Самодельная лодка плоскодонка из фанеры чертежи. Самодельные лодки из фанеры: это сделать просто! Что да и что нет
Перед тем как приступить к построению деревянной лодки, необходимо подготовить основную часть такого сооружения – бортики. Для этого необходимо взять самые ровные, длинные, достаточно широкие доски, которые изготовлены из ели или сосны.
Посмотрите на фото самодельных лодок и вы увидите, что на ее бортах нет досок, у которых есть сучки – это очень важно. Доски для этой части лодки должны пробыть в сухом месте под небольшим гнетом на протяжении минимум одного года.
Выбор досок для работы
Перед тем, как начать производство, необходимо еще раз удостовериться, что доски абсолютно подходят для работы. Далее для каждой доски необходимо отмерить нужную длину и аккуратно их отрезать под углом в 45 градусов. Эти доски пойдут на нос лодки.
После этого необходимо прострогать их и проверить, чтобы соединенные друг с другом доски не имели щелей. После чего концы обработать антисептиком.
Следующий шаг – заготовка носа лодки, а служит им треугольный брусок. Длиной он должен быть в полтора раза больше, чем ширина бортиков. Брус также строгается и покрывается слоем антисептика.
Дальнейшая инструкция для изготовления лодки своими руками заключается в выборе подходящей доски для кормы лодки. Не пренебрегайте запасом, ведь лучше отрезать потом лишнее, чем искать и начинать все по новой.
Сборка лодки
Когда элементы деревянной лодки будут собраны, нужно начинать сборку изделия. Начать следует с носовой части. Оба бортика и треугольный брусок необходимо соединить между собой при помощи саморезов. Выступы сверху и снизу желательно сразу срезать, чтобы они в будущем не мешали.
Следующий шаг очень важный и ответственный, так как необходимо придать будущей лодке форму. Необходимо определиться с шириной лодки и поставить распорку по середине. Доску для распорки выбирайте размерами с высоту лодки, так у вас не лопнут бортики.
Когда распорка будет правильно установлена можно начинать придавать лодке форму, позовите на помощь нескольких людей или запаситесь веревками, чтобы сдерживать конструкцию.
Используйте чертежи и подгоняйте размеры кормы для изготовления лодки таким образом, чтобы при соединении задней стенки и бортов не оставалось зазоров и щелей.
Когда задник будет установлен, срезаем лишнюю часть снизу, а сверху можете сделать элемент в виде треугольника. Далее занимаемся распорками, которые будут постоянно поддерживать форму лодки, а также сидениями, которые устанавливаются поверх распорок. Количество, а также расположение этих элементов можете определить сами, так это может быть одно, два и более мест.
Выравниваем на нижней части все в одной плоскости и обрабатываем защитным слоем всю поверхность. Когда клей подсохнет, начинайте делать дно лодки.
Наилучшим вариантом дна станет оцинкованный лист металла. Постарайтесь найти такой лист, чтобы он соответствовал размерам лодки.
Как правильно сделать дно лодки своими руками
Поставьте будущую лодку на лист металла и обведите маркером ее границы, не забудьте захватить запас в несколько сантиметров на всякий случай, лишнее всегда можно будет подрезать.
Следующий шаг это покрытие соединения лодки с ее дном специальным силиконовым герметиком по всей длине одной линией. Поверх герметика, пока он не высох, укладывается шнур в несколько рядов – все это нужно для того, чтобы дно лодки было герметично и не пропускало воду внутрь.
Когда это процесс будет закончен, переходим к соединению дна с каркасом. Аккуратно наложите дно лодки на ее нижнюю часть. Для соединения используйте гвозди или саморезы.
Начинайте соединять от середины и двигайтесь к краям лодки. Выполняйте работу как можно медленнее и аккуратнее, так как эта часть является очень важной.
Отрезаем излишки металла, которые торчат больше, чем на 5 мм от края лодки, а остатки загибаем молотком. Нос лодки важно также защитить от внешних факторов при помощи все того же металла. Вырезайте прямоугольник из жести по размерам лодки.
Везде, где соединяется дерево и металл необходимо пройтись герметиком и шнурком. К этому времени, до того, как вы начали «заворачивать» нос металлом, необходимо обработать всю лодку антисептиком.
Обязательно сделайте крепление на носовой части для цепи. Это поможет, если кто-то захочет украсть новенькую лодку, так как на водоеме она будет привлекать к себе особое внимание в виду своей новизны.
Перед тем, как строить лодку, продумайте и просмотрите все идеи, из чего можно сделать лодку. Возможно вы подберете для себя особый материал, с которым вам будет удобнее работать, а может вам нужна особая защита или массивность.
Не забудьте покрыть дно с обратной стороны специальной краской, так как оцинкованный метал при контакте с водой со временем разрушается. А деревянные части лодки необходимо покрыть несколькими слоями спец пропитки и оставить в итоге лодку сушиться в тени.
