Стол ящик прикрепленной к стене. Откидной стол с креплением к стене своими руками. Что собой представляет откидной стол
Известная поговорка «в тесноте, да не в обиде», к сожалению, не всегда бывает справедлива. Владельцы небольших квартир отлично знают, как часто возникают раздражение и конфликты именно из-за тесноты. Хозяйка нервничает из-за того, что ей не хватает рабочих поверхностей на кухне. Муж сердится, что у него нет своего угла в доме. Дети ссорятся из-за единственного учебного стола… Все это огорчает, но лишнюю мебель ставить решительно некуда!
Амежду тем легко и недорого решит проблему стол пристенный откидной. Сколько ему нужно места? Вы удивитесь – вообще нисколько! В сложенном виде это просто дощечка, прижатая к стене. В разложенном – удобная и прочная поверхность площадью 800х600 мм, выполненная из качественного ЛДСП промышленной группы
Союз
.
Минимум места – максимум удобств:
Вы только представьте как откидной столик станет центром внимания у вас дома
и
обеспечит:
восторженные отзывы ваших гостей и друзей
рациональное использование площади
комфортные условия для работы
Откидной стол пристенный может служить и на кухне, и в комнатах в качестве:
Обеденного
Разделочного
Письменного
Компьютерног
о
Стол откидной можно установить не только в комнатах или на кухне, но и в лоджии, коридоре – словом, там, где вам необходимо. Нужна лишь вертикальная поверхность, к которой он крепится четырьмя анкерными болтами М8. Стальная рама очень прочна и готова выдерживать распределенную нагрузку до 150 кг. Поэтому откидной стол настенный предполагает очень широкое применение.
Это действительно оптимальное дизайнерское решение для малогабаритной квартиры. Стол есть, пока он нужен. Работа закончена – он убирается легким движением руки. Никаких особенных усилий не требуется, с этим справится даже ребенок. Столешница оснащена ручкой: потянуть за нее – и конструкция сложена. При этом стол откидной стенного крепежа крепок и надежен. На кухне на нем можно выполнять любые хозяйственные работы: резать продукты, месить тесто, ставить на него тяжелые кастрюли. В комнате за таким столом удобно писать: механизм для откидного стола обеспечивает и легкий поворот, и надежную фиксацию. Качественная, удобная и совсем не дорогая конструкция решит ваши проблемы: не будет ни тесноты, ни обид.
В
интернет-магазине
откидной стол купить вы можете
и
без столешницы: заказать только
механизм
, столешницу же выбрать ту, что больше по вкусу.
Длина:
400-800 мм.
Глубина:400-
7
0
0 мм.
Высота:
любая, позволяющая сложить стол.до 150 кг.
Вес:
14 кг со столешницей 26 мм, 10 кг со столешницей 16 мм.
Рамы стола изготовлены из стального профиля толщиной
1.5
мм. Окрашены порошковой краской
.
Общий вид столов:
Механизм откидного стола (опции)
Крепление к стене:
Установка на стену
(PDF
файл
)
.
-распорные анкеры 8_М6-4 шт.
-химические анкеры М8, 4 шт.
-саморезы DIN 571
8х40
для крепления на деревянную стену или к деревянным стойкам перегородок с шагом
3
00 мм.
Расположение крепежных отверстий (PDF файл ) .
Инструкция по установке (PDF
файл)
22.09.2016 Александр, г.Москва.
Стол замечательный!
12.06.2016 Илья, г.Москва.
Установил. Вроде нормально. Спасибо.
04.05.2016 Денис, г.Москва.
Стол получил. Роскошная вещь! Спасибо! На кухне 6 кв/м встал идеально. Эргономика наше все.
12.03.2016 Азат, г.Ульяновск.
Спасибо.
8.12.2014 Наталья Дементьева, г.Кемерово.
Спасибо Вам большое. Стол установили в тот же день когда доставили. Все очень нравиться: просто, удобно, практично и эргономично. Еще раз спасибо за оперативность и терпеливость при обсуждении вопросов.
С уважением, Наталья.
13.10.2014 Ирина Стефаненко г.Москва
Весьма удобен. С уважением, Ирина.
28.08.2014. Оксана, г.Москва.
Хочу поблагодарить создателя этих конструкций за то, что они появились на свет - мне очень пригодилась конструкция Амфион. Я профессиональная портниха, часто шью на дому. Мне давно хотелось иметь отдельный стол для раскороя (дело в том, что обычный обеденный стол для этого не очень подходит, т.к. он ниже на 10 см и от этого болит спина), но большой стол в мою комнату никогда бы не поместился. Поэтому возникла идея сделать его складным… Стол сделали на заказ и отдельно к нему заказали дополнительную столешницу… Муж обещал найти способ соединить одно с другим. Но потом выяснилось, что кроме уголков и съемной ноги ничего подходящего в магазинах нет. Совершенно случайно нашла этот сайт, показала мужу констукцию Роборекс-Амфион, он сказал, что это то, что нам нужно! УРА! Заказала, оплатила, все доставили, муж все собрал по схеме и теперь я счастлива – у меня шикарное рабочее место! Конструкция позволяет без участия мужа мне самой легко складывать и раскладывать стол!
Еще хочу сказать, что меня очень порадовало общение с мастером – изобретателем этой конструкции: на все мои вопросы перед покупкой я получила ответы очень оперативно, подробно и грамотно! Спасибо!
Для решения проблем ограниченного свободного пространства и увеличения его функциональности в небольшой квартире, многие владельцы изготавливают откидной стол своими руками. Установив его на кухню, можно освободить место, используя его в качестве обеденного стола.
Это предмет интерьера в виде доски, прикрепленной к стене. Размещенный в небольшом помещении, он выполняет функции стола. Он может стать прекрасным помощником при правильном его использовании.
Откидывающиеся стол и лавка
Складной столик отличается своей функциональностью и эргономичностью, гармонично вписывается в пространство любого помещения. Он способен существенно сэкономить рабочую площадь.
Преимущества и недостатки изделия
Конструкция обладает рядом преимуществ:
- Компактность
- Функциональность
- Стильный дизайн
- Простота установки
Одним из недостатков откидных столов считается его маленький размер. Если сделать его побольше, то в результате получится тяжеловесная и громоздкая конструкция. Эксплуатация такого стола будет более сложной. Он будет трудно складываться.
Детали стола
Чтобы соорудить откидной стол, необходимо приготовить такие детали:
- столешницу
- нижнюю и верхнюю часть полки
- боковушки и перегородки
- заднюю часть
В качестве фурнитуры необходимо подготовить саморезы, петли, конфирманты и анкера.
В процессе работы можно пользоваться инструментами:
- электрическим лобзиком (ножовкой или обычным лобзиком)
- ручным фрезерным станком
- шлифовальной машинкой
- шуруповертом
- дрелью и набором сверл
Также используют линейку, рулетку, карандаш, уровень и строительный угольник.
Подготовив детали и нужные инструменты, можно приступать к работе.
Подготовка чертежа
Сооружая откидной стол с креплением к стене своими руками, чертежи деталей и самого изделия делают в первую очередь.
Приготовленная схема поможет быстро и без ошибок изготовить встраиваемый предмет мебели. Рисунок должен содержать точные размеры изделия.
Изготовление столешницы
Прежде чем приступить к процессу, следует подобрать материал для изготовления этой детали. Наиболее популярными считаются:
- фанера, ДСП, МДФ
- натуральное дерево
- стекло
Описание материалов
Их используют в зависимости от места размещения и формы стола.
Фанера, ДСП, МДФ
Этот листовой материал находит свое применение в изготовлении столешниц. Целостность - главное преимущество материала. Используя лобзик, можно вырезать столешницу, уже готовую к применению. Только на резаные кромки нужно наклеить специальную ленту. Стол, сделанный из этого материала, имеет небольшой вес, что позволит столешнице без труда откинуться.
Выбирая один из этих материалов, фанера заслуживает большего внимания. Особенно ламинированная и влагостойкая. Она имеет большой срок эксплуатации, в сравнении с остальными.
Натуральное дерево
Это экологически чистый, изысканный, стильный, достаточно прочный материал. Применяя его для изготовления стола, нужно выполнить два условия:
- правильно подобранный вид древесины
- наличие специального оборудования по причине сложной технологии изготовления.
