Однако, некоторые процессы все равно могут потребовать проникновения под крышу. Как в данном случае мастер решил эту проблему - тоже будет представлено в инструкции по укладке утеплителя.

Для начала стоит определить список всего необходимого для проведения работы:

Утеплительный материал. В данном случае - это минеральная вата «Изовер Профи» в рулоне, но можно приобрести и плитный вариант.
Ветрозащитная мембрана «Изовер».
Пароизоляционная мембрана «Изовер».
Брус сечением 50×50 мм.
Доски 120×15 мм для обрешетки под обшивку потолка.
Антисептическая пропитка для обработки древесины.
Капроновая или полипропиленовая бечевка.
Материал для внешней обшивки - гипсокартон, вагонка, плиты «Qwick Deck» и др.
Саморезы разной длины.
Шуруповерт.
Электрический лобзик.
Строительные леса или надежная устойчивая лестница (козлы).
Степлер и скобы.
Строительный уровень.
Канцелярский нож.
Респиратор для защиты дыхательных путей, перчатки и одежда, полностью закрывающая поверхность кожи.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Итак, в комнате площадью в 9 м² необходимо обустроить и утеплить потолочное перекрытие. Как можно видеть на фото, пока на мауэрлате закреплены только балки перекрытия, изготовленные из доски 200×50 мм.
	Для выполнения работ потребуется брус, размером в сечении 50×50 мм. Брус должен быть ровным и чистым. Поэтому, если на его поверхности обнаружатся черные разводы плесени, их рекомендуется очистить, например, с помощью электрического рубанка.
	Затем деревянные детали обрабатываются раствором антисептика - антипирена. Лучше всего использовать растворы, имеющие своеобразную тонировку - тогда сразу же будут видны обработанные места. Покрывать брус антисептиком удобно, уложив детали в ряд. Нанеся состав на одну сторону древесины, бруски поворачивают другой стороной - и так пока весь материал не будет обработан.
	Следующим шагом по периметру потолка, под балками перекрытия, на торец мауэрлата закрепляется подготовленный брус.
	Далее, для удобства укладки ветрозащитной пленки, сверху балок перекрытия укладываются временные подпорные доски. Они не закрепляются, так как будут сдвигаться. Сверху досок укладывается ветрозащитная мембрана. В данном случае выбран гидро- ветробарьер «Isover HB Light».
	Мембрана сначала закрепляется на крайних балках, а также на торцевых досках (мауэрлате), установленных на бетонную обвязку стен. Фиксация осуществляется с помощью степлера и скоб. Соседние полотна мембраны настилаются внахлест на 150 мм.
	Далее, работа проводится со стороны чердака, так как необходимо закрепить ветрозащиту к верхним торцам балок перекрытия. Для безопасности передвижения по балкам, сверху мембраны мастер уложил перпендикулярно балкам опорные доски шириной в 150÷170 мм и толщиной 25 мм.
	Следующим шагом ранее закрепленные бруски, обрамляющие потолок, необходимо дополнить перекладинами обрешетки. Они как бы выстраиваются в рамы. Эти перемычки станут хорошей опорой для блоков минеральной ваты при их укладке между балками, а впоследствии послужат обрешеткой для обшивки потолка. Шаг выбирают таким, чтобы полосы утеплителя плотно входили между перекладинами. То есть, раз используется рулон шириной 600 мм, то между брусьями в свету должно быть примерно 550 мм.
	В качестве утеплителя мастером была выбрана минеральная вата «Изовер Профи», продающаяся в рулоне. Толщина материала - 100 мм. Приобретать теплоизоляционный материал в рулоне удобнее тем, что из него можно нарезать плиты необходимой ширины. Таким образом, можно получить меньшее количество отходов.
	Первым шагом работы с утеплителем из него нарезаются полоски для заделки зазоров между мауэрлатом и ветрозащитной мембраной по всему периметру потолка. Ширина полосок должна составлять 40÷50 мм.
	Далее, производится раскрой минеральной ваты из рулона на плиты необходимой длины и, при необходимости, ширины. Проведенные заранее расчеты показали, что потребуется слой утепления в 200 мм. Это было предусмотрено - высота досок балок перекрытия составляет как раз 200 мм, то есть потребуется два слоя утеплителя толщиной в 100 мм.
	Подготовленная фрагменты минеральной ваты укладываются между балками перекрытия. Каждый слой тщательно распределяется в пространстве и аккуратно прижимается к ветрозащитной мембране.
	Затем ниже укладывается второй слой утеплителя. При этом место, где стыковались блоки минеральной ваты верхнего слоя, в нижнем перекрывается целой плитой.
	Чтобы ускорить работу, можно сразу из двух кусков утеплителя толщиной в 100 мм формировать мат в 200 мм и укладывать его под поперечины из бруса, закрепленные на балках перекрытия.
	Однако, не стоит забывать, что укладывая утеплитель таким способом, необходимо, чтобы стыки плит верхнего и нижнего слоя были размежеваны между собой, примерно на 250÷300 мм. Такое расположение полностью снимет вопрос о возможных «мостиках холода» в слое утепления.
	Если остается много обрезков, то из них можно собирать внутренний (верхний) слой, а нижний делать из цельных кусков.
	Чтобы утеплитель не провисал вниз между брусков-перемычек, его следует подкрепить пластиковой бечевкой, закрепляя ее на торцах балок перекрытия с помощью степлера и скоб.
	Для этой цели используется обычная недорогая, например, капроновая или полипропиленовая бечевка. Ее потребуется довольно-таки много, так как еще предстоит подвязывать и самый нижний слой утеплителя. Жалеть бечевку не рекомендуется. Пусть все будет надежно.