Для удобства внутри лодки на ее дне можно разложить деревянный настил. Так дно не будет греметь, когда вы будете по нему передвигаться.
На этом лодка будет готова. Прочитайте подробнее статьи как сделать лучшие самодельные лодки с описанием, чтобы узнать какие-то другие нюансы, которые, возможно, пригодятся вам при будущих постройках.
Фото лодки своими руками
Несмотря на то, что практически в любом рыболовецком магазине можно приобрести лодку для рыбалки, намного выгоднее с материальной и практической стороны сделать лодку из фанеры своими руками.
И хотя на изготовление самодельной лодки потребуется потратить немало времени и усилий, но зато результатом можно будет долго гордиться. Всегда приятно осознавать, что вещь сделана собственными руками.
Необходимый инструментарий и материалы
Можно взять готовые чертежи, как сделать лодку из фанеры:
- плоскодонки;
- байдарки;
- с мотором;
- парусные.
Даже если ни один чертеж не понравится, всегда можно спроектировать лодку самому. Вот только не лишними окажутся умения грамотного построения чертежей, иначе получится не лодка, а груда дров. Варианты исполнения чертежей представлены на фото.
Для создания самодельной фанерной лодки потребуется такой набор инструментов:
- электролобзик;
- пила;
- шуруповерт;
- молоток;
- шлифовальная машинка;
- набор струбцин;
- набор кистей.
Что касается материалов, то основным компонентом конструкции, само собой, является фанера. Лучше всего подойдет водостойкая фанера для лодок, но если ее не окажется под рукой, то можно воспользоваться листами фанеры из шпона березы. При этом толщина листов должна быть не меньше 5 мм, а некоторые элементы конструкции, например, дно, киль и шпангоуты – толщиной 10-16 мм.
Кроме фанеры, понадобится использовать древесину для можнтажа каркаса распорок, решетки пола, сидений и прочего.
Все швы и стыки в обязательном порядке промазываются клеем, полимерными смолами, эпоксидной смолой или подобными средствами для обеспечения герметичности лодки.
Также немаловажными материалами являются пропитки, лаки, краски и олифы. Ведь судно, во-первых, должно иметь приличный вид, а во-вторых, оно не должно сгнить после первой же вылазки на водоем.
Изготовление лодок из фанеры
Стоит обратить внимание, что постройка лодки из фанеры может осуществляться лишь из качественных листов, не имеющих таких дефектов поверхности, как сучки, трещины и расслоения. Габариты листов желательно использовать максимально крупные. С крупной фанерой легче работать, и конструкция получается более прочной. Но зачастую не находится подходящая фанера, и приходится склеивать два листа. Для этого торцы двух склеиваемых листов стачиваются под острым углом таким образом, чтобы длина скоса была равна не меньше семи толщин листа. Такое склеивание называется «на ус». Скосы тщательно промазываются клеем и прижимаются друг к другу набором струбцин.
Используя найденные или созданные самостоятельно чертежи, можно приступать к разметке материалов. На данном этапе важно соблюсти точно все размеры. Отклонение от чертежа хотя бы на 1 мм приведет к образованию щелей на стыках и, соответственно, появится уязвимость конструкции. Для удобства можно использовать выкройки, которые прикладываются к фанере и обводятся. На фото пример такой выкройки.
Итак, используя электролобзик и пилу, вырезают каждый элемент конструкции. Особое внимание стоит уделить торцам заготовок – следует соблюсти углы стыковки поверхностей. Для создания заднего борта придется склеить несколько слоев фанеры до получения проектной толщины и, как следствие, необходимой прочности. Это значительно утяжелит конструкцию, но является необходимой мерой (особенно, если планируется крепление под мотор). Таким же образом следует поступить и со шпангоутами.
Самодельные лодки из фанеры под мотор требуют дополнительного упрочнения заднего борта путем проклейки его стеклотканью и усиления твердыми породами дерева.
Для усиления конструкции рекомендуется транцы и шпангоуты дополнительно фиксировать с помощью оцинкованных или луженых шурупов. Однако не стоит забывать о том, что длина шурупа ни в коем случае не должна превышать толщину скрепляемых деталей.
Для удобства, транец кладется на козлы и к нему крепится дно, а также борта. Сведение торцов следует вести от носа. Скрепляются элементы с помощью клея и шовных материалов. Если в результате этой операции детали конструкции не сойдутся, то придется все разбирать и стесывать шпангоуты. Поэтому лучше заранее все перемерять.
В случае создания самодельной плоскодонки задача максимально упрощается. Сборка конструкции плоскодонки умелым энтузиастом может занять всего 2-3 часа. Поскольку отсутствуют сложные геометрические формы, то работу запросто выполнит всего один работник, не затрачивая больших физических усилий.
Особое внимание потребуется уделить лишь стыкам и решетчатым настилам пола из деревянных реек. Настил необходим по причине того, что днище лодки весьма уязвимо к деформационной нагрузке, полученной от подошв обуви.