Эти факторы влияют на стоимость изделия, даже если изготавливать его самостоятельно. Если есть свой ручной фрезер, или хотя бы лобзик и доска из дерева, можно легко соорудить настенный кухонный столик.
Стекло
Для столешниц применяют толстое каленное стекло.
Такой вид столешниц заказывается отдельно, так как этот материал не порежется в домашних условиях. Он применяется крайне редко.
На выбор материала влияет место, где будет установлен встроенный столик. Изготовленный из дерева или стекла, он будет смотреться при установке его отдельно от других предметов мебели.
Универсальным материалом считаются МДФ, ДСП и фанера.
Формы столешниц могут быть самыми разнообразными, но наиболее популярными считаются квадратные, прямоугольные, круглые и полукруглые.
Электрическим лобзиком распиливают подобранный материал, придавая необходимые формы.
Шлифовальной машинкой обрабатывают края, и оклеивают их специальной лентой для придания товарного вида.
Опоры, применяемые в изделии
Чтобы надежно зафиксировать, для стола изготавливают опоры. Они могут выглядеть как треугольная косынка или как буква П.
Если конструкция имеет небольшую длину, используют треугольную опору. Кронштейн петлями прикрепляется под низ столешницы. Нельзя устанавливать откидной столик подобным образом над радиатором, так как весь вес изделия ляжет на него.
Треугольник подойдет при закреплении конструкции к поверхности стены. Установив две планки по сторонам, можно усилить ее.
Для изготовления П-образных опор используют брусья, соединенные между собой буквой П. Их устанавливают под низ столешницы, по сторонам. Готовая конструкция прикрепляется к столешнице с помощью петель. Это позволит сложить готовый столик.
Процесс сборки готовой конструкции
Одним из простейших ответов на вопрос служит сам процесс, как сделать откидной столик своими руками. Он займет максимум 30 минут. Инструкция по изготовлению достаточно простая.
Чтобы изготовить складывающийся стол особых знаний не потребуется. Создать конструкцию и произвести установку сможет любой желающий, даже не имея особого опыта в подобных работах.
Для крепления этого предмета мебели идеально подойдет стена возле подоконника или он сам.
Раскладной стол максимально гармонично впишется в интерьер и не займет много места. Помимо этого, такое расположение позволит сэкономить электричество, так как освещение будет поступать из окна. Если под установленной конструкцией размещен радиатор отопления, столешница должна быть с отверстиями, чтобы достаточный объем теплого воздуха смог проникать в помещение.
Чтобы уточнить параметры, необходимо заготовку приложить на предполагаемое место крепления.
Столешница соединяется с планками-опорами петлями и прикрепляется с их помощью на стену или подоконник. Крепить можно саморезами. И в завершении конструкция проверяется на прочность.
Таким способом можно изготовить столик своими руками откидной. Этот самодельный стол будет отличаться своей компактностью и практичностью.
Наверняка многие хозяева постоянно жалуются на нехватку свободного пространства. Однако эту проблему можно решить, если с умом подойти к планировке каждой комнаты. В таком случае удастся не только получить красивый удобный интерьер, но также максимально освободить площадь от ненужных вещей. Если вы столкнулись с подобной проблемой - старайтесь использовать многофункциональные элементы интерьера, а также складную мебель. Одним из таких вариантов является откидной стол. Как правило, его используют на кухне, где он становится прекрасной альтернативой классическому . Если вам интересно узнать, как выбрать откидной стол или сделать его своими руками, наша статья обязательно вам в этом поможет!
Откидной стол сэкономит вам много местаОткидной стол: преимущества и правила использования
Что же за механизм такой - откидной стол? Это не просто планка, которая крепится к стене и выполняет роль стола в небольших помещениях. Это вполне самодостаточный элемент интерьера, который при правильном подходе способен стать вашим хорошим помощником. Как правило, его используют в небольших помещениях, например, на кухне, в кладовой или на балконе. Конечно, такой предмет мебели не сможет стать центром комнаты, но ведь на то он и складной, чтобы при необходимости его можно было сложить, и он не привлекал к себе лишнего внимания.
Конечно же, главным его преимуществом является компактность. Ведь в или на узком балконе и так негде развернуться, тем более, если в помещении находится несколько человек. Если в данный момент столик не требуется, его можно просто сложить вдоль стены и наслаждаться освободившимся пространством.
Другим несомненным плюсом является более низкая стоимость откидных моделей по сравнению с классическими столами. Даже если вы выберете настенный откидной стол из какой-нибудь дорогой породы дерева, он всё равно обойдётся вам дешевле, чем стол стандартной конструкции из того же материала.
Ещё одним преимуществом такой конструкции является возможность сложить его при необходимости, тем самым освобождая дополнительную свободную площадь. И если в вашей кухне или на балконе он практически всегда разложен, даже в таком состоянии он будет выглядеть гораздо легче и невесомее его классических собратьев.
Однако на фоне всех вышеперечисленных преимуществ, не стоит забывать и о недостатках стола с креплением к стене. Такая конструкция считается достаточно миниатюрной. То есть за ней будет комфортно обедать одному, максимум двум членам семьи. Одному человеку для приёма пищи в удобных условиях требуется площадь не менее 40х60 см. Размеры откидного столика могут быть максимум в два раза больше, чтобы за ним могло поместиться два человека. Если же его сделать большим по размеру, постоянно ставить и складывать столик обратно будет не так удобно, конструкция получится громоздкой и тяжеловесной.
Другим не менее значимым недостатком является ограничения в размерах и форме столика. Откидной механизм достаточно специфичен, поэтому далеко не каждая форма столешницы будет гармонично смотреться. Так, наиболее распространёнными формами являются полукруг и квадрат. Современные изготовители мебели также предлагают овальные и прямоугольные варианты. Они больше подходят для более узких и вытянутых в длину помещений. Однако, как показывает практика, пользоваться откидными столами таких форм не так удобно.
Кроме того, к стене можно прикрепить столешницу далеко не каждого размера. Слишком большая поверхность будет чересчур тяжёлой для того, чтобы регулярно складывать и раскладывать механизм. Кроме того, от размера столешницы будет зависеть высота размещения всей конструкции, иначе слишком большая поверхность стола будет просто волочиться по полу.
Некоторые ограничения откидной механизм также накладывает и на материал, из которого будет изготовлен столик. Кто-то может поспорить, ведь к стене можно прикрепить и стекло, и дерево, и пластик, а также столешницы из множества других материалов. С одной стороны, качественные крепления позволят удержать любой вес, с другой - практично ли использовать откидную столешницу, например, из стекла? Одно неосторожное движение - и она покроется тысячами мелких трещинок-паутинок. Такой вариант вряд ли стоит рассматривать особенно в том случае, если . Также вряд ли удастся каменная столешница для откидного столика - также не лучшее решение. Даже если вам удастся закрепить её очень прочно и надёжно, лишь представьте себе, скольких сил вам будет стоить каждый раз поднимать и опускать её. А если такая столешница будет постоянно в разобранном положении, каков в ней смысл?
И несмотря на такое количество ограничений, которыми обладает откидной механизм стола, без него практически не обойтись в маленьких кухнях и на балконах. Если вы ещё не нашли подходящую модель настенного стола, попробуйте его сделать своими руками!
Делаем откидной стол своими руками
Прежде чем приступать к выполнению работ своими руками, необходимо определиться с материалом, из которого будет изготавливаться столик.
Как уже было сказано выше, существует множество вариантов для обустройства этого элемента интерьера. Как показывает практика, большинство отдаёт предпочтение фанере, листам ДСП или МДФ. Ведь именно с этими материалами непрофессионалу без специального оборудования работать легче всего. Кроме того, эти материалы являются относительно лёгкими, что позволит без особых усилий открывать и закрывать механизм стола по нескольку раз в день. Лучше всего использовать ламинированную и влагостойкую фанеру. Она достаточно лёгкая, прочная и при этом будет отталкивать воду. Фанеру достаточно вырезать по форме при помощи лобзика, благодаря чему вы получите готовую столешницу. Её останется оборудовать ножками - и стол готов!