	Последний, внешний слой теплоизоляционного материала монтируется вдоль набитых брусков Его толщина должна соответствовать толщине бруса, то есть 50 мм. Для этого нарезанные плиты толщиной в 100 мм, необходимо разделить по толщине на две. Здесь, укладывая каждую плиту, ее сразу же необходимо фиксировать бечевкой, пристреливая ее к брускам.
	Далее, термоизоляционную конструкцию следует снизу закрыть слоем надежного пароизоляционного материала, чтобы влага изнутри дома не проникала в утеплитель. Не стоит путать этот материал с ветрозащитной мембраной! Здесь важно именно то, чтобы пару был поставлен надежный барьер. Если же влага будет скапливаться внутри минеральной ваты, она потеряет свои термоизоляционные качества. Да и переувлажнение деревянных деталей конструкции на пользу им не идет.
	Мастер использует пароизоляционную мембрану «Isover VS 80». Будет удобнее работать, если выбирать материал, оснащенный клейкой полосой, которая облегчает скрепление двух рядом расположенных полотен. Клеевая полоса закрыта защитной пленкой, которую удаляют перед скреплением полотен.
	После того как второе полотно будет закреплено внахлест с первым на ширину, обычно указываемую на самом полотне линией, с края первого полотна снимается защитная пленка. После этого достаточно провести по стыку полотен рукой, чтобы они надежно соединились между собой.
	Если соединение покажется недостаточно прочным, его можно проклеить скотчем. Для этой цели лучше всего применить армированный сантехнический скотч, который отличается влагостойкостью и хорошими адгезионными способностями практически с любыми поверхностями. Во всяком случае, на любых мембранах он держится отлично.
	Мембрана выкраивается по размерам потолка и закрепляется с трех сторон. Затем, придерживая полотно куском металлического профиля или же строительным уровнем, мембрану подтягивают и фиксируют на брусе окончательно с помощью скоб.
	Для удобства выполнения работ на высоте рекомендуется использовать надежные леса или козлы. Если работать с них, обе руки мастера остаются свободными, а также есть возможность охватывать достаточно большую рабочую область. С обычной стремянкой можно немало намучаться.
	Закрепляя последнюю сторону пароизоляционного материала, его лучше не натягивать, а собрать в «гармошку»яяяяяяяяяяя, для того чтобы при изменении температур компенсировать линейное расширение материала. Чтобы «гармошка» удерживалась в необходимом положении, ее следует зафиксировать скотчем.
	Стык между стеной и пароизоляцией следует проклеить герметиком. Для этого, край полотна приподнимается вверх, на стену наносится герметик, затем край материала опускается и прижимается к стене.
	Основная задача применения герметика состоит в том, чтобы влага не проникла в утеплитель в процессе эксплуатации помещений. Оставшийся завёрнутый вниз край пароизоляционной мембраны затем может состыковываться с пароизоляцией стен, если она потребуется.
	Далее, поверх пароизоляции к брускам, перпендикулярно им, прикрепляются доски обрешетки для последующей обшивки потолка. В данном случае шаг между ними составляет 600 мм, но при желании их можно установить и чаще, в зависимости от выбранного декоративного материала. Саморезы, понятно, проделают отверстия в пароизоляции, но надежно прижатые в этих местах к брускам доски не дадут возможности пару проникнуть в утеплитель. В случае если пароизоляционная пленка случайно в ходе работы была проткнута, то отверстие следует сразу же заклеить сантехническим скотчем.
	Результатом проделанных работ стал закрытый мембранами с двух сторон утеплитель, заключенный между балками перекрытия и поддерживаемый досками обрешетки. Набитые снизу доски – это не только каркас для отделки потолка. Они еще и задают необходимый вентиляционный зазор между пароизоляционной мембраной и отделочным слоем. Если этого не предусмотреть, конденсат может начать скапливаться на поверхности потолка.
	Обшивку потолка можно произвести гипсокартоном или вагонкой. Но в данном случае, мастер выбрал влагостойкие листы «Quick Deck». Для крепления листов необходимо выбирать саморезы такой длины, чтобы они не прошили насквозь доски обрешетки и не прорвали пароизоляцию. Для удобства фиксации обшивки на обрешетке, рекомендуется заранее наживить саморезы по краям плиты.
	Перед креплением обшивки нужно не забыть провести электрический кабель для осветительного потолочного прибора. Его необходимо заизолировать в специальную гофрированную трубку. Далее, листы фиксируются к доскам обрешетки с помощью саморезов, шляпки которых должны быть утоплены в материал плит на небольшую глубину (около 1 мм). Это легко решается правильной регулировкой момента затяжки шуруповерта (трещоткой).
	Между стеной и плитами обшивки необходимо оставить небольшой зазор для теплового расширения материала при изменении в помещении температуры и влажности. При необходимости производится дополнительная разметка, раскрой и подгонка листов.
	Панели «Quick Deck» оснащены замком «шип-паз», поэтому при их монтаже соединение получается плотное и ровное. При этом замок уже сам по себе предусматривает температурный зазор. Сначала плиты прихватываются в нескольких местах, а затем закрепляются капитально дополнительными саморезами.