Проклейка швов
Моторная лодка из фанеры своими руками требует особое внимание и контроль при проклейке всех швов конструкции. На фото показаны конечные результаты проклейки швов.
Этапы проклейки:
- Приготовление герметизационного состава на основе аэросила и эпоксидной смолы в пропорции 1:1.
- Все угловые соединения усиливаются деревянными галтелями (играют роль ребер жесткости).
- Все стыки изнутри тщательно промазываются герметизационным составом, а сверху приклеиваются полоски стеклоткани.
- После полного высыхания устанавливаются шпангоуты, которые крепятся с помощью клея и шурупов.
- Теперь начинается выстилание решетки пола на днище.
- Установка сидений, уключин и других конструктивных элементов согласно чертежу.
- После полного высыхания всех стыков и поверхностей, лодку можно снять с козлов.
Покрасочные работы
Завершающим, но ничуть не менее ответственным этапом строительства лодки является покраска. Перед тем, как приступить к покраске, необходимо подготовить все поверхности и стыки путем шлифовки и обезжиривания.
После этого необходимо тщательно промазать каждый сантиметр поверхности древесной пропиткой. Рекомендуется использовать пропитку для речных или морских судов.
Теперь можно приступить к покраске. Покрасочные работы обычно выполняются жесткой кистью, но допускается также применение краскопультов. В качестве краски рекомендуется использовать эмали, предназначенные для покраски судов. От качества окрасочных работ напрямую зависит долговечность лодки.
Если подойти с умом к задаче, можно достаточно просто построить своими руками лодку, как для рыбалки, так и для комфортного отдыха для всей семьи.
Проще всего построить для рыбалки плоскодонку. Особенно эффективной и практичной лодка будет, если в качестве материала используется именно водостойкая фанера, а задний борт будет оборудован креплением под мотор. Этапы строительства плоскодонки можно посмотреть на видео.
Моторная лодка отлично подойдет для использования на реках и озерах. А вот в море самодельную моторную плоскодонку применять следует лишь при полной уверенности в качестве сборки.
Моторная лодка из водостойкой фанеры способна прослужить своему хозяину многие годы.
Давно хотел создать запись с отметкой основных моментов при изготовлении лодки, но всё никак не получалось! Батя с каждым годом всё старше, а шпаргалки всё нет, хотя лодок мы с ним сколотили не одну пару... И вот в этом году появилась потребность в расширении нашего флота, потому как ребятня подрастает и лодки требуются более устойчивые и грузоподъемные, для надежности перемещения. Сам то я и вплавь бывало выплывал, а с сынами это надо предостеречь! Пришло время достали запасенные ранее доски, окромили, прострогали, заготовили гвозди, и, в один из выходных приступили к делу! (Доски использовать лучше еловые, без сучков, но не всегда есть то что надо)
Первым делом Батя набросал маломальский чертёжик с размерами, исходя из требований и предыдущих строек
Затем выложили доски для дна, начертили на них контур согласно размерам, лобзиком вырезал основное, оставил лишь по краям, это видно на фотографиях.
При подгонке досок одна к другой оставляем щели в корме и в носу, посредине же подгоняем более менее плотно
Когда все детали подготовлены начинаем сборку дна, сначала плотно собрав доски сшиваем гвоздями посередине поперечиной, далее с помощь веревки и двух ломов стягиваем корму, сшиваем гвоздями, то же самое делаем с носовой частью
За счет того что поперечины закругленные, а меж досок в носовой и кормовой части оставляли щели, при стяжке и сборке дно получается немного сферой как поперёк так и повдоль. В будущем это дает устойчивость лодки на воде. Не обязательно подгонять и стягивать доски дна до микрон, небольшие щелки вполне допустимы, это облегчит конопатку дна.
Когда дно собрано, выстрагиваем края согласно задуманным размерам и разметке, чтоб края плавные были, иначе загнуть четко бортовые доски не получится
Самое интересное впереди, нужно загнуть борта одновременно с обоих сторон, если загибать по очереди может перекосить и лодка получится перекошеной формы. Прикладываем бортовую доску к носу с одного стороны-пришиваем, затем со второй стороны тоже самое, далее один прижимает загибая доски, второй проколачивает гвоздями по направлению к корме.
Стягивали доски также как и дно - веревкой. В итоге нарисовалась какая-никакая форма, дальше проще. Таким же макаром загибаем второй ряд бортовых досок. Много гвоздей при сшивании не бьем потому как еще конопатить надо будет! Далее отпиливаем лишние концы досок, как бортовые так и носовую с кормой. Затем подгоняешь лицевую носовую доску.
После окончания сборки, работаешь рубанком, где надо скругляешь, выравниваешь, проходя весь баркас, выпиливаешь красиво шпангоуты. После наведения красоты конопатим, местами добавляем гвоздей, прикручиваем уключины, смолим дно, прибиваем на дно нащельники, смолим их, далее покраска. Также делаем сидухи кому как удобно красим и их. Весла у нас переходящие, лодки меняем, а весла прежние. Уключины на всех наших лодках одинаковые, чтоб без заморочек.