Вторым по популярности материалом является натуральное дерево. Оно обладает множеством преимуществ: натуральность, экологичность, изысканность и благородность. Однако своими руками без помощи специального оборудования сделать из пласта натуральной древесины нечто похожее на столешницу у вас вряд ли получится. Кроме того, нужно обладать и специфическими навыками по работе с деревом. Без этих двух факторов не стоит пробовать свои силы на столь дорогостоящем материале.
То же самое касается и стекла. Вырезать из толстого закалённого куска стекла столешницу самостоятельно без специального оборудования и навыков не получится. Кроме того, готовую столешницу нужно будет дополнительно обработать по краям и сделать в ней дырочки для крепления к стене.
Если с материалом вы уже определились, значит, пришло время непосредственно приступать к работам своими руками. Один из наиболее важных моментов - установка креплений к стене и раскладной системы. Существует множество вариантов по обустройству откидной крышки столика, но мы предлагаем вашему вниманию один из самых простых. Для него вам потребуется приобрести специальный механизм - так называемый складной кронштейн в количестве двух штук. Эти кронштейны будут выполнять функцию подъёма и опускания столешницы к стене. Если это ваш первый опыт в подобного рода работах, рекомендуем начать с листов фанеры или плит МДФ. На примере фанеры расскажем вам о том, как сделать откидной столик своими руками.
На первом этапе нужно вырезать столешницу необходимой формы и размера. После того как перед вами будет , обязательно пройдитесь по её поверхности шлифовальной насадкой или наждачной бумагой - сначала крупно-, затем мелкозернистой, не забывая обработать углы. Легче всего вырезать квадратную или прямоугольную столешницу. Но даже при такой форме лучше всего делать более закруглённые углы, чтобы избегать травмоопасных ситуаций.
Если вы используете необработанный материал, необходимо нанести на фанеру или МДФ влагостойкое покрытие, а также специальный антисептик, который будет защищать его от грибка и плесени. Для кухни и балкона эти свойства особенно актуальны. После полного высыхания антисептика можно покрыть столешницу двумя слоями лака, предварительно дав каждому хорошенько просохнуть.
Теперь можно приступать к установке кронштейнов. Они крепятся при помощи дюбелей и саморезов. От боковых краёв столешницы следует отступить по 6-7 см с каждой стороны. Таким образом создаётся запас для ладоней, когда вы будете открывать стол. Крепить кронштейн следует после тщательной примерки столешницы к стене под прямым углом. Только после этого нужно отметить места будущих креплений (саморезов) и после предварительной разметки сделать в отмеченных точках отверстия. Саморезы вкручиваются непосредственно в лист фанеры, поэтому заранее нужно положить на неё ещё один кусочек фанеры, который обезопасит от сквозного просверливания столешницы. Крепим кронштейны.
Теперь пришло время монтажа столешницы к стене. Необходимо определиться с высотой будущего стола. Рассчитывая высоту, обязательно сидите на привычных стульях или табуретках, которые и дальше планируете использовать с этим откидным столиком. Отметьте линию высоты, на которой будет располагаться стол при помощи малярного скотча или карандаша. Отметьте точки крепления для кронштейнов. Проделайте для них отверстия при помощи перфоратора. С помощью дюбелей закрепляем столешницу с кронштейнами у стены. После этого необходимо провести проверку, ровно ли стоит стол, при помощи строительного уровня. В случае неровностей потребуется сделать корректировку.
Последний этап - проверка работы складного механизма. Если вы всё сделали правильно, столик будет откидываться без проблем, а складной механизм будет плавно скользить и прочно фиксироваться.
Как видите, в этом примере создания откидного столика нет ничего сложного даже для новичка в строительных работах. Важно соблюдать все пропорции и первый раз не пытаться создать чересчур большой и монументальный стол. Существует много разных способов крепления стола к стене. Пробовали ли вы какой-нибудь из них? Обязательно поделитесь своим опытом с нами и нашими читателями в комментариях под этой статьёй!
Сделать откидной столик на балкон своими руками под силу даже новичку, впервые сталкивающемуся со столярными работами, тем более, если перед глазами будет подробная инструкция его изготовления. Необходимо заметить, что, изготавливая этот самостоятельно, можно практически полностью избежать немалых затрат, которые последуют, если приобретать его в магазине или же заказывать в столярной мастерской. Поэтому многие владельцы квартир и берутся за инструменты, пробуя свои силы в обустройстве помещений квартиры. Для тех, кто любит подобные творческие процессы, это занятие наверняка покажется весьма увлекательным, а кроме того, в доме появится вещь, изготовленная собственными руками, которая обязательно станет предметом гордости хозяина.
Конечно же, без подходящих материалов не обойтись, поэтому подготовку к работе нужно начинать именно с них. В качестве «сырья» вполне может подойти дверца от старого шкафа или столешница от ненужного стола, отслужившего свой срок.
Прежде чем приступать к работе, начинающему мастеру можно порекомендовать рассмотреть несколько вариантов откидных столиков, чтобы определиться, какой из них подходит больше всего для конкретного балкона. Кроме этого, необходимо подготовить некоторые инструменты, без которых в столярной работе уж точно никак не обойтись.
Готовим инструменты
Если планируется сделать стол, неотличимый по внешнему виду от профессионально изготовленного изделия, то потребуются современные инструменты, способные довести любой материал до идеального состояния.
Итак, для проведения работ потребуется подготовить:
- Электрический лобзик, с помощью которого можно делать аккуратные распилы древесины, фанеры или плит ДСП. Вместо этого инструмента, могут быть использованы обычный лобзик и ножовка, но они не дадут идеального реза, и заготовки дополнительно придется обрабатывать с помощью рубанка, напильника и наждачной бумаги.
- Ручной фрезерный станок и набор фрез для него - этот инструмент нужен для обработки краев деталей изделия, высверливания отверстий и выборку пазов под установку петель, а также с помощью него можно произвести вырезание любого рельефа для декорирования стола.
- Шлифовальная машинка (ленточная, вибрационная или эксцентриковая) потребуется для обработки поверхностей деревянных элементов конструкции до нужной гладкости.
- Шуруповерт ускорит работу по сборке готовых деталей в единую конструкцию. Если его под рукой не будет, придется тратить несколько минут для просверливания каждого отверстия и вкручивания в него самореза вручную. Особенно сложно без него обойтись, если стол будет изготавливаться из ДСП или фанеры – ввернуть в них шуруп обычной отвёрткой бывает достаточно сложно.
- Электрическая дрель будет нужна для просверливания отверстий в деталях стола при его сборке, а также в стене, для его закрепления. Соответственно, в приложение к этому инструменту потребуется набор сверл по дереву и бетону.
- Струбцины потребуются в том случае, если планируется сборка деталей на клей и их стягивание на определенный срок до полного скрепления.
- Из простых инструментов и принадлежностей, которые можно найти в любом доме, потребуется рулетка, линейка и карандаш. Кроме них, необходимо иметь строительный угольник и уровень - для выравнивания деталей при сборке и установке.
- Если в наличии нет современных электрических инструментов, то они могут быть заменены на традиционные, которыми всегда пользовались столяры и плотники, изготавливая мебель – это стамески, отвертки, лобзик, ручная пила, рубанки. Однако, пользуясь этими инструментами, нужно быть готовым к тому, что работа затянется на более длительный срок.
Выбор материала для изготовления стола и определение его количества производятся для каждой модели индивидуально.
откидной столик
Узнайте, как сделать в 2-ух вариантах, из нашей новой статьи на нашем портале.
Варианты откидных столов для балкона - для самостоятельного изготовления
Существует несколько интересных вариантов откидных столиков, которые могут быть компактно установлены на балконе. Их этого разнообразия можно будет выбрать тот вариант, который покажется проще в изготовлении, и в то же время хорошо подойдет под стиль и размер помещения.
Столик с подпоркой, закрепленной на петлях
Такой столик имеет достаточно простую конструкцию, и его можно легко соорудить всего за несколько часов. Для его изготовления потребуется лист фанеры или плита ДСП, из которых вырезаются детали конструкции, представленные на иллюстрации.