Благодаря точной разметке и хорошо подогнанным деталям, потолок получился ровным и аккуратным. Далее? поверхность шпаклюется и окрашивается или оклеивается декоративным материалом. Но это уже – отделочные работы, а вот с утеплением потолка мы, по сути, разобрались уже полностью.

Как можно видеть из представленного описания, выполнить утепление потолка вполне возможно самостоятельно, не привлекая профессиональных строителей. Правда, работая предельно аккуратно, c точным соблюдениеv последовательности монтажа слоев общего «пирога»/

И остался у нас невыясненным еще один важный вопрос – а каким же по толщине должен быть достаточный слой утепления? Рассмотрим его в приложении к статье.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Какая толщина утепления потолка потребуется?

Чтобы определиться с данным параметром, придётся произвести небольшой теплотехнический расчет. Не следует сразу пугаться этого – с нашим калькулятором выполнить необходимые вычисления – не составит труда.

Сам расчет строится на том, что суммарное термическое сопротивление потолочной конструкции под холодным чердаком (или вовсе без него, например, при плоской кровле) должно быть не меньше установленного СНиП нормированного значения. А это общее сопротивление складывается из показателей каждого из слоев конструкции. Таким образом, зная материалы изготовления и показатели теплопроводности, имея четкий план по дальнейшей обшивке потолка и чердачного пола, несложно рассчитать, какой же слой и какого утеплителя обеспечит требуемое значение термического сопротивления.

А нормированное значение сопротивления теплопередаче можно для своего региона узнать по предлагаемой карте-схеме. Небольшой нюанс: для стен, перекрытий и покрытий оно разное – поэтому значения на схеме выделены различными цветами. Нас в данном случае интересует «для перекрытий» - эти показатели выделены голубым цветом.

Не будем перегружать читателя формулами, а лучше сразу предложим онлайн-калькулятор. Непосредственно под ним будет дан ряд пояснений, возможно, необходимых для быстрого и точного расчета.

Через не утепленное покрытие дома теряется от 25 до 40% тепла. Рачительный хозяин, стремящийся оптимизировать затраты на отопление, понимает, что утепление кровли или чердачного перекрытия – прямой путь экономии. В этой статье мы рассмотрим, как правильно утеплить потолок под холодной крышей.

Выбор конструкции

Утеплить чердачное перекрытие можно двумя способами:

Утеплив потолок со стороны помещений.
Утеплив перекрытие со стороны холодного чердака.

Профессионалы считают утепление потолка снизу не самым лучшим выходом по следующим причинам:

Понадобится монтаж принудительной вентиляции.
Для утепления потолка нужны эффективные плитные материалы с высокой стоимостью.
Выполнять работы технически сложно.

Преимущество способа – выполнение работ при любой погоде.

Утепление перекрытия сверху имеет преимущества:

Оно грамотнее, с точки зрения строительной теплофизики.
Шире выбор утеплителей.
Работы выполнить гораздо проще.

Недостаток – зависимость от температуры наружного воздуха при работе с некоторыми утеплителями.

Выбор утеплителя

При выборе, чем утеплить потолок, необходимо принимать во внимание следующие показатели:

Термическое сопротивление.
Паропроницаемость.
Гигроскопичность.
Группу горючести.
Объемный вес.
Стойкость к УФ-излучению.
Долговечность.
Безопасность для здоровья человека.
Стоимость.
Возможность укладки без привлечения бригады строителей и аренды спецтехники.

Для утепления потолка снизу можно использовать следующие материалы:

утеплители из минеральной ваты – жесткие, полужесткие плиты или мягкие маты на основе базальтового или каменного волокна;
плиты из пенополистирола – вспененного или экструдированного;
плиты из пенополиуретана;
плиты изо льна.

Утепление со стороны чердака дает широчайшие возможности выбора материалов. Это:

Все виды минераловатных утеплителей – из каменной, базальтовой ваты, шлаковаты, стекловаты.
Теплоизоляционные материалы изо льна – плиты и маты.
Плиты из пенополистирола – вспененного, экструдированного, графитсодержащего.
Полиуретановая теплоизоляция – плиты и жидкий ППУ.
Насыпные утеплители – керамзит, вермикулит, газосиликат.
Напыляемые жидкие составы – эковата, полистирол.
Экологически чистые натуральные утеплители – опилки, солома, камыш, глина.

Минераловатные утеплители

Эти утеплители эффективны, не горючи, паропроницаемы, устойчивы к солнечному свету, долговечны, но впитывают влагу и теряют свои теплоизоляционные качества. При укладке поверх перекрытия или утеплении потолка требуется пароизоляция материала снизу и гидроизоляция сверху.

Шлаковата – очень дешевый ТИМ, но она производится из отходов доменного производства и может содержать остаточную радиацию. Перед покупкой обязателен радиационный контроль материала.

Стекловата эффективна, но ее нити при монтаже образуют опасную для дыхательной системы и кожных покровов пыль, применение ее в жилье крайне нежелательно.

Теплоизоляция изо льна

ТИМ из отходов льна – экологически чистый материал, по показателям близкий минеральной вате, но обладающий неоспоримым достоинством – даже впитывая до 30% влаги, но не теряет теплоизолирующих качеств.

Единственный минус – стоимость выше, чем у минплиты.

Пенополистиролы

Различные виды пенополистиролов – отличный теплоизоляционный материал, обладающий двумя неприятными качествами – в нем селятся грызуны, а потому он требует особой защиты, и при пожаре он выделяет ядовитый дым, хотя и не поддерживает горения. Применение пенополистирола внутри помещения требует защиты негорючей облицовкой.

Пенополиуретан

Плиты и напыляемая изоляция из ППУ – на сегодняшний день – самый эффективный теплоизолятор: не впитывает влагу, не боится грызунов, экологичен. Среди недостатков – высокая стоимость и необходимость аренды спецтехники для напыления.

Насыпные утеплители

Керамзит, вермикулит, газосиликат – негорючие насыпные теплоизоляционные материалы, распространенные повсеместно, с низкой стоимостью. Недостатки – впитывают влагу, недостаточно эффективные и тяжелые.

Для теплоизоляции чердачного перекрытия в жилом доме в средней полосе России придется насыпать слой толщиной 40…50 см объемным весом 200–300 кг/м3. Железобетонная плита выдержит такую нагрузку, а перекрытие по деревянным лагам придется усилить.

Жидкие утеплители

Эковату применяют для теплоизоляции чердака достаточно часто – материал хорошо себя зарекомендовал, хотя и требует для напыления спецтехники.

Введение в состав эковаты и полистирола антипиренов снижает горючесть материалов, что делает их более безопасными.

Натуральные утеплители

Натуральные утеплители местного происхождения, такие, как солома, камыш, льнокостра, опилки, глина не стоят ничего, или стоят копейки, это их главное достоинство. Применение этих материалов не нанесет вреда природе и человеку, однако они малоэффективны – придется укладывать толстый слой, гниют, в них заводятся мыши, они недолговечны.