В принципе старался все этапы и тонкости учесть в фотографии, чтоб было наглядно. Лодок нынче сколотили две, одну к открытию, вторую совсем недавно. Лодки делали одинаковые, одну испытали, вторая на стадии окончания работ.
Если у кого какие вопросы возникнут спрашивайте, обязательно уточню! Вопросы правда обычно возникают при самостоятельном изготовлении, вдруг кто возьмется и сделает деревяшку. Для тех кто живет рядом с озером деревяшка незаменима!
Спасибо за внимание!
Чертежи и фото
Хотите собрать лодку плоскодонку «Скиф» своими руками. Эти лодки широко используются в низовьях больших рек, которые впадают, а Атлантический океан. И на восточных побережьях Канады и США. Эта лодка плоскодонка имеет умеренное длины корпуса к минимальной ширине дна лодки и равно 3.5: 1. Поэтому лодка очень легка под веслами и у нее хорошая остойчивость для плаванья под парусом. Изгиб киля лодки позволяет плавать на мелководье, садится на мель она средне частью днища, поэтому ее не сложно вручную снять с мели.
Эту плоскодонку можно использовать на волне, так как у нее высокий надводный борт в носовой части и развал бортов по всей длине. У этой лодки плоскодонки днище достаточно широкое, поэтому можно поставить мотор мощностью до 8л.с. Устойчивость в курсе лодке обеспечивает плавник под кормой. Также у нее хорошая грузоподъемность, можно смело посадить сем человек. И не переживать что лодка перевернется или ее зальет водой. Корпус обшейте еловыми или сосновыми дюймовыми досками 20 мм толщиной. Прострогайте эти доски с обеих сторон. Дно обшивается поперечными досками. Этот вариант лучше, чем обшивка продольными досками.
1. Доски имею длину не более 1 метра, и поэтому легко найти качественный материал.
2. Такие доски проще подгонять друг к другу и закреплять их на скуле.
3. Шпангоутные рамки не нужны, так как пролет поперечной доски от киля до скулы пол метра.
Так же как и между шпангоутами при обшивке продольными досками. Перед там как строить лодку плоскодонку запаситесь досками 120 - 150 мм шириной. Если доски длиной 6 метров, то нужно 15 досок. Хорошо просушите их и прострогайте с обеих сторон. А кромки прострогайте фуганком. Пару досок распустите на рейки для привального бруса 4, скулового стрингера 5, буртика 22, и подлегарсов 7. Для транца используйте самую широкую доску. Сколотите щит из двух досок, разметьте на щите контур транца и обрежьте ножовкой. Между нижней и верхней досками есть паз прикройте его внутри рейкой 16, она является и опорой для кормовой балки и сиденья 11 Внутри лодки прибейте планки 15 топтимберсы, к которым крепятся на шурупах доски для обшивки бортов. Из бруска 75X130X650 мм вырежьте форштевень.
Снимите с боковых граней скосы и при помощи долота и стамески по разметке выберете шпунты под обшивку. Делайте это аккуратно, для этого возьмите рейку и, приложив ее к линии шпангоута сделайте несколько гнезд как на рисунке. Когда добьетесь нужного угла и нужной глубины гнезд, срезайте оставшиеся участки, пока не появится сплошной шпунт. Чтобы придать правильную форму корпус плоскодонки на стапеле соберите два поперечных шаблонов. Подойдут доски 12 -25 мм толщиной. Вычертите контуры шаблоны на фанере или бумаге и соберите по ним. Прострогайте нижние кромки шаргень - планок 27 они служат контрольными линиями при сборе корпуса лодки. На боковые рейки шаблонов нанесите риски ЛБ – а на днищевой планке и шергень - планке 27 - риски ДП. На скуле в углах шаблона сделайте вырезы для скуловых брусьев 5.
Собирайте корпус на стапеле вверх килем. Стапель сделан из доски длиной 4.5 м и 2-3 дюйма толщиной. Прямолинейность верхней кромки стапеля нужно выверить нитке, которая туго натянута или. Если лодку собираете под открытым небом, в землю вбивайте несколько кольев и к ним прикрепите доску стапеля так, чтобы выверенная верхняя кромка ее была строго горизонтальна. На кромке сверху пробейте намеленной ниткой линию ДП. Используя брусочки 24 и 26, к стапелю прикрепите транец 14 и форштевень 1, выверите по отвесу их наклон и вертикальное положение ДП. К стапелю через шергень - планки 27 крепите шаблоны. Отвесом проверти, вертикальность плоскость шаблона, и риска ДП на днищевой планке совпла по отвесу с прямой линией на стапеле.