Таблица с деталировкой для сборки полукруглого откидного столика:
| Наименование детали | Количество, шт. | Размер детали, мм | |
|---|---|---|---|
| Столешница | 1 | R - 300÷350 | |
| Панель, закрепляемая на стену | 1 | 200×300 | Многослойная клееная фанера или ДСП 15÷20 мм |
| Планка | 1 | 50×300 или 50×350 | Многослойная клееная фанера или ДСП 15÷20 мм |
| Треугольный элемент - подставка под столешницу | 1 | 200×300 | Многослойная клееная фанера или ДСП 15÷20 мм |
| Рояльные мебельные петли | 1 | Длина 300 мм, 15×15 мм | металл |
| Петли - «бабочки» столешнице | 2 | 40×60 мм | металл |
Нужно заметить, что модель этого стола имеет различные вариации. Например, подставка под столешницу может быть изготовлена из досок, из которых формируется треугольник, или же из цельной панели, вырезанной из фанеры или ДСП. Подставку из досок собрать сложнее, так как элементы должны подгоняться друг к другу под определенным углом и иметь аккуратные соединения. Проще вырезать сразу готовую деталь из цельной панели.
| Иллюстрация | |
|---|---|
 | В этой иллюстрированной инструкции будет рассмотрена модель, изготовленная полностью из ДСП, где в качестве подставки применен треугольный элемент. На данной иллюстрации стол представлен в сложенном виде, при этом он выступает от стены всего на 70÷75 мм, в зависимости от толщины выбранного материала. |
 | На панели ДСП размером в 600×300 или 700×350 мм, на большей ее стороне определяется середина, от нее и будет размечаться полукруг для столешницы. Этот процесс можно произвести с помощью импровизированного циркуля, использовав для него планку длиной в 300÷350 мм, закрепив гвоздиком один ее конец в найденном центре одной из сторон панели, а в другой высверлив небольшое отверстие под карандаш, который и очертит полукруг. |
 | Следующим шагом полукруг аккуратно выпиливается, для чего используют электрический лобзик |
 | Край выпиленной столешницы необходимо обработать шлифовальной машинкой и фрезером, чтобы он не имел острых ребер, а также был безупречно ровным и гладким. |
 | После этого, тем же фрезером снимается фаска по углам торцов или же, при желании, им придается определенный фигурный профиль. Тщательно обрабатывается наружная поверхность столешницы – она также должна быть гладкой, иначе при последующих операциях краска будет ложиться на нее неравномерно. |
 | Далее, подготавливается треугольник, который будет служить подставкой под столешницу. Для этого прямоугольная панель размером 200×300 мм расчерчивается, а затем распиливается лобзиком по диагонали. Острый угол того треугольника, который будет использован в качестве подставки, рекомендовано скруглить – так он будет выглядеть гораздо эстетичнее. После этого все края детали обрабатываются с помощью фрезера, способного сделать их поверхности и ребра гладкими и аккуратными. |
 | В данной модели стола предусмотрено небольшое декорирование подставки круглыми отверстиями с разным диаметром. Они высверливаются с помощью сверл-коронок разного размера, которые устанавливаются в шуруповерт или же электрическую дрель. Края отверстий тоже рекомендовано обработать фрезером, тогда они будут смотреться более эстетично. |
 | Следующим шагом подготавливается панель 200×300 мм. Она при сборке будет закрепляться на стене и станет основой всей конструкции. На эту же деталь будет зафиксирована треугольная подставка для столешницы. С целью облагораживания внешнего вида панели, ее нижние углы скругляются, а все края по периметру обрабатываются фрезером. |
 | Если подставка будет закрепляться к настенной панели с помощью рояльных мебельных петель, то нужный их отрезок отпиливается с помощью ножовки по металлу. |
 | Далее, все подготовленные элементы конструкции нужно окрасить. Желательно это сделать, используя пульверизатор – тогда краска ляжет равномерно. Цвет для стола можно выбрать самостоятельно, опираясь на цветовую гамму всего интерьера балкона. Для окраски можно использовать составы на водной или эмалевой основе. |
 | Когда все детали просохнут полностью, настенную панель необходимо разметить, определив ее середину, прочертив через нее линию по угольнику. По этой оси и будет закрепляться вертикальная рояльная петля. Однако, сначала петлю фиксируют на торцевой стороне треугольной подставки. |
 | Закрепляются петли с помощью саморезов длиной в 15 мм. Перед тем, как их устанавливать, рекомендовано сделать через приложенные петли разметку, а затем тонким сверлом обозначить отверстия, в которые будет намного легче вкрутить крепежные элементы. |
 | Теперь соединяются на петли-«бабочки» столешница и крепежная планка – именно этот шарнирный узел сделает столик складывающимся. Чтобы соединение было ровным элементы укладываются рядом и точно центруются, в соответствии с чертежом. |
 | Затем на их стык накладываются петли. Их следует расположить, отступив от краев примерно 30÷35 мм. Через отверстия петель делается разметка карандашом. После этого в намеченных точках насверливаются неглубокие отверстия, и затем петли прикручиваются саморезами. После их фиксации необходимо проверить, насколько легко будет двигаться столешница при раскладывании и складывании стола. |
 | Следующим шагом производится примерка всех деталей конструкции друг к другу. На столешнице делается отметка, где будет располагаться подпирающая ее подставка. В настенной панели просверливается четыре отверстия, через которые она будет закреплена на стене. |
 | Далее, настенную панель прикладывают к месту, где она должна быть закреплена. Она тщательно выравнивается по строительному уровню, а затем через просверленные в ней отверстия на стене намечаются точки ее крепления. |
 | После этого по отметкам в стене просверливаются отверстия, в которые забиваются дюбели. Затем к стене снова приставляется панель, и через нее в дюбеля вкручиваются или вбиваются крепежные элементы, обеспечивающие надежную фиксацию всей сборки на стене. |
 | Далее, сверху зафиксированной панели и закрепленной на ней подставки укладывается и выравнивается столешница, соединенная с крепежной планкой при помощи петель. После этого планка прикручивается к торцевой стороне настенной панели тремя саморезами через заранее подготовленные отверстия. |
 | Все, столик готов к эксплуатации. При необходимости его сложить по ненадобности – не потребуется больших усилий. |
 | Достаточно освободить столешницу от всего, что на ней установлено, затем закрыть треугольник-подставку, повернув ее к настенной панели в левую или правую сторону, в зависимости от того, с какой стороны закреплена рояльная петля, и опустить столешницу вниз. |
Следует заметить, что по описанному выше принципу могут быть изготовлены и другие варианты откидных столиков.
Например, на этой иллюстрации представлен совсем небольшой столик, полностью сделанный из древесины. Чтобы воспроизвести этот вариант, нужно будет склеить между собой несколько хорошо обработанных досок. Склеиваются они столярным клеем и стягиваются в струбцинах до полного просыхания, и только после этого из получившихся деревянных панелей выпиливаются необходимые элементы конструкции.
Эта модель отличается от описанной в таблице материалом изготовления и конфигурацией столешницы, которая имеет прямоугольную форму и меньший размер.
Еще один простой вариант откидного стола, который сделать совсем несложно. Для него потребуется всего две одинаковых панели ДСП или фанеры толщиной 20 мм и четыре петли-«бабочки». Петли будут нужны для соединения панелей между собой, а также для фиксации своеобразной дверцы-подставки под столешницу, которая будет вырезана из одной детали конструкции – из той, что будет закреплена на стене.
Работы по изготовлению этого варианта откидного стола осуществляются следующим образом:
- Из выбранного материала с помощью лобзика вырезаются две одинаковых панели. Их размер может быть выбран самим мастером, но примерно он составляет 500×400 или 500×500 мм.
- Края панелей хорошо обрабатываются с помощью фрезера или напильника со средней и мелкой насечкой, а затем наждачной бумагой.
- Далее, на настенной панели размечается и расчерчивается «дверца», которая будет вырезана и закреплена с правой стороны на внутреннюю часть получившейся рамы. То, есть из панели должна быть удалена ее середина, таким образом, чтобы от ее осталась латинская буква U. Оставшиеся три стороны рамы должны иметь ширину не менее 100÷120 мм.
- Края настенной рамы и вырезанной из нее «дверцы» также должны быть хорошо обработаны.
- Далее, в раме просверливаются четыре отверстия для закрепления ее на стене.