Использовать эти материалы желательно, в крайнем случае.

Выполнение утепления потолка снизу

Как правильно утеплить потолок в доме? Выполнить утепление снизу можно несколькими способами:

С помощью деревянной обрешетки.

На анкерах с последующей штукатуркой по сетке.

На анкерах с облицовкой гипсокартонном.

Послойная конструкция с устройством обрешетки выглядит следующим образом:

Несущие балки чердачного перекрытия.
Черновой пол.
Гидроизоляционная мембрана, закрепленная к балкам обрешеткой, монтируемой в перпендикулярном балкам направлении.
В ячейки обрешетки укладывают враспор плиты утепляющего материала на клею.
На двусторонний паропроницаемый скотч крепят слой пароизоляции.
Выполняется подшивка гипсокартонном, плитами ДСП, ОСП или вагонкой.

Для утепления снизу железобетонной плиты можно использовать вторую технологию:

На потолок пристреливают дюбелями анкеры в шахматном порядке через 300 мм.
Плиты утеплителя укутывают пароизоляционным материалом, фиксируя края на двусторонний паропроницаемый скотч.
Утеплитель одевают на анкеры, анкеры отгибают.
Монтируют штукатурную сетку, привязывая ее проволокой к анкерам.
Выполняют штукатурку по сетке.

Третья технология отличается от второй тем, что к анкерам после монтажа теплоизолятора крепят направляющие металлического каркаса для обшивки гипсокартонном.

Технологии утепления чердачного перекрытия сверху

В случае утепления со стороны чердака конструкция выглядит следующим образом:

Несущие балки перекрытия, при необходимости увеличение высоты балок за счет монтажа дополнительных деревянных брусков.
Черновой пол.
Укладка пароизоляционного слоя непрерывным полотном, внахлест 10…15 см, с креплением на двухсторонний паропроницаемый скотч.
Укладка ТИМ – плитного, матов или насыпного.
Гидроизоляционный слой – мембрана или материал на битумно-полимерной основе.
Воздушный зазор – 40 мм.
Укладка ходовых настилов.

Высота несущих балок перекрытия в этой конструкции должно быть, не менее, чем на 40 мм выше теплоизоляции.

Утепление насыпным материалом по перекрытию будет иметь следующий вид:

Плита перекрытия.
Пароизоляция.
Насыпная теплоизоляция.
Полиэтиленовая пленка.
Дощатый настил.

Утеплить чердачное перекрытие можно смесью глины с опилками. Для сохранения тепла в доме понадобится слой ТИМ толщиной 20…30 см. Для приготовления опилочно - глиняной смеси потребуется бетономешалка.

в бочку с водой или в другую емкость насыпают 4…5 ведер глины, размешивают до полного растворения;
смесь выливают в бетономешалку, добавляют опилки;
перемешивают, добавляя воду;
смесь выливают на слой пароизоляционного материала.

Высыхая, смесь может трескаться, щели замазывают глиной.

Заключение

Существует большое количество технологий утепления холодных перекрытий, для работ можно использовать самые разные материалы. В утеплении перекрытия своими руками нет ничего сложного или невозможного, хотя может понадобиться помощник.

Источник: ebtim.com

Как правильно утеплить перекрытия холодного чердака минватой?

Обеспечивая утепление частного дома и утепление кровли по стропилам нужно не забывать о том, что особое внимание следует уделить такому месту, как чердак.

Разработка утепления чердачного перекрытия минватой

Теплый воздух стремится подняться к верху, и поэтому во временно неотапливаемом помещении тепло может выходить через пространство холодного чердака. Потому вопрос утепления чердака нужно решать не откладывая.

1 Зачем нужно утепление пола чердака?

Утепление холодного пола чердака каменной или минеральной ватой, по большому счету нужно в мало эксплуатируемых помещениях, которые правильно оснащены специальной кровельной вентиляцией.

Чердак, а точнее его перекрытия выполняют функцию своеобразной границы тепла и холода. В таких местах перекрытия чердака подвергаются интенсивному воздействию влаги из-за формирования конденсата.

Однако правильно утеплить перекрытия на чердаке дома минватой можно и своими руками. Сам процесс утепления перекрытия на чердаке минватой – это создание прочного теплоизоляционного покрытия, которое будет отличаться низкой степенью теплопроводности.

Сама технология утепления минватой перекрытия на чердаке как и теплоизоляции Энергофлекс для труб подразумевает неукоснительное следование ее этапам и требованиям.

Сама по себе это технология достаточно простая и понятная. Хорошая теплоизоляция пола чердака с помощью минеральной ваты помогает закрывать нежелательные щели.

Для этого утеплитель нужно укладывать плотно. В большинстве случаев для утепления чердака дома применяется минвата.

Представленный утеплитель является наиболее подходящим для работ такого вида, также им можно утеплить поверхность пола в жилых помещениях дома.

Схематичное утепление чердачного перекрытия минватой

При организации хорошей изоляции минеральной ватой, в жилых помещениях будет сохраняться наиболее оптимальная температура.

Если процедура будет выполнена неправильно, то влага, поднимающаяся от пола дома, приведет к формированию конденсата.

Он будет скапливаться на потолке, а затем просачиваться сквозь перекрытия. Возникающая разница температур на тех участках, где чердачные перекрытия примыкают к стенам дома, инициирует формирование плесени и микроскопических грибков, которые могут быть возбудителями аллергических заболеваний.
к меню

1.1 Требования к утеплению чердака

Процесс утепления пола чердака и утепления крыши дома своими руками, а точнее уровень его качества оказывает непосредственное влияние не только на размеры теплопотерь, но и на продолжительность эксплуатационного срока всей стропильной конструкции и покрытия кровли.