Протяните над шаблонами нитку, обозначенную ДП, от форштевня до транца, проверти, совпадают ли риски ДП на шаблонах с этой ниткой. Шаблоны прикрепите к стапелю при помощи стоек, нижним концом забитых в землю или закрепленных к полу, фиксируют их в выверенном положении таким образом, чтобы оно оставалось неизменным при последующей обшивке корпуса. Затем в соответствующие гнезда шаблонов, транца и форштевня уложите скуловые брусья 5 которые крепят шурупами 4 X 50 мм с потайной головкой к транцу и форштевню и гвоздями 3,5Х50 мм к шаблонам. Теперь корпус можно начать обшивать. Вначале обшейте борта.
Расщитайте, сколько досок нужно на каждый борт. Обычно, хватает три доски. Сначала приложите к скуле доску нижнего (примыкающего к днищу), пояса, прижмите ее временно струбцинами (также можно шурупами или прочным шнуром) к скуловому брусу у форштевня и у транца так, чтобы она выступала над брусом 5, и на каждом конце оставалось не меньше 75 мм ширины. Потом установите доску верхнего пояса. Следите, чтобы средняя часть этой доски после обрезки по линии борта не стала бы слишком узкой. Убедитесь, что оставшуюся открытой часть борта можно будет зашить одной или, двумя досками. Потом очертите внутри корпуса по кромке скулового бруса первую уложенную доску, а на вторую перенесите риски Л Б с шаблонов, форштевня и траппа. Также проведите на досках вертикальную черту по кромке одного шаблона, чтобы поставить их точно туда, куда они примерялись.
Обе доски обрежьте, но разметке. Линию борта на верхней доске надо заранее прочертить по рискам Л Б при помощи гибкой и длинной рейки. Если возникнет необходимость обрежьте и вторую кромку верхней доски, если для средней доски остается осень мало места. Обшивая днища, подберите доски так, чтобы заболонная часть, оказывалась внутри корпуса. При набухании доски могут, покоробится а, если их закрепите. наоборот, кромки могут выступить выше обшивки, и шурупы крепления могут получить большую нагрузку. Поставите нижнюю верхнюю доски на каждый борт, сверху к ним временно приложите третью - среднюю забойную доску, чтобы она перекрыла кромки поясьев. Плотно прижмите ее, изнутри на ней очертите кромки обеих досок, потом снимите ее, обрежьте и простригайте - точно по карандашной линии - ее кромки.
Этот пояс входит между заранее поставленными досками, у которых зазор не более 1 мм, зазор должен быть по всей длине пала равномерным. Перед тем как окончательно закрепить доски шпунт в форштевне, кромки скулового бруса, топтимберсов 15 транца и плоскость, которая прилегает к обшивке, промажьте густотертой краской. К скуловому брусу доску прикрепите при помощи гвоздей 3,5X60 мм через 70 мм, и загибайте их изнутри. Чтобы не раскололся скуловой брус от гвоздей, заранее просверлите отверстия диаметром 0,4- 0,5 мм меньше чем диаметр гвоздя, а крепления ставьте в шахматном порядке, чтобы соседние гвозди не попали в тот же слой древесины.
Выдержите расстояние между рядами гвоздей примерно 8-10 мм. Головку гвоздя хорошо утапливайте в древесину для последующей шпаклевки. Когда борта будут поставлены полностью (к шаблонам их прикрепите временно короткими гвоздями), кромки досок, которые выступают над скуловыми брусьями, состригайте вровень с ними. Поверхности кромок брусьев по горизонтальной плоскости покройте слоем густотертой краски, потом на них установите поперечные планки обшивки днища. Работу ведите одновременно с кормы и с носа, чтобы можно было потом завершить, как и при обшивании бортов, забойной доской.
Не забывайте то, что доски укладываются заболонной стороной внутрь корпуса лодки, а между кромками обязательно оставляете пазы в 1-1,5 мм с расчетом на разбухание древесины. Крепите эти доски к скуловому брусу шурупами по два-три в каждую кромку. Доски не берите шире 160 мм, потому что широкие доски сильно покоробятся и дадут трещины зимой хранении при. Правильно нужно засверлить отверстия под шурупы: под гладкую часть - сверлом с диаметром, который равен диаметру шурупа под его головкой. А под нарезную часть шурупа сверлом диаметром меньше на 1,5 мм. Потайные головки утопите поглубже, чтобы они не мешали прострогать обшивку. Огромное значение имеет влажность материала, из которого будете делать лодку. Очень сырые доски, так же как и пересушенные, не подойдут.
Если химический карандаш оставит на свежей стружке след, высушите доску. Иначе обшивка борта может, рассохнутся и между досками появятся щели. Наоборот, сильно подогнанные сухие доски обшивки дна в воде набухнут, обшивка может сильно покоробится и дать течь по скуле. Могут даже сорваться гвозди и шурупы, которые крепят доски к набору. Используйте древесину с влажностью 15-18 %. Оставьте по пазам зазор в 1-1,5 мм и проконопатьте и зашпаклюйте. Спущенная на первый раз на воду лодка может потечь, но через пару дней доски набухнут и течь прекратится. Когда днище полностью закроете досками обшивки, обрежьте их концы, которые выступают по бортам. Чтобы сделать это аккуратно, воспользуйтесь не сложным приспособлением, изготовив его из обрезка доски.