- Левый нижний угол «дверцы», обычно срезается, для удобства ее открывания – чтобы проще было подцепить ее пальцами.
- После этого «дверца» вкладывается в раму, и по линии стыка размечаются места, на которые будут закреплены петли. Аналогичным образом делается разметка на столешнице и верхних краях рамы, в местах, где они будут скрепляться между собой.
- Далее, производится соединение всех деталей с помощью петель, которые прикручиваются через просверленные для них отверстия.
- Последним шагом раму нужно выставить по строительному уровню на месте ее закрепления и зафиксировать на стене дюбелями или анкерами.
В сложенном виде стол будет выступать от стены всего на две толщины панели. Разложить или собрать его можно очень легко – достаточно будет поднять столешницу и открыть «дверцу», которая и станет для рабочей поверхности хорошей опорой.
Узнайте, как сделать с фото описаниями, из нашей новой статьи на наешм портале.
Прямоугольный складной стол
Эта модель откидного столика более сложна в исполнении, причем все детали должны быть изготовлены точно по чертежу и подогнаны друг к другу.
В сложенном виде столик выступает от стены на 60 мм и смотрится аккуратной панелью, но зато в разложенном состоянии он имеет достаточно большую поверхность столешницы - размером 800×600 мм.
На представленном чертеже подробно указаны все размерные параметры, которые должны быть соблюдены при сборке конструкции, а в таблице перечислены необходимые элементы с указанными размерами:
| № детали на чертеже | Наименование детали | Количество, шт. | Размер детали, мм | Материал изготовления, толщина, мм |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Складывающаяся столешница | 1 | 800×600 | Многослойная клееная фанера 18 мм толщиной |
| 2 | Бруски, подпирающие столешницу | 2 | 40×40×700 | Древесина натуральная |
| 3 | Бруски, удерживающие подпорки | 2 | 40×40×432 | Древесина натуральная |
| 4 | Бруски, закрепляемые на стене | 2 | 40×40×200 | Древесина натуральная |
| 5 | Бруски, закрепляемые на обратной стороне столешницы и удерживающие подпорки | 2 | 40×40×80 | Древесина натуральная |
| 6 | Петли-«бабочки» | 2 + 2 | 50×50 и 100×32 | металл |
Работы по изготовлению этого стола производятся в следующем порядке:
- Первым шагом вырезаются все перечисленные в таблице заготовки со строгим соблюдением размеров.
- Далее, все детали обрабатываются фрезером или же наждачной бумагой.
- Затем, с нижней стороны столешницы производится разметка, согласно указанным на чертеже расстояниям.
Размечается закрепление брусков №5. Каждый из них фиксируется на клей, а затем двумя саморезами заподлицо с поверхностью бруса.
Кроме этого, определяется место закрепления петель, размером 50×50 мм. Для этого по краю столешницы укладывается подготовленный брус №2, на нем и на столешнице отмечаются места установки петель. Они должны быть зафиксированы напротив брусков №5.
- Следующим шагом собирается подпирающая конструкция, состоящая из брусков. Для этого берется второй брус № 2, и с отступом от его края 50 мм с каждой стороны, к нему закрепляются бруски № 3. Их можно зафиксировать с помощью шкантов, посаженных на клей, или же саморезов, предварительно просверлив для них более узкие отверстия.
- После этого бруски № 3 соединяются с брусками № 4 петлями размером 100×32 мм.
- Следующим шагом на стене определяется место закрепления брусьев № 4. Брусья необходимо выровнять по строительному уровню, а затем фиксировать каждый из них двумя саморезами или анкерами к стене.
- Далее, сверху брусков № 4 укладывается деталь № 2 вместе со столешницей, которую временно придется подпереть для удобства закрепления. Брус № 2 фиксируется к стене четырьмя дюбелями или анкерами.
- Закрепив конструкцию на стене, можно проводить ее испытание. Если все сделано правильно, согласно чертежу и инструкции, подпирающая конструкция должна хорошо удерживать столешницу в горизонтальной плоскости, не допуская люфта и перекосов.
Стол с раскладной подставкой
Эта модель стола в сложенном виде будет выступать от стены на 180 мм, в разложенном, его столешница составит 800×600 мм. Прежде чем выбирать этот вариант, нужно обязательно определить, поместится ли он на балконе, так как в разложенном виде конструкция достаточно габаритная.
Для этого изделия потребуется подготовить следующие детали:
| Наименование детали | Количество, шт. | Размер детали, мм | Материал изготовления, толщина, мм |
|---|---|---|---|
| Стойки для вертикальных элементов ножек | 4 | 60×20×720 | Доска натуральная |
| Перекладины для горизонтальных элементов ножек | 4 | 60×20×320 | Доска натуральная |
| Соединительные шканты | Ø 8 мм | Древесина | |
| Петли-«бабочки» | 6 | 60×30 | Металл |
| Крепежная рейка | 1 | 720×20×20 | Доска натуральная |
| Опорные уголки | 2 | 150×150 | Дерево или металл |
| Столешница | 1 | 15×800×600 | Фанера 15 мм |
Работы по изготовлению этой модели стола выполняются в следующем порядке:
| Иллюстрация | Краткое описание выполняемой операции |
|---|---|
 | Прежде всего изготавливаются элементы для складных ножек стола. Их должно быть восемь – четыре вертикальных стойки и четыре горизонтальных перемычки. Более короткие будут устанавливаться горизонтально между вертикальными, образуя рамы. Таких рам потребуется две штуки. |
 | Соединение досок в рамы осуществляется шкантами, для которых в торцах готовых элементов высверливаются по два отверстия диаметром 8 мм. |
 | Шканты промазываются клеем и аккуратно вбиваются в отверстия резиновым молотком. |
 | Далее, отдельные элементы собираются в рамы. |
 | Для надежного скрепления, рамы необходимо стянуть в струбцинах до полного высыхания клея. |
 | Готовые рамы необходимо соединить между собой двумя петлями-«бабочками», закрепив их в нижней и верхней части рамы. Для этого сначала производится разметка, а затем через отверстия в петлях просверливаются отверстия для саморезов. Это необходимо сделать во избежание раскалывания досок. Вместо обычных петель можно использовать рояльные, закрепляемые по всей высоте ножки-рамы. |
 | К одной из рам, к той, которая будет находиться у стены и закрепляться на ней, с помощью петель фиксируется узкая рейка. |
 | Далее, на стене необходимо разметить место положения крепежных уголков, расстояние между ними должно быть таким, чтобы между ними свободно, но впритык поместилась подпорная рама, то есть оно составляет примерно 463 мм. Каждый из уголков фиксируются к стене двумя саморезами (другими крепежными элементами – в зависимости от материала стены). |
 | Следующим шагом от внутренней стороны левого уголка с помощью уровня или отвеса размечается вертикальная линия, по которой будет закреплена рейка, соединенная с рамой петлями. |
 | Электрическим лобзиком из фанеры вырезается по указанному размеру столешница. Углы ее панели, которые будут выступать вперед, скругляются с целью исключения вероятности получения травм при эксплуатации стола. Разметку скругления углов проще всего проводить по заранее изготовленному трафарету. |
 | Края столешницы нужно обязательно обработать фрезером, а за его отсутствием - наждачной бумагой. |
 | Далее, на столешнице размечается линия, по ней от панели отрезается часть, которая будет фиксироваться на крепежных уголках, установленных на стене. Ее ширина должна составлять 160 мм. Торцевые стороны реза так же, как и все остальные детали конструкции, нужно обязательно обработать до гладкости. |
 | После этого размечаются места крепления петель - через них намечаются и просверливаются отверстия для вкручивания саморезов. Затем, на узкую часть столешницы закрепляются петли. |
 | Следующим шагом меньшая часть столешницы, с закрепленными на ней петлями, фиксируется на уголках, прикрученных к стене. Крепление производится снизу или же сверху. Во втором случае шляпки саморезов необходимо «утопить» в древесину, а затем заделать шпаклевкой – столярным клеем, смешанным с мелкими опилками. |
 | Теперь, вперед выдвигаются рамы-ножки, на которые укладывается вторая часть столешницы. Детали точно выравниваются, и к столешнице снизу прикручиваются петли, в те самые заранее подготовленные отверстия для саморезов. |
 | Так должен выглядеть стол в собранном и разложенном виде. |
 | В сложенном состоянии он будет выступать от стены на 180 мм, и вполне может быть использован, как подставка для вазонов с комнатными цветами, так как эта часть столешницы зафиксирована стационарно. |
Кроме этой модели, существуют и другие варианты откидных столиков, имеющих раскладные, вернее, выдвижные ножки.