Дело в том, что находящиеся внутри отапливаемого помещения водяные пары диффундируют к чердаку дома. Для того чтобы применяемый утеплитель обеспечил высокую степень расчетной эффективности теплоизоляционного слоя он всегда должен быть сухим.

Исходя из этого, утеплитель нужно защищать от чрезмерного увлажнения парами восходящего нагретого воздуха с помощью специального паронепроницаемого материала.

Если чердачное помещение хорошо утеплить, то оно будет обеспечивать не только качественную теплоизоляцию, но и поспособствует увеличению эксплуатационного срока всей кровельной конструкции.

Утепление перекрытия холодного чердака минватой

Если пароизоляция будет отсутствовать, то пар будет проникать через незащищенные перекрытия чердачного помещения и конденсироваться на поверхностях перекрытия.

Это приведет к тому, что влага будет стекать на стропила, которые под ее воздействием начнут медленно гнить изнутри.

В результате увеличивается вероятность разрушения всего кровельного пирога. Термоизоляционные показатели конструкции также понижаются из-за того, что была нарушена герметичность пароизоляционного слоя.

Перед тем, как утеплить чердак, нужно провести осушение слоя и удалить влагу из всего пространства чердака. Для этого следует производить вентиляцию через окна. Они могут быть:

С целью обеспечения максимальной интенсивности вентиляции показатель суммарной площади всех вентиляционных отверстий должен равняться 0,2-0,5% чердачных перекрытий.

Если все работы будут проведены грамотно, то в зимний период на крыше не будут формироваться сосульки. Сам процесс утепления чердачного пространства производится не со стороны жилых помещений, а с пола чердака.

Так удобнее всего укладывать утеплитель, выбор которого зависит от применяемой технологии и конструктивных особенностей строения.
к меню

1.2 Особенности утепления балочных перекрытий

При реализации такой схемы утепления с помощью минваты, тепло сохраняется в пространстве между балками. Обычной их высоты практически всегда достаточно для этого, однако в случае необходимости сверху набивается несколько брусков.

Утепление потолка минватой со стороны чердака

Нижнюю часть перекрытия зашивают с помощью погонажного материала как при утеплении чердака частного дома. Для этого может быть использована вагонка или листы гипсокартона.

Сверху балок производится настил покрытия чернового пола. Это может быть шпунтованная доска, фанерный лист или плита OSB. Минеральная вата налаживается на заранее подготовленный специальный пароизоляционный слой.

Альтернативой ему может послужить обыкновенная пленка, изготовленная с применением полиэтилена. Если пароизолирующий материал фольгирован, то он укладывается блестящей поверхностью вниз.

Промежуточное расстояние между балками заполняется минватой с нужными параметрами толщины. Поверхность балок должна быть оснащена дополнительным утеплительным слоем.

Это приведет к блокировке так называемых мостиков холода и значительно снизит общий уровень теплопотерь. Если для создания балок был применен брус высокого качества, тогда отделочный материал стелиться прямо на их поверхность.

Минвата размещается между ними как при утеплении кровли с помощью ППУ, а сверху производится укладка чердачного пола. Применение такой технологии особенно актуально в домах, которые изготовлены из бревен или брусьев.

Важно с высокой степенью надежности защитить минвату от попадания мельчайших капель влаги, особенно это актуально в том случае, если кровля обладает незначительными дефектами покрытия, из-за которых происходят протечки.

Слой минеральной ваты нужно надежно защитить от воздействия ветра со стороны карниза. Для этого применяются плиты из минваты обладающие высокой степенью плотности.
к меню

2 Почему для утепления чердака применяют минвату?

В большинстве случаев при утеплении чердачных перекрытий выбор потребителя падает на минеральную вату. Ее преимущество заключено в том, что для ее укладки не требуется специальных навыков.

Минеральная вата отличается великолепными теплоизолирующими качествами. Ее структура состоит тонких стекловидных волокон, длина которых колеблется от 2 до 60 миллиметров.

Утепление чердака минватой

Высокие звукоизоляционные характеристики обеспечиваются благодаря наличию большого количества воздушных пор.

Эти поры располагаются в пространстве между волокнами и могут занимать 95% всего объема утеплителя. Минвата представлена в трех разновидностях, она может быть базальтовой стеклянной и каменной.

Базальтовая вата изготавливается с применением расплавленных базальтовых пород, в которые добавляются связующие элементы.

Это может быть порода карбонадного типа, которая регулирует уровень кислотности вещества, что влечет за собой повышение эксплуатационного срока утеплителя. Стекловата проявляет высокие жароустойчивые свойства и способна выдерживать температуру до +450 градусов Цельсия.
к меню

2.1 Технология утепления чердачных перекрытий минватой

Во время проведения работ связанных с минеральной ватой важно соблюдать все требования и правила техники безопасности.

Это обусловлено тем, что в процессе разрезания и укладки такого материала воздух наполняется мельчайшими частицами, которые могут попасть в дыхательные органы и нанести, таким образом, вред здоровью человека.

При проведении монтажа обязательно нужно позаботиться о наличии средств индивидуальной защиты. В наличии должны иметься очки, респиратор и перчатки из плотной резины.

Сам процесс утепления чердачных перекрытий начинается с выбора необходимого инструментария и дополнительных материалов. Не обойтись тут без:

Досок и фанеры;
Пароизоляционной пленки;
Минваты (отличный утеплитель для мансардной крыши);
Гидроизоляции;
Скотча;
Рулетки;
Ножа;
Строительного степлера;
Шпателя.

Суть технологии утепления заключена в том, что утеплитель нужно аккуратно укладывать в пространство между чердачными перекрытиями или балками.

Для усиления теплоизоляционных качеств следует применять надежную пароизоляционную защиту. Теплый и насыщенный влагой воздух будет непрерывно подниматься из жилых комнат и через перекрытие попадать наверх.

Там, в подкровельном пространстве, он столкнется со слоем утеплителя. Ввиду того, что минеральная вата общепризнанно считается паронепроницаемым материалом, она будет принимать всю исходящую влагу внутрь себя.