Для карандаша в планке сделайте, полукруглую выемку так, чтобы центральная часть грифеля находился над кромкой нижнего выступа планки. Прижмите планку к обшивке борта и удерживайте ее в вертикальной плоскости, прочертите линию обреза днищевой обшивки. По этой линии доски отпилите ножовкой, потом прострогайте торцы рубанком. Все днище прострогайте полуфуганком, расположив его, его под углом к линии киля. Заготовите наружный киль 20 и прикрепите его к днищу, заранее покрасив соприкасающиеся поверхности. Теперь надо освободить лодку от стапеля. Перепилите боковые рейки шаблоном и стойки 24 , 26 , корпус лодки переверните. Внутри него разметьте положение всех шпангоутов 18, которые нужно заготовить из реек сечением 25X50 мм. Шпангоуты крепите к обшивке шурупами, ввинчивайте их снаружи по две штуки на доску.
В верхние концы шпангоутов врезается привальный брус 4, и для опоры сидений - подлегарсы 7. Концы брусьев 4 у форштевня 1 соедините через брештук 3; в корме крепление к транцу усильте кницами 12, которые, так же как и кноп 13, очень необходимы, если лодку будут использовать с подвесным мотором. К привальным брусьям крепите деревянные подушки подуключин. К подлегарсам 7 на шурупах прикрепите банки 6, 8, 11; кормовую банку 11 разделите по ширине из двух досок. Снаружи вдоль верхнего края обшивки прибейте полукруглый брусок - буртик 22, он предохранит борта от повреждений. Потом вытащите все гвозди, которыми были закреплены доски к шаблонам, и шаблоны выньте из корпуса. Снизу к килю прикрепите треугольный плавник 10 на шурупах (для плавника предварительно в киле сделайте продольный паз длинно 825 и шириной 25 мм). Кормовой конец плавника обязательно срежьте, как показано на чертеже, и сострогайте сзади боковые кромки.
Иначе при использовании подвесного мотора с плавника начнут срываться пузырьки воздуха, они могут попасть в винт и начнут мешать вашей лодке развивать скорость. Для лодки нужно сделать несколько металлических деталей: для рыма (один закреплен на форштевне, второй закреплен на транце) для швартовки, уключины и подуключины, защитная полоса 2 на форштевне 1. Переверните лодку к вверху дном и тщательно проконопатьте пазы между досками жгутом из ваты. Проконопатьте днище пред установкой наружного киля. Особое внимание уделите защите торцов днищевой обшивки бортов. Желательно эти места оклеить полосами стеклоткани на эпоксидке в два слоя или наклейте на торцы тонкие дубовые рейки. Хорошо защищает от влаги покрытие на битумным лаком. После чего всю лодку покройте олифой, прошпаклюйте и покрасьте.
Надводную часть покрасьте светлой краской, а подводную часть красной, зеленой или зеленой. Внутри лодки более практична коричневая краска. Поставьте на дно решетчатые слани, и для ног гребца прикрепите упор. Лодка «Скиф» может плавать и под парусом. Оборудуйте опускным килем - швертом 40 и рулем. Шверт помещают и шпертовом колодце 44, устанавите его перед средней банкой 8 и свяжите с ней бруски 42. Крепление колодца к днищу выполните тщательно, применяя густотертую краску или водостойкий клей. Основание колодца через бруски 47 соедините с обшивкой и килем сквозными винтами М6 X 80 через каждые 60 мм. Шверт вырежьте из толстой фанеры, склейте из двух или трех досок по ширине, или вырежьте из металлического толщиной 4-6 мм. В обоих будет щель в киле ее ширина на 4-6 мм шире толщины шверта.
Планки 41 на верхнем конце шверта нужны для ограничения при опускании. На металлическом шверте ограничитель сделайте из угольников. Деревянный шверт удерживается в опущенном положении при помощи резинового стропа 43. Руль 37 вырезают из фанеры 8 мм, или доски толщиной 12 мм. Навесьте его при помощи петель 38 со штырями; на транце сделайте такие же петли, но без штырьков но с планками для крепления, которые развернуты на 180°. Чтобы случайно не потерялся руль, привяжите его к транцу тонким шнуром. Мачта 28 круглого сплошного сечения и имеет максимальный диаметр 68 мм. Склейте ее из двух мелкопрямослойных сосновых брусков. А нижний конец мачты шпор - делается квадратного сечения для крепления в гнезде - степсе 45 Вторая точка крепления мачты - отверстие в передней банке 6. Парус делается таким же, как и на настоящих «скифах». Он пришнуронывается сезнем 32 к мачте, верхний и нижний углы привяжите через отверстия в мачте.