Например, может быть рассмотрена следующая модель, которая имеет более компактные размеры, чем описанная выше в таблице. Для ее изготовления также необходимо изготовить две рамы, которые и будут служить подставкой под столешницу, состоящую из отдельных досок, собранных в единую конструкцию.
шуруповерт
Размер столешницы составляет 680×600 мм. Она состоит из рамы, внутри которой установлены перекладины. Ножки подставки оснащены колесами для упрощенного передвижения их по полу. Высота такого стола составляет 620 мм.
Для изготовления этого варианта стола потребуется:
| Наименование детали | Количество, шт. | Размер детали, мм | Материал изготовления |
|---|---|---|---|
| Длинные элементы столешницы | 2 | 670×60×20 | Доска натуральная |
| Короткие элементы столешницы | 11 | 480×60×20 | Доска натуральная |
| Соединительные шканты | 44 | Ø 8 мм | Древесина |
| Петли-«бабочки» | 6 | 60×30 | Металл |
| Верхняя крепежная рейка | 1 | 640×60×20 | Древесина |
| Нижняя крепежная рейка | 1 | 300×60×20 | Доска натуральная |
| Вертикальные доски рам-подставок | 4 | 580×60×20 | Доска натуральная |
| Вертикальная средняя доска, на которой будут закреплены готовые рамы. | 1 | 580×60×20 | Доска натуральная |
| Горизонтальные доски рам-подставок | 4 | 310×60×20 | Доска натуральная |
| Колеса мебельные | 2 | Ø 20 мм | Металл, пластик |
Сборка элементов конструкции происходит на клей с помощью шкантов, так же, как описано в представленной выше таблице.
Итак, работы проводятся в такой последовательности:
- Все элементы столешницы раскладываются в нужном порядке. На двух продольных досках размечаются места скрепления их с перемычками, формирующими среднюю часть столешницы – они должны быть установлены на расстоянии с просветом в 10 мм друг от друга.
- Собранная столешница стягивается в струбцинах до полного просыхания клея.
- Далее, изготавливаются подпорные рамы. Доски также сначала раскладываются, и размечаются места их соединений, также с помощью шкантов. Верхние горизонтальные доски устанавливаются между вертикальными по самому их обрезу, а нижние - отступив от края на 150 мм. Собранные и склеенные рамы сжимаются в струбцинах до высыхания клея.
- Пока будут просыхать собранные детали конструкции, на стене по уровню размечаются места установки крепежных досок. Верхняя доска закрепляется на высоте 600 мм от поверхности пола по верхнему ее краю, а нижняя - с отступом от пола в 5 мм до нижнего края. Их центр должен быть расположен по одной вертикальной линии – ровно один над другим.
- Следующим шагом на продольной детали столешницы, которая будет примыкать к стене, размечаются и закрепляются петли-«бабочки». Они прикручиваются к доске, с отступом от ее краев на 50 мм.
- После этого в передние вертикальные доски рамы устанавливаются и закрепляются колеса.
- Теперь, рамы нужно скрепить со средней доской с помощью петель. Их так же раскладывают, затем размечают и просверливают них отверстия для саморезов, после чего к рамам и средней доске прикручиваются петли. Их устанавливают на расстоянии 100 мм от краев деталей.
- Далее, средняя доска с закрепленными на ней ножками-подставками, фиксируется в середине верхней и нижней доски, зафиксированной на стене.
- Ножки можно выкатить на колесах вперед и уложить на них столешницу с закрепленными на ней петлями, которые далее прикручиваются к доске, зафиксированной на стене.
Готовый стол можно испытывать, закрывая и открывая ножки и столешницу.
Узнайте, как сделать по инструкции с фото, из нашей новой статьи на нашем портале.
Раскладной стол-тумба
Этот раскладной стол-тумба также хорошо подойдет для установки на балконе, так как при сложении он становится компактной тумбой. Конечно, такая модель займет немного больше места, чем обычный откидной стол, но вместе с тем – она более функциональна, так как в ней можно уместить некрупные вещи. Тумба с одной стороны имеет открытые полки, а с другой – выдвижной ящик и съемные полки, прикрываемые дверцей. С третьей стороны закрепляется столешница откидного столика. В разложенном виде стол имеет размер 1075×600 и высоту в 720 мм.
Преимущество этой конструкции состоит в том, что поддерживающая столешницу ножка не может случайно сложиться в процессе эксплуатации, так как она находится в специальном пазе, поэтому столик безопасен во всех отношениях.
Еще одним плюсом тумбы-стола можно назвать то, что он вполне может исполнить роль гладильной доски, так как прочен и устойчив – достаточно постелить на его столешницу мягкую ткань, и можно приступать к глажке.
Учитывая все преимущества этой конструкции, ее вполне можно назвать многофункциональной, поэтому благодаря ей, можно сэкономить место в помещениях квартиры и средства на покупку гладильной доски, а также столика на балкон.
клей для дерева
Для изготовления такого откидного стола, нужно изготовить элементы по размерам, указанным в данной таблице:
| № детали на чертеже | Наименование детали | Количество, шт. | Размер детали, мм | Материал изготовления, толщина, мм |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Складывающаяся столешница | 1 | 600×600 | Многослойная фанера 25 мм толщиной |
| 2 | Столешницы тумбы | 1 | 600×475 | _»_ |
| 3 | 2 | 530×30 | Многослойная фанера 18 мм толщиной | |
| 4 | 2 | 120×30 | _»_ | |
| 5 | Верхняя торцевая деталь паза, ограничивающая движения ножки | 1 | 122×30 | _»_ |
| 6 | Элемент паза для движения ножки на складной столешнице | 2 | 530×20 | _»_ |
| 7 | Элемент паза для движения ножки на столешнице тумбы | 2 | 120×20 | _»_ |
| 8 | Нижняя торцевая деталь паза, ограничивающая движения ножки | 1 | 122×20 | _»_ |
| 9 | Боковые стенки тумбы стола | 2 | 720×520 | МДФ 19 мм |
| 10 | Горизонтальные детали тумбы, образующие полки. | 3 | 520×312 | _»_ |
| 11 | Нижняя вертикальная часть внутренней перегородки тумбы | 1 | 418×312 | _»_ |
| 12 | Верхняя вертикальная часть внутренней перегородки тумбы | 1 | 312×184 | _»_ |
| 13 | Средняя горизонтальная часть тумбы | 1 | 310×250 | _»_ |
| 14 | Дверца тумбы | 1 | 477×346 | _»_ |
| 15 | Полка тумбы | 1 | 310×250 | _»_ |
| 16 | Фасадная панель ящика тумбы. | 1 | 346×209 | _»_ |
| 17 | Передняя панель ящика (находится за фасадной) | 1 | 418×312 | _»_ |
| 18 | Боковые панели ящика | 2 | 341×250 | _»_ |
| 19 | Задняя панель ящика | 1 | 272×120 | _»_ |
| 20 | Донная панель ящика | 1 | 341×272 | _»_ |
| Ручки для ящика и дверцы тумбы | 2 | Ø 30 мм | Древесина | |
| Верхний элемент ножки | 1 | 80×80×18 | _»_ | |
| Мобильная ножка стола | 1 | Ø верх 55, низ 30, высота 702 | _»_ | |
| Мебельные петли для соединения двух частей столешницы | 2 | 50 мм | Металл | |
| Мебельные петли для дверцы | 2 | Размер зависит от формы. | _»_ | |
| Нижние торцевые панели, закрепляемые под тумбой | 2 | 20×300×5 | Фанера |
Расположенные ниже схемы помогут разобраться с размерами и принципом сборки стола-тумбы:
Изготовление стола-тумбы нужно начать со столешницы, она состоит из двух деталей — подвижной, которая будет складываться, и стационарной, надежно закрепленной на тумбе.