Если она останется без нужного доступа воздуха и солнечных лучей, то постепенно будет ссыхаться и, в конце концов, потеряет все свои теплоизолирующие качества.

Чердак холодный межэтажное перекрытие 20 см мин ваты

Для того чтобы избежать таких деструктивных последствий нужно под слой минеральной ваты укладывать пароизоляционный материал.

Перед началом основных работ нужно будет тщательным образом произвести расчет нужного количества утеплителя.

Количество купленной ваты зависит от того, сколько слоев планируется использовать при покрытии чердачного помещения. Кроме того, параметр толщины теплоизоляции напрямую зависит от особенностей климатических условий в регионе.
к меню

2.2 Правильное утепление чердачного перекрытия (видео)

Источник: uteplimvse.ru

Схема утепления потолка минватой в частном доме

Минвата для утепления потолка является надежным и доступным по цене материалом, позволяющим создать в доме комфортный микроклимат. Установка минеральной ваты способствует предотвращению образования грибка и конденсата при разнице в температуре. Монтаж минваты можно сделать своими руками, единственное требование - соблюдение технического регламента.

Выбор минеральной ваты по техническим показателям

Утепление потолка в частном доме минватой подразумевает правильно подобрать материал. Ответ на вопрос, какая минвата лучше, специалисты рассматривают на основе характеристик.

Утеплитель обладает двумя классификациями:

Маты - невысокие показатели прочности. Продаются в рулонах для удобства транспортировки.
Плиты - повышенная прочность, два типа - жесткие и полужесткие.
Цилиндры - специальный материал для утепления трубопроводов.

По использованному сырью для изготовления: базальтовая вата, стеклянная, шлаковая.

Именно базальтовое волокно получило широкое распространение. Каменная вата (второе название базальтовых плит) отличается высокой прочностью и используется для утепления потолка и стен, подверженных интенсивным нагрузкам, в т.ч. механическим.

Производится материал из измельченного и расплавленного базальта в результате, которого материал имеет волокнистую структуру. После волокна подвергают прессованию и нагреву под воздействием высоких температур. Выпускает базальтовая вата в том числе в виде плит.

Преимущественные показатели и выбор толщины плит

Для минеральной ваты свойственны следующие плюсы:

легкий вес;
упругость;
стойкость огню;
невысокая цена;
длительный срок службы.

Толщина минваты является важным параметром при выборе материала. Этот показатель зависит от покрытия потолка. Также учитывается, какой метод будет выбран, чтобы утеплить потолок минватой. Так, при бетонных перекрытиям вату выбирают толщиной не меньше 10 см. При наличии отапливаемого чердачного помещения используется утеплитель с толщиной 8 см. Скатный тип крыши предполагает установку минваты толщиной в 30 см.

Подготовительный этап перед утеплением потолка минеральной ватой

Правильно утеплить потолок означает, что нужно тщательно подготовить поверхность. Первоочередная задача - сделать потолок идеально ровным. Поверхность зачищают от старых отделочных материалов. При наличии бугров и выступающих частей их ликвидируют с помощью молотка и зубила.

На потолках в старых помещениях зачастую диагностируются рытвины, трещины и значительные углубления на стыках. Заделка их осуществляется при помощи шпатлевки. Если на поверхности есть швы между панелями, то их расчищают и заделывают монтажной пеной. Когда планируется установка или замена старой проводки, то данные мероприятия являются первостепенными.

При наличии на потолке перепадов менее 1 см по уровню, выравнивание выполняется в 2 слоя шпатлевки. Первый необходим для черновых работ, т.к. требуется достичь ровной поверхности. После нанесения раствору дают высохнуть в течение 24-48 часов. Финишное выравнивание выполняют мелкодисперсной шпатлевкой. Затем поверхность полностью высыхает, и её обрабатывают наждачкой.

Для монтажа потребуются следующие инструменты:

шуруповерт;
ножовка;
отвертка;
водный или лазерный уровень;
отвес;
валик или малярная кисть;
молоток;
строительный степлер;
канцелярский нож;
стремянка.

Перечень расходных материалов:

минеральная вата;
металлические уголки;
саморезы по дереву и металлу;
Изоспан для паро- и влагоизоляции;
шпатлевка;
монтажная пена и пистолет для нее;
строительный скотч;
брус из металла или дерева;
клейстер;
дюбель тарельчатый.

Если планируется после утепления установить натяжной потолок, то понадобятся дополнительные инструменты и материалы.

Виды крепежей и технология крепления минваты внутри помещения

Укладки утеплителя внутри помещения, как правило, проводится в квартире. Крепление минеральной ваты проводиться в несколько этапов:

Возведение каркаса. Для этого необходимо установить металлическую обрешетку для подвесного потолка. Профиль обрешетки из металла обладает стандартными параметрами. Для каркаса из дерева используются доски 30×100 мм или 40×200 мм, исходя из веса плит. То есть чем они тяжелее, тем массивнее будет обрешетка. Рейки нужно фиксировать дюбеля с подвесами, с шагом 55-60 см. Это расстояние является оптимальным при укладке минваты в плитах.
Установка гидроизоляционного материала. Пленка разрезается на полосы в 65-70 см, т.е. чуть больше чем ширина интервалов между рейками. Для крепления к деревянному каркасу задействуют гвозди, для металлического - саморезы.
Укладывается утеплитель двумя методами - при помощи строительного степлера или на специализированный клейстер. Параллельно этому монтируется пароизоляция в качестве верхнего слоя.

Результатом качественной работы является стабильно прочный «пирог» из трех слоев без просветов между минеральными плитами. На нижний профиль усаживают гипсокартон, который закрывает теплоизоляцию. После этого можно устанавливать осветительные приборы и проводить декорирование, согласно проекту.

Пошаговая инструкция по утеплению потолка со стороны чердачного помещения

Укладка минваты со стороны чердака позволяет создать в частном доме нужный микроклимат и предупредить возникновение патогенной среды в виде грибка.