На ходу парус растягивайте рейком 29, передний конец которого привязывайте рифовым узлом к обушку 31. Если внезапно усилится ветер просто потяните за конец шнура 30, и парус полностью обезветрится. Без труда можно вынуть мачту из степса и положить ее в лодку. Если нужно площадь паруса можно тажке уменьшить, просто наверните его на мачту, но тогда его несут без рея или крепят рей к нижней части мачты. Парус сшейте из любой прочной и плотной ткани: АМ-100, плащ-палатки, в крайнем случае - из бязи. Лодка может быть построена и с фанерной обшивкой. Для днища необходима водостойкая фанера толщиной 8-10 мм, для бортов -6-8 мм. Вместо шаблонов в этом случае рекомендуется изготовить из реек 16 X 40 мм две шпангоутные рамки, которые после сборки корпуса остаются в нем в качестве деталей поперечного набора.
Перед установкой бортовых листов наружной обшивки в форштевень, транец и шпангоуты, кроме скуловых стрингеров, врезаются и крепятся шурупами рейки привальных брусьев, которые придают не» обходимую жесткость верхней кромке бортов. Листы обшивки склеивают «на ус» до нужной длины, затем прикладывают к набору и очерчивают изнутри корпуса по контуру - скуловому стрингеру, привальному брусуй штевню и транцу. Обрезать лист борта нужно с припуском 4-5 мм на окончательную подгонку и строжку. Выступающие за рейки продольного набора кромки фанеры сострагивают в направлении от фанеры внутрь корпуса с тем, чтобы не допустить откалывания слоев фанеры.
Кроме шпангоутных рамок, днище лодки желательно подкрепить еще не» сколькими поперечными рейками сечением 16 X 40 мм, поставив их па клею и шурупах. Все открытые торцы фанеры нужно защитить оклейкой стеклотканью или деревянными рейками. Кроме весел, лодку необходимо снабдить черпаком для откачивания воды, спасательным кругом или нагрудниками, швартовными концами длиной по 6 м, якорем или кошкой. Все это можно приобрести в магазинах, но при необходимости неплохие весла можно изготовить самостоятельно.
Рис 1. Конструкция и обводы гребной лодки плоскодонки «Скиф». 1 - форштевень 75 X 90 X 650; 2 - защитная полоса 2 X 16 X 900, сталь (крепить к штевню и килю шурупами 4 X 20 через 75 мм): 3 -брештук, δ = 30; 4 - привальный брус 20X45X4200 (крепить с обшивкой через шпангоута гвоздем-заклепкой 4X50); 5 - скуловой стрингер 25 X 50 X 4000; 6 - носовая байка 20 X 250 X 750; 7 - подлегарс 20 X 45 X 3350 (врезать на 5 мм в шпангоуты, крепить шурупами 5X40); 8 - гребная банка 20x250X1150; 9 -подушка подуключины: 10 - кормовой плавник 20X90X960 (крепить к килю на шурупах 5X65 через 100 мм); 11 -кормовая банка 20X400Х1050; 12 - старнкница; δ = 30; 13 - кница транца, δ=30; 14 -транец (собрать ни двух досок δ = 25); 15 - топтимберс транца 25X50X330; 16 - пазовая планка 20X40X750; 17 - обшивка борта (доска 20X150Х4500. 6 шт.); 18 - шпангоут 25 X 50 X 450 (10 шт.); 19 - днищевая обшивка (доска 20x150, L - 25 м); 20 - киль 20 X 100 Х3700; 21 - пиллерс 30 X 30 Х250; 22 - буртик 20 X 30 X 4200.
Рис 2. форштевень
Рис 3. Выборка гнезд шпунта в форштевне.
Рис 4. Шаблоны для сборки корпуса лодки плоскодонки
Рис. 5 Схема сборки корпуса лодки плоскодонки на стапеле (а); проверка установки форштевня и транца (б). 1 - 22 - см. рис. 1; 23 - брус стапеля 50 X 150 X 4500; рейка 35 X З6 X 600; 25 - отвес; 26 - планка 35 X 120 X 500; 27 - шергень -планка 25 X 60.
Рис 6.Подбор досок для обшивки днища лодки плоскодонки: а - правильно; б - неправильно.
Рис 7. Приспособление для причерчивания торцов досок днищевой обшивки.
Рис. 8 Детали набора корпуса лодки
Рис 9. Подушка подуключнны (дег. 9).
Рис 10. Подуключина (а) и уключина (б) сварной конструкции.
Рис 11. Реечный пайол и упор для ног гребца. 1 - рейка 60 X 10; 2 - кница упора 10 X 100 X 180; 4 - доска упора 10Х I50X 200; 5 - поперечный брус 10 X 30.