| Иллюстрация | Краткое описание выполняемой операции |
|---|---|
 | Для того чтобы сделать столешницу, потребуется фанера. Из нее лобзиком или циркулярной пилой выпиливаются заготовки размером 600×475 мм – стационарная, и 600×600 мм - складывающая часть конструкции. |
 | Углы передней стороны складывающейся части столешницы необходимо скруглить. На ней производится разметка с помощью импровизированного «циркуля» (как на иллюстрации), или же по заранее изготовленному лекалу, вырезанному из бумаги или картона. |
 | Следующим шагом лобзиком по размеченной линии скругляются углы откидной части столешницы. Этот процесс проще будет сделать, установив на пилу насадку-циркуль – если предусмотрена такая возможность. |
 | Края подготовленных частей столешницы тщательно обрабатываются фрезером, который сделает ребра торцевой стороны деталей более гладкими и скругленными. Полукруглую сторону столешницы необходимо очень хорошо обработать с трех сторон, но при этом оставив ровной четвертую, которая будет стыковаться со стационарной частью панели, закрепляемой на тумбу. |
 | Далее обе части столешницы переворачиваются нижней стороной вверх, и стыкуются так, чтобы между их краями оставался зазор в 5 мм. Затем, сверху них укладываются мебельные петли или петли-«бабочки» на расстоянии 100÷120 мм от края панелей, и по ним делается разметка. Если выбраны мебельные петли, как показано на иллюстрации, то с помощью сверла-коронки или фрезы в панелях столешницы под них высверливаются пазы. |
 | Глубина пазов должна быть равна толщине петель. Закрепляются петли, установленные в пазы, с помощью саморезов. |
 | После того как две части столешницы будут соединены, определяется их серединная, осевая линия, по которой будут закреплены детали, образующие замкнутый с одной стороны паз для передвижения по нему мобильной ножки. Закрепляются детали-стенки паза на расстоянии 30 мм от стыка двух панелей столешницы. Изготавливаются эти элементы из фанеры толщиной 18 мм с помощью фрезера. Их должно быть десять штук разного размера: - 2 шт. - 530×30 мм; - 2 шт. - 530×20 мм; - 2 шт. - 120×30 мм; - 1 шт. - 122×30 мм; - 2 шт. - 120×20 мм; - 1 шт. - 122×20 мм. Все изготовленные элементы должны быть хорошо обработаны до идеальной гладкости. Длинные рейки с торцов срезаются под углом в 45 градусов с одного края, а короткие - с двух сторон. Это необходимо для того, чтобы при их стыковке образовался прямой угол. Кроме этого, срезы нужны для свободного передвижения по пазу мобильной ножки стола. Далее, готовые детали приклеиваются по линиям разметки к скругленной части столешницы, а затем дополнительно фиксируются саморезами. Сначала закрепляются рейки, имеющие самую большую длину, размером в 530×20 мм, затем перекрывает паз элемент размером в 122×20 мм – он и будет ограничивать движение ножки вперед. Поверх закрепленных длинных деталей фиксируются следующие, имеющие такую же длину, но большую ширину. Таким образом, между поверхностью столешницы и верхней деталью получается направляющий профильный канал, предназначенный для движения ножки. Точно так же фиксируются и более короткие элементы на стационарно устанавливаемой части столешницы. |
 | Ножка может быть в сечении круглой или же квадратной. Круглый ее вариант изготавливается на токарном станке самостоятельно или же делается на заказ. Квадратную ножку делают из бруска нужной высоты, сечением 40×40 мм, который тоже должен быть обработан до гладкости фрезером или рубанком и наждачной бумагой. На торцевую верхнюю сторону готовой ножки закрепляется квадратная деталь, размером 80×80×18 мм, ее фиксация осуществляется с помощью клея и шканта. |
 | После того как клей высохнет, ножку можно установить в предназначенный для нее паз и попробовать подвигать ее вперед-назад. Она должна передвигаться легко, без заеданий. В случае чего можно провести необходимую коррекцию – дополнительно подшлифовать трущиеся детали. |
 | Далее, столешницу необходимо декорировать лаком или краской на водной основе, который рекомендовано наносить с помощью валика. Окрашенную столешницу можно отложить в сторону для просыхания и перейти к сборке тумбы. |
 | Чтобы изготовить детали для тумбы, нужно на листе МДФ вычертить их точно по указанным в таблице и чертеже размерам. Затем их выпиливают с помощью лобзика и аккуратно обрабатывают края фрезером. |
 | Видимые торцевые стороны панелей могут быть декорированы ламинированной кромочной лентой, которая приклеивается на них с помощью нагретого утюга. Лента снабжена слоем клея – под влиянием повышенных температур он становится эластичным и отлично сцепляется с торцевой поверхностью МДФ или ДСП. |
 | На детали дверцы тумбочки размечается установка мебельных петель. Затем, в этих местах сверлом-коронкой или фрезой выбираются пазы, в которые позже будут установлены и закреплены петли. Они должны быть расположены на расстоянии 100 мм от краев дверной панели. После этого встык с дверцей укладывается стенка тумбы, и в ней таким же образом выбираются пазы для второй стороны петли. Для проверки правильности закрепления петель, две панели временно соединяются и проводится пробное открывание и закрывание. |
 | Далее, на дверце высверливается отверстие для установки ручки. Его обычно делают примерно в середине высоты панели, отступив от края 50 мм. Прикручивается ручка после окраски и просыхания дверцы. |
 | Следующим шагом все детали тумбы окрашиваются с помощью кисти и валика в выбранные цвета. Краска сделает изделие более эстетичным и интересным. |
 | После того как детали высохнут, можно переходить к их сборке в единую конструкцию. Столяры обычно проводят монтаж мебели, используя специальные инструменты, но можно обойтись и имеющимися в наличие приспособлениями. Например, чтобы детали не были перекошены по отношению друг к другу, нужно проводить работу на идеально ровном и устойчивом столе, а для удобства сборки нижних элементов, снизу под тумбу подкладываются ровные бруски. Сборка производится на шканты или саморезы, а также иногда применяются металлические уголки для мебели. Если для монтажа выбраны саморезы (конфирматы), то их шляпки следует утопить в древесину и заделать шпаклевкой по дереву. Сборка тумбы осуществляется в таком порядке: На подложенные бруски устанавливается дно конструкции. Затем на него выставляются поочередно боковые стенки. Они выравниваются по строительному уровню, затем на них и донной части определяются и размечаются места установки крепежных элементов. Следующим шагом по отметкам высверливаются отверстия для вклеивания шкантов в дне тумбы, а также в торцевых сторонах боковых стенок. Затем на стенках отмечается местоположение полок, в размеченных точках просверливаются отверстия для установки полкодержателей. После этого производится вклеивание шкантов в донную панель конструкции, а затем на них надеваются боковые стенки. Точно также, на шканты, одновременно с боковинами, монтируются несъемные полки открытой стороны тумбы, а для съемных устанавливаются полкодержатели. |
 | Чтобы сборка была прочной, склеенные детали конструкции стягиваются в струбцинах до полного просыхания. |
 | В то время, пока клей будет сохнуть, стоит заняться изготовлением выдвижного ящика. Детали ящика собираются на клей и шканты, или же с помощью саморезов (конфирматов). Для начала собирается коробка ящика - ее стенки выставляются по строительному угольнику, а затем намечаются места, где будут установлены шканты. Для них в торцах и на краях стенок высверливаются отверстия, после этого крепежные элементы промазываются клеем и вбиваются в отверстия. Готовый короб без дна на время склеивания сжимается в струбцинах и оставляется для просыхания. Когда он будет просушен, к нему с помощью саморезов закрепляется дно, которое сделает конструкцию более жесткой. |
 | Стенки выдвижного ящика также могут быть скреплены саморезами или стяжками-конфирматами, шляпки которых утапливаются в древесину заподлицо и заделываются шпаклевочным составом. Кроме саморезов для соединения стенок иногда используются мебельные уголки, закрепляемые с внутренней стороны ящика. |
 | Контроль за ровностью углов ящика необходимо проводить, промеряя его диагонали, иначе может образоваться перекос, который будет тормозить выдвижение ящика внутри тумбы. |
 | Если ящик будет устанавливаться на металлические роликовые направляющие, то на его боковинах и внутренних стенках тумбы необходимо провести разметку для их крепления. Поэтому в определенных местах вымеряются и прочерчиваются линии, по которым и будут закреплены направляющие. |
 | После этого можно на переднюю часть выдвижного шкафа закрепить фасадную панель. Ее сначала промазывают клеем и прижимают струбцинами, а затем фиксируют изнутри ящика через заранее просверленные отверстия саморезами. Когда клей высохнет, в центральной части фасада просверливается отверстие, в которое устанавливается и прикручивается ручка. |
 | Самый ответственный момент – это соединение столешницы с готовой тумбой. Очень важно правильно выставить стационарную часть столешницы на верхней панели тумбы – она должна выходить за края последней со стороны открытых полок на 30 мм, закрытого отделения с выдвижным ящиком на 50 мм, и на 120 мм со стороны раскладной части столешницы. Часть паза, расположенного на стационарной части столешницы, по которому будет передвигаться ножка, должна упереться в боковую стенку тумбы – она и послужит стопором для движения подставки. После того как будет произведена разметка, эту часть столешницы сначала сажают на клей, а затем дополнительно фиксируется снизу саморезами. |
 | Далее, монтируется дверца тумбы, в которой уже сделаны гнезда для петель. Затем вставляется готовый выдвижной ящик, а на полкодержатели устанавливаются съемные полки. |
 | В сложенном состоянии стол выглядит, как компактная, достаточно эстетичная тумбочка, которая не помещает на среднем по площади балконе. Правильно декорированная в нужные оттенки, она станет украшением помещения, а также поможет спрятать некоторые небольшие вещи, не используемые в настоящее время, но которые необходимо иметь в «шаговой доступности». |
 | Открыть стол – совсем не сложно, достаточно по подготовленному пазу продвинуть ножку в переднюю часть складывающейся столешницы - все, стол разложен и готов к эксплуатации. Как можно видеть на иллюстрации, он и в открытом состоянии не занимает много места, и комфортен в использовании. Поэтому такая модель может быть установлена не только на балконе, но и в небольшой кухне или даже в комнате – интерьера она точно не испортит. |
Как можно было убедиться, изготовить откидной компактный стол для балкона самостоятельно - совсем несложно. Причем количество моделей позволяет выбрать ту, которая в максимальной степени подойдёт для определенного балкона или лоджии как по размеру, так и по стилю и функциональности.
