Главная / Шпаклевка

Инструкция по укладке плитки на пол в ванной. Как класть кафель на пол: этапы работ, как правильно класть кафель Как быстро уложить половую плитку

Решение сэкономить при ремонте, одно из самых важных решений, много вещей можно выполнять самостоятельно, не прибегая к помощи посторонних лиц. Один из примеров, укладка кафельной плитки на пол, это задача, которая по плечу многим. Потребуется лишь усердие, внимательность к деталям, знание теории и применение ее на практике.

Геометрическая форма керамической плитки напрямую влияет на то, какими способами ее укладывают. При традиционном способе плитка кладется ровно рядами, он требует внимательного и аккуратного монтажа, так как малейшее отклонение сразу будет видно.

Если комната с высокой проходимостью, то рекомендуется именно способ вразбежку. Если есть шахматная раскладка, либо традиционная, то можно выложить по диагонали. В помещениях с нарушенной геометрией можно постелить елочку. Если плитка будет ложиться с бордюром и рисунком, то для начала делается схема укладки, а после проводится монтаж.

Когда плитку кладем на цементный раствор, ее необходимо:

Замачивать в воде не менее чем на 8 ч.
Для начала необходимо провести тест на кусочке плитки, если она некачественная, то под эмалью могут выступить пятна.
Спустя 2 суток, необходимо проверить образец, если все нормально, то можно приступать к монтажу пола.
Если пятна проступают, то можно ограничиться протиранием тыльной стороны плитки мокрой тряпкой.

Если кафельную керамическую плитку ставить на цементно-песчаный состав на бетонный пол, то работа упрощается. На бетонный пол наливается вода, затем насыпается через сито цемент, на полученное месиво накладывается плитка.

Инструкция: как правильно положить плитку на пол

Укладка керамической напольной плитки немногим отличается от технологии монтажа кафеля на стену. Напольную плитку гораздо легче красиво укладывать. Чтобы правильно выбрать метод раскладки, нужно на сухой пол положить 1 ряд плитки вдоль одной из стен.

При диагональном методе раскладки нужно:

Соединить 2 противоположных угла;
Начертить длинную линию на полу;
Определить центр;
Производится укладка кафеля.

Если помещение имеет строгую геометрическую форму, то класть плитку начинают с угла или с центра. Клей необходимо наносить на обратную сторону керамической плитки с помощью зубчатого шпателя равномерно, чтобы не осталось пустот. Прижимать плитку необходимо очень сильно. Для ровности швов, по полу одновременно между плитками нужно монтировать пластмассовые крестики.

Крестики убираются только после полного высыхания клея.

При монтаже плиток, нужно следить за горизонтальностью поверхности, делается это с помощью строительного уровня. Если плитка опустилась ниже, стоит добавить клей, если наоборот, то убрать излишки клея. Швы затираются после полного высыхания клея с помощью специального раствора. Для нанесения можно использовать резиновый шпатель, излишки убираются влажной губкой.

Укладка кафеля на пол

Для начала нужно понять, в каком помещении будет производиться укладка пола, от этого будет зависеть выбор плитки. Для каждой комнаты свой вид кафеля. Кафель имеет ряд свойств, отвечающих требованиям гигиены, поэтому он часто применяется в ванных комнатах и санузлах.

В санитарных помещениях необходимо следить за тем, чтобы пол не был скользким, для этого нужно выбрать плитку с рифленой поверхностью, либо имеющую эффект антискольжения.

В помещениях с большой проходимостью необходимо использовать плитку с наибольшей толщиной. Клинкер и керамогранит отличается тем, что имеет малый процент истирания и большую прочность, а также большую гамму расцветки и фактуру поверхности.

Инструктаж:

Сначала идет разметка поверхности, благодаря ей обозначается граница работы и положение отдельных контрольных фрагментов.
С помощью нити или лазерного уровня обозначается периметр.
Вымеряется угол в 90ᵒ от дальнего угла.
Необходимо учитывать то, что расстояние между крайней плиткой и стеной составляет 1,5 см.
Обрезанную плитку располагают по краям.
Чтобы визуально оценить будущую поверхность, можно прорисовать схему на бумаге, либо предварительно уложить кафель на поверхности.

Далее необходимо приготовить раствор. Используется либо цементный состав, или же готовый клей. Цементный раствор можно приготовить самостоятельно. Для этого нужно использовать чистый просеянный песок, цемент и воду. Готовую смесь необходимо готовить строго по инструкции. С помощью готовой смеси укладывать плитку проще, в ее составе находятся все необходимые добавки, обеспечивающие более крепкое сцепление с поверхностью.

Советы: как своими руками положить напольную плитку

Сначала идет нарезка плитки. Для этого требуется карандаш, рулетка, а также режущий инструмент. Пометки для среза делаются на обратной стороне плитки. Глазурованную плитку обрезают только с лицевой стороны. Чтобы обрезать, плитку можно использовать специальный электрический или ручной плиткорез, но также можно воспользоваться болгаркой или стеклорезом.

После подготовительного периода, можно приступить к основным работам:

Зубчатым шпателем равномерно на пол наносится клей, примерно на 4 плитки. При небольших перепадах, клей необходимо нанести еще и на плитку.
От дальнего видимого угла начинается монтаж плитки строго по разметке, слегка прижимая деталь.
Резиновым молоточком необходимо постучать сверху по плитке, чтобы выгнать воздух и утрамбовать клей.
С помощью уровня убираются все погрешности
Между плитками по швам устанавливаются пластмассовые крестики. Таким образом производится кладка плитки каждого ряда.