Рис 12. Парусное вооружение лодки. 1-22 - см рис. 1. ; 23-27 - см. рис.5; 28 - мачта, L - 5.05 м; 29 - реек. L -3.35 м; 30 - шнур крепления рея; З1 -обушок из проволоки диаметром 6; 32 - сезневка (шнур капроновый диаметром 4-6); 33 - парус; 34 - шкот паруса: 35 - шкот рейка; 36 - румпель 50X25X900 (ясень); 37 - руль (склеить из досок, δ = 20 или вырезать из фанеры δ = 8); 38 -рулевая петля; 39 - обойма румпеля (сталь, δ =2); 40 - шверт; 41 - накладки 20 X 20 X 410; 42- брусок 25 X 25 X 700; 43 - резиновый строп; 44 - шпонка колодца 25 X 60 X 260; 45 - степс мачты 60 X 120 X 250; 46 - стенка колодца; δ = 10; 47 - рейка основания 25 X 25 X 520.
Рис 13. Установка шверта и мачты на лодку, 1-47 - см. рис. 12,
Рис. 14. Весло лодки плоскодонки. 1- весло; 2 - манжета; 5 -оковка (латунная полоса 0,5 X 12; крепить гвоздями).
Когда-то берега озер и прудов были сплошь усыпаны деревянными лодками всевозможных размеров и конструкций. Резиновые, конечно были, но их было немного и они служили латанные перелатанные многие годы. Еще реже можно было встретить выпускающиеся в то время небольшими партиями дюралевые изделия.
Плоскодонки наших рек
Канули в лету те времена, а с ними и старые добрые традиции строительства простых лодок самими охотниками и рыбаками. Сейчас надувные плавсредства прочно заняли их место. Они оказались более мобильными, легкими и удобными.
Правда, в некоторых местах, удаленных от крупных населенных пунктов, можно еще увидеть собственноручно изготовленные. Вот и я на протяжении многих лет пользуюсь .
Лодка снабженная одним не закрепленным веслом, с острым клиновидным носом, прочными деревянными бортами отлично подходит для передвижения как по узким речкам, так и по густым зарослям камыша, что позволяет успешно ее использовать на рыбалке и на охоте.
Такие суденышки в общем строились по единому принципу, но в разных краях они имели целый ряд особенностей. Например, у одних дно было деревянное, у других резиновое, у третьих жестяное.
Если по каким-то причинам вам понадобиться именно такая, тогда вы сможете смастерить ее сами в домашних условиях. В ее изготовлении нет ничего сложного, правда, первый раз может получиться не совсем то, что вы бы хотели.
Подготовка материала
Итак, начнем. До начала строительства нужно заранее позаботиться о самых главных ее частях — бортах. Для этого отбираются длинные, широкие, не толстые, желательно без сучков доски сосны или ели. Они должны не менее одного года пролежать в сухом месте, на ровной поверхности с небольшим гнетом сверху во избежании их искривления.
Подготовленные доски еще раз осматриваем на предмет дефектов — трещин, выпадающих сучков и т.п. Затем отмеряем нужную длину (здесь, а также далее не будут приводиться конкретные размеры частей лодки, т.к. все это на ваше усмотрение) с небольшим запасом и опиливаем каждую из них под углом в 45гр — это будет носовая часть.
Далее их нужно прострогать, а с запиленных концов снять фаску таким образом, чтобы прижатые друг к другу доски в носовой части не имели зазора.
Эти участки, а в дальнейшем и все остальные, которые будут недоступны к покраске после сборки конструкции, пропитываем защитным слоем антисептика.
После этого приступаем к изготовлению основы носа — треугольного бруска. Его длина должна превышать примерно в 1,5 раза ширину бортов лодки. Брусок также строгаем и покрываем защитным слоем.
Не забудьте оставить сверху и снизу запас, потом после сборки все лишнее спилится.
Начальный этап сборки
Подготовив эти элементы приступаем непосредственно к сборке. Начинаем с носовой части, оба борта и треугольный брусок прочно соединяем саморезами или гвоздями.
Выступающие части сверху и снизу спиливаем заподлицо с бортами.
Она должна быть именно такой высоты, как представлено на фото, иначе во время гибки доски могут лопнуть. Угол распорки также не следует делать слишком большим.
Установив распорку, начинаем гнуть борта, тут понадобиться пара помощников или веревка. Изогнув до нужного расстояния, прикладываем «задник» и определяем где и сколько нужно снять фаску, чтобы борта примкнули к нему без зазоров.
Так, понемногу снимая, подгоняем его, пока не добьемся нужного результата.
Добившись его, приколачиваем борта и спиливаем выступающие части снизу, а сверху как вам хочется. Я сделал в виде треугольника.
Затем приступаем к установке постоянных распорок и сидений. Их количество и расположение остается на ваше усмотрение. При закреплении их (да в общем-то и других местах) обязательно предварительно делайте маленьким сверлом отверстие, дабы избежать появления трещин.
Завершаем очень важный первоначальный этап снятием фаски с нижней части бортов, распорок и нанесением на них защитного покрытия.
Продолжение строительства смотрите в следующей части — .