К сведению: Минвата - уникальный материал для утепления, однако для наружных работ требуется свободный доступ к конструкции потолка.

Последовательность работ по утеплению минеральной ватой потолка со стороны чердачного помещения:

Установка пароизоляционных материалов. При наличии лагов на чердаке, пленка укладывается сверху.
Если лаги отсутствуют, то их изготовлением придется заняться самостоятельно. Для этого необходимо взять рейки из дерева или профиль из металла. При этом высока обрешетки и толщина должны быть идентичны размерам утеплителя.
Между лагами укладываются плиты минеральной ваты.
По завершении монтажа, крепить минвату к потолку следует дюбелями с большим диаметром шляпки.
Гидроизоляционный слой укладывается в последнюю очередь.

Пошаговая инструкция для монтажа минеральной ваты:

Если используется утеплитель в рулонах, то способ его фиксации будет отличаться. Для этого в каркас набиваются гвозди с шагом 10-15 см. На крайние наматывается проволока. При монтаже минеральной ваты, проволоку следует натягивать зигзагами на следующие гвозди. В результате получается сетка, удерживающая утеплитель внутри.

Как правило, теплоизоляционные работы изнутри и снаружи дома выполняются в исключительных случаях. Такая необходимость возникает для помещений постоянным поддержанием тепла внутри, т.е. сауны и бани. В некоторых случаях двойной вид утепления устанавливают в нерегулярно отапливаемых помещениях, т.е. на дачах и загородных коттеджам.

Источник: kakpotolok.ru

Утепление потолка минватой – как это делается

Необходимые инструменты и материалы

Если у вас увеличились счета за газ или электричество, а в доме по-прежнему прохладно, то в первую очередь нужно сделать утепление потолка минватой. Ведь через перекрытие уходит 20 % тепла.

Почему именно минеральная вата

Утепление перекрытий и потолков можно осуществить как изнутри жилого помещения, так и путем утепления пола чердачного помещения. Когда вопрос стоит об утеплении перекрытия со стороны чердака, то выбор утепляющих материалов может быть достаточно большим:

минеральная вата;
керамзитовый гравий;
шлак;
опилки;
пенополистирольные или пенопластовые плиты;
сухая земля.

Но, согласитесь, что утеплить потолок с помощью сыпучих материалов изнутри дома – занятие, практически невыполнимое. Поэтому чаще всего тепло в доме сохраняют при помощи именно минеральной ваты, ведь она экологически чистая, негорючая, а также имеет малый вес. Этот материал обеспечит не только тепло, звукоизоляция потолка в квартире или частном доме также будет на высоте. Данный утеплитель не подвержен гниению и образованию плесени, различных грибков, в нем не заводятся мелкие грызуны и насекомые. И наконец, утепление потолка минватой просто экономически выгоднее, нежели пенополистирольными плитами, учитывая стоимость обоих материалов.

Однако было бы несправедливо не указать и на недостатки этого утеплителя. Их немного, но они все-таки присутствуют.

В первую очередь, при использовании минеральной ваты необходимо позаботиться об устройстве качественной гидро- и пароизоляции, поскольку этот материал является в некоторой степени гигроскопичным и может впитывать в себя влагу.

Еще один недостаток, который таковым, скорее всего, и не является, это то, что при уплотнении утеплитель теряет свои теплосохраняющие свойства. Это объясняется тем, что способность материала сохранять тепло обусловлена наличием воздушной прослойки между волокнами. И как только утеплитель сминается, такая прослойка становится гораздо тоньше, а значит и уменьшается его способность к сохранению тепла.

Утепление потолка минватой – подготовительные работы

Прежде чем начать утепление своего жилища, необходимо запастись нужными инструментами, приспособлениями и материалами. По виду утеплителя мы определились, что это будет минеральная вата. Лучше покупать этот материал в плитах. Он более плотный и монтировать изнутри помещения его удобнее.

Кроме самого утеплителя понадобятся деревянные бруски или металлические детали для устройства каркаса. Если вы выбираете технологию крепления финишного потолочного покрытия на металлический каркас, то потребуется приобрести полный комплект, состоящий из направляющих профилей, подвесов, саморезов.

В случае выбора деревянного каркаса необходимо приобрести сухой здоровый пиломатериал в виде брусков с поперечным сечением 5×5 см. Древесина не должна иметь явных следов работы жучков-древоточцев, синеватых пятен, многочисленных сучков. Бруски должны быть прямыми, без свилеватости и изгибов. Степень влажности пиломатериала не должна превышать 22,5 %.

Для крепления минеральной ваты нужно будет запастись специальным клеем. А чтобы максимально защитить утеплитель от намокания, нужно приготовить пароизоляционный материал. И, само собой разумеется, нужны соответствующие инструменты, лестница-стремянка или двое козел и несколько досок в качестве подмостей.

Как сделать каркас для утепления потолка

Прежде всего, необходимо сделать разметку основания. Редко когда потолки отличаются идеальной горизонтальностью. Поэтому нужно промерить расстояние от пола до потолка в нескольких местах и наименьшее значение взять за основу. На стенах делаем пометки маркером или карандашом, соответствующие выбранному меньшему значению, и соединяем их единой линией, не забывая проверять горизонтальность. По этому ориентиру на стены набиваем бруски или прикручиваем металлические направляющие. Если стены деревянные, то потребуется обычные саморезы, в случае с более плотными стенами, необходимо будет вкрутить дюбели для бетона.

После этого приступаем к установке промежуточных элементов каркаса. Нам нужно, чтобы они соответствовали по высоте тем направляющим, которые уже находятся на стенах. Для этого в случае металлического каркаса к основанию потолка прикручиваются подвесы, если выбран деревянный каркас, то под каждую рейку подкладывается кусочек древесины с тем, чтобы выровнять ее по горизонтальному уровню. Если утепление потолка минеральной ватой производится материалом, изготовленном в виде плит, то промежуточные элементы каркаса необходимо устанавливать с таким расчетом, чтобы плита плотно входила между ними.