В завершение публикации – еще одна интересная модель, вполне доступная для самостоятельного изготовления. Правда, к ней потребуются специальные раскладные кронштейны заводского производства.
Видео: небольшой раскладной стол для балкона, кухни, дачи
И строителей в душе. Как в большинстве случаев многие самодельщики мечтают о большом, удобном, а также раскладывающемся столе для мастерства и воплощения своих творческих идей. А идея именно раскладного стола, есть задумка с причиной того,что в наших маленьких квартирах и домах часто не получается соорудить себе полноценный стол, не кухонный, а именно для творчества.
В данной статье я расскажу, как автор реализовал свою мечту сделать такой откидной стол и воплотил ее в жизнь. Чертежи и инструкции к изготовлению прилагаются.
Идея данного стола полезна тем, что откидная рабочая поверхность подходит для многих случаев в применении с малыми масштабами помещений, таких как дом, гараж , и даже мастерская. Так же плюсом этого стола является полезность в необходимое вам время, захотели- разложили столик, помастерили, а когда не нужен- сложили, тем самым сэкономив место.
В этой сборке нет ничего лишнего - рабочая поверхность со складывающимися опорными ножками. А также крепление к стене совмещенное с полкой на которую удобно убирать инструмент или другие вещи при переезде.
Главное часть данного стола автор предлагает нам взять обычную деревянную дверь, так как чаще всего такую дверь не приходится покупать, а следовательно и бывшие в употреблении деревянные двери сейчас достать не составляет никакой сложности. Люди с течением времени меняют их на металлические или пластиковые, а хорошие деревянные двери просто напросто выбрасываются. Если ближе к делу, то найти такую дверь не сложно, а о внешнем виде можно сильно не заморачиваться, на такие случаи имеются шлифмашинка и краска.
Чтобы собрать данный откидной стол своими руками понадобится:
*Дверь деревянная, на столешницу пойдет любая ненужная из цельной доски или пустотелого корпуса с ребрами жесткости в виде реек, все будет зависеть от того, что именно вы собираетесь сооружать на данном столке.
*Доски, две штуки, размером 20 х 94 х 2032 мм из сосны или другой породы дерева для задней полки и передней перекладины.
*1 доска 32 х 67 х 2032 мм для крепления к стене.
*2 обрезка 20 х 67 х 100 мм для крепления ножек (определенную высоту можно задать по месту с помощью кронштейнов).
*2 бруска 44 х 44 х 860 мм на ножки.
*Комплект шплинтов, а также шурупов для сборки.
*3 петли на 100 мм и винты к ним.
*2 складных кронштейна с фиксатором для ножек с винтами.
*4 дюбеля на от 6 до 8 (на выбор) х 90 мм для крепления стола к стене.
Также понадобятся инструменты:
*Уровень, для ровной установки стола.
*Дрель, сверла и фигурная битка под шуруп.
*Шлифмашинка.
*Рулетка и карандаш.
В данной ситуации общий чертеж выглядит именно так, в отличие от вашей двери размеры, соответственно, будут другими, поэтому не стоить искать именно такую дверь, просто по аналогии прикиньте размеры вашей двери по соотношению.
Когда всем материалы с инструментами наготове, то начинаем сборку.
Шаг первый.
С помощью рулетки измеряем габариты с двери и записываем на листочек, необходимы все замеры, а также основные: ширина, высота, длина. С габаритами разобрались, идем дальше.
Шаг второй.
После замеров, лобзиком или циркуляркой выпиливаем полку и крепление к стене из досок, размеры которых, соответственно 20 х 94 мм, и 32 х 67 мм. Длинна данных деталей равна длине вашей двери.
Большое количество пустотелых дверей имеют стандартную высоту 2032 мм, но на всякий случай лучше измерьте, не поленитесь, прежде чем отпиливать доски.
Шаг третий.
Собираем функциональную полочку для инструментов и прочего, а также не забываем про крепление.
Данный этап имеет две части для изготовления стола, это крепление и верхняя полка. Эффективнее будет закрепить их на шплинты, если же у вас не достаточно навыков в этой технологии, то легко и просто насверлите отверстия, сделайте потай под шляпки шурупов, а уж затем прикрутите на место шурупы. Головки шурупов можно скрыть шпатлевкой, либо деревянными пробками в перемешку с клеем с последующим шлифованием, а затем полированием.
Шаг четвертый.
Закрепляем переднюю планку под нижнюю крепежную часть столешницы.
Помимо того, что функция ее в разграничителе при складывании стола, так еще она прибавит жесткости столу, что даст больший срок службы.
Крепим ее любым вам понравившимся способом, как вариант длинными шурупами или же при помощи шплинтов, также без проблем можно закрепить и на уголки.
Шаг пятый.
Выпиливаем лобзиком две сборочных единицы: ножка - планка под крепление. При выпиливании будьте осторожны с электролобзиком, так как его части имеют острые углы, связанные с электродвигателем, также соблюдайте меры предосторожности и работайте в перчатках и защитных очках.
После выпиливания двух составных нужно их установить.
Точных размеров для другого стола нет, в соответствии с вашим столом соотнесите размеры. Недавно сделанные ножки и основу под петлю прикручиваем с помощью шурупов длинной 30 мм. На этот же крепеж собираем систему складывания, которыми послужат скобы, при помощи которых можно будет убирать ножки.
Совет при выборе скобы: выбирайте те, что по жестче по составу металла, а также должны иметь фиксатор, который не дает им самопроизвольно сложиться или же открыться.
Шаг шестой.
Установка петель на нашу столешницу достаточно проста и понятна, поэтому не задумываясь прикручиваем три петли. Отступив 100 мм от краев двери крепим две скобы, а последнюю ставим по середине, как найти центр я думаю все знают. Ось петли, находящаяся по центру должна располагаться таким образом, чтобы она спускалась за нижний край столешницы.