Утепление потолка изнутри дома

Основные работы по утеплению потолка заключаются в устройстве каркаса и в подшивке в качестве финишного покрытия гипсокартонных листов. На само утепление тратится минимальное количество времени.

Чтобы ваш дом был теплым и все проведенные работы не оказались напрасными, нужно выдержать технологию утепления, которая состоит из таких операций:

гидроизоляция;
пароизоляция;
укладка утеплителя;
устройство финишного потолка.

Относительно гидроизоляции, нет смысла делать ее изнутри жилого помещения, так как при устройстве каркаса все равно ее целостность будет нарушена. Гидроизоляцию, как правило, устраивают в чердачном пространстве, расстилая гидроизоляционный ковер на перекрытии, т. е. на полу чердака. В промежутки, образованные элементами каркаса, укладываются плиты утеплителя на выбранный клей. После этого необходимо расстелить по утеплителю пароизоляционную пленку и подшить листы гипсокартона или другого отделочного материала для потолка.

Как делается утепление потолка снаружи минватой

Иногда утеплить потолок изнутри не всегда возможно. Причин может несколько – уменьшение высоты жилых комнат (как минимум, на 15–20 см для частного дома и 5–8 см для городской квартиры), что весьма нежелательно, если высота помещения и так невелика, или недавно произведенный ремонт, портить потолок после которого не все согласны. Поэтому утепление снаружи – это единственно верный вариант.

Утеплить перекрытие в чердачном пространстве очень просто, в отличие от подобной процедуры, производящейся на потолке жилой комнаты. Здесь не нужно устраивать каркас и тратить на это деньги. Да и по трудозатратам получается намного быстрее и легче. В первую очередь чердак освобождается от всех ненужных вещей, которых там всегда больше, чем достаточно. Основание перекрытия тщательно очищается от мусора, вплоть до применения веника с совком или пылесоса.

После очистки на основание расстилается гидроизоляция в виде обычного рубероида. Важно стелить полосы материала с нахлестом на величину 10–15 см. Стыки можно скрепить скотчем. По бокам, если есть возможность, гидроизоляционный материал также следует завести на высоту 15–20 см и прикрепить его рейками, скотчем.

И только теперь можно укладывать минеральную вату. Для лучшего эффекта делается два слоя, при этом верхний слой должен перекрывать стыки нижнего, если используются плиты. В случае использования рулонной минваты, верхний слой расстилается поперек нижнего. На чердаке рекомендуется использовать рулонный материал, так как плиты не везде можно уложить, и, в частности, потолочные балки легче укутывать именно рулонной минватой. Утеплитель должен плотно быть уложен между балками по их верхнему обрезу. Если их высота недостаточна, то на них пришиваются дополнительные деревянные бруски сечением не меньше, чем 5×5 см.

Закрывать утеплитель не нужно, если только в чердачном пространстве не предполагается устраивать жилое помещение. Но чердак все равно посещается время от времени хозяевами дома, поэтому, чтобы не приминать утеплитель, для хождения необходимо настелить прочные доски по балкам.

Какие бывают утеплители для потолка. Как правильно утеплить потолок под холодной крышей. Видео: утепление потолка частного дома керамзитом

Применение насыпных утеплителей в доме с холодной крышей

Особенности применения теплоизоляционных ват

Контакт с коммуникациями

Паронепроницаемые плитные материалы для утепления чердачных перекрытий

Видео: Обзор популярныйх утеплителей для перекрытия

Бетонные плиты или стальные фермы

Деревянные балки

Пенополиуретановое утепление

Как определить необходимую толщину изоляции потолка

Видео: теория и практика утепления перекрытия со стороны холодного сердака

Резюме

Холодная и теплая крыши

О минвате

Видео: пример утепления потолка минеральной ватой

Физика и техника утепления

Особенности утепления потолка

Холодное перекрытие

Теплое перекрытие

На весу

Материалы для утепления

Барьеры и мембраны

Паробарьеры

Мембраны

Утеплители

Монолитные

Волокнистые/пористые

Напыляемые и насыпные

Керамзит и пенокрошка

Опилки и стружка

Видео: утепление опилками потолка и пола на чердаке

Как утеплять потолок?

С чердака

Изнутри

Без чердака

В многоквартирном доме

Особые случаи

Мансарда

Гараж и баня

Выбор утеплителя

Популярные материалы для проведения работ по энергосбережению дома

Утепление своими руками

Утепление потолка внутри помещения с применением минеральной ваты

Этапы монтажа

Утепление потолка на чердаке с использованием пенопласта

Этапы монтажа

Минеральная вата

Базальтовая (каменная) вата

Стеклянная вата

Шлаковата

Пробковые плиты

Эковата

Экструдированный пенополистирол

Напыляемый пенополиуретан

Керамзит

Опилки

Монтаж разных типов утеплителей при термоизоляции потолка

Использование плитных и рулонных утеплителей

Укладка засыпной термоизоляции

Видео: утепление потолка частного дома керамзитом

Утепление потолка изнутри дома — пошагово

ПРИЛОЖЕНИЕ: Какая толщина утепления потолка потребуется?

Выбор конструкции

Выбор утеплителя

Минераловатные утеплители

Теплоизоляция изо льна

Пенополистиролы

Пенополиуретан

Насыпные утеплители

Жидкие утеплители

Натуральные утеплители

Выполнение утепления потолка снизу

Технологии утепления чердачного перекрытия сверху

Заключение

Как правильно утеплить перекрытия холодного чердака минватой?

1 Зачем нужно утепление пола чердака?

1.1 Требования к утеплению чердака

1.2 Особенности утепления балочных перекрытий

2 Почему для утепления чердака применяют минвату?

2.1 Технология утепления чердачных перекрытий минватой