В заключении производится затирка швов. Для этого применяется готовый состав, а также шпатель из резины. Небольшое количество затирки наносится на область стыка, плотно утрамбовывается вглубь шва с помощью шпателя.

Углубления обрабатываются предварительно противогрибковой пропиткой, чтобы была лучшая адгезия, дополнительно смачиваются водой.

Излишки смеси удаляются шпателем, затем протираются тряпкой. Дополнительно уже застывшую замазку можно обработать водоотталкивающей жидкостью. Все стыки плитки с мебелью, сантехникой нужно загерметизировать силиконом.

Уроки: как положить быстро плитку на пол

Работа перед монтажом керамической плитки должна начаться с подготовки рабочей зоны. Для начала поверхность освобождается от всего лишнего.

Убирается:

Мебель;
Старое основание;
Мусор.

Пол должен быть чистым и сухим. После необходимо сделать гидроизоляцию, чтобы защитить бетон от лишней влаги, для этого необходимо использовать битум или пленку, но самый простой способ покрасить пол, при этом захватив и часть стены. Следующим этапом идет выравнивание поверхности с помощью стяжки. Для этого, с помощью уровня, необходимо определить все перепады. Если перепады незначительны (не более 3 см), то их можно исправить без стяжки, нанесением дополнительного слоя клея.

После этого поверхность необходимо прогрунтовать и обработать антисептической пропиткой.

Необходимо взять строительный уровень, отмерить расстояние от стены, равное плитке, минус 2 см. На этой горизонтальной черте необходимо закрепить брус, от которого вверх будет укладываться плитка. В данном способе монтаж будет осуществляться очень быстро и качественно, так как изначально клей наносится непосредственно на пол. Необходимо просто прижимать кафель посильнее и следить за горизонтальным уровнем укладываемых плиток.

Крепкий раствор для плитки на пол

Готовая сухая смесь разводить самому нужно строго по инструкции, которая прилагается к составу либо напечатана на упаковке. Чтобы не образовались комки, не нужно заливать воду в порошок. Но если сделать наоборот, аккуратно добавлять состав в воду, перемешивая дрельной насадкой, то смесь получится однородной массы и качественная. Размешивать раствор необходимо дважды: непосредственно при приготовлении и перед нанесением.

Необходимо проследить за температурой добавляемой воды, она должна быть комнатной, иначе смесь может потерять все свои клеящие свойства. Также необходимо следить за температурой в помещении, она должна быть от 18 до 24 ᵒС. Чтобы избежать потери смеси из-за ее быстрого высыхания, ее нужно готовить частями. При использовании сухих готовых смесей, плитку нельзя замачивать, а основание пола увлажнять. В этом случае пол нужно только очистить от грязи и лишних предметов.

Для приготовления цементного раствора, используют хорошо просеянный сухой песок, в который добавляется необходимое количество цемента. Далее медленно доливается вода, и вся смесь перемешивается. При желании, можно использовать добавки. Чтобы проверить нужную консистенцию раствора, нужно взять немного смести мастерком. Смесь, при правильном замешивании, должна быть пластичной и удерживаться на мастерке, не стекая. От размера плитки зависит плотность раствора, если плитка маленькая, то раствор должен быть более жидким, для крупной – более густой.

Как ложится плитка на пол (видео)

Положить кафель можно своими руками легко и быстро, при правильной укладке, срок службы поверхности, декоративность и эстетичность облицовки будет радовать долгие годы.

Нет необходимости обращаться к услугам дорогих мастеров для укладки кафельной плитки. При правильном подходе и подготовке можно свести к минимуму затраты на облицовку. Учитывая средние расценки на укладку плитки, экономия может оказаться существенной. Необходимо строго придерживаться правил в случае, если предполагается укладка кафельной плитки своими руками, для того, чтобы результат был наиболее привлекательным, функциональным и долговечным. Так, укладка плитки подразумевает следующие этапы:

подготовка поверхности (формирование стяжки, оштукатуривание стен);
разметка расположения первого ряда и установка опорных ограничителей;
укладка первого ряда или нескольких разнонаправленных рядов по разметке;
заполнение всей площади цельными плитками;
нарезка и укладка плитки для заполнения оставшихся участков;
затирка швов (фугование).

Инструменты для плиточных работ

Инструмент необходимый для подготовки поверхности подбирается в зависимости от требуемых операций и технологий исполнения работ. Непосредственно для укладки потребуются следующее:

мастерок, кельма, зубчатый шпатель, резиновый шпатель, уровень малый (30-40 см), уровень средний (60-80 см), отвес, резиновый молоток, емкость для раствора. В местах, где целая плитка не ложится, потребуется ее резать и кроить, для этого понадобятся: плиткорез (механический или электрический), плоскогубцы или кусачки, крупный надфиль или наждачная бумага, болгарка.

Рассчитайте количество материалов!

Для того чтобы правильно оценить необходимое количество плитки, следует не только вымерять квадратуру поверхности для облицовки, но и оценить количество плиток, которые предстоит резать на части. Все это зависит от сложности стен и пола и наличия всевозможных препятствий в виде вывода труб, углов, выступов в стене и т.д. Приблизительно следует поверх расчетного количества квадратных метров взять еще плитки достаточной для укладки двух рядов вдоль двух соседних стенок.

Для поклейки кафельной плитки лучше всего использовать специализированные клеящие составы. Особенно это касается облицовки ванной комнаты и кухни, где требуется использовать влагостойкие составы. Тем более что при правильной подготовке поверхности расход раствора минимален, и стоимость укладки значительно снижается.

Подробнее о расчете материалов для плиточных работ .

Шаг 1. Подготовка поверхности

Для того чтобы облицованная плиткой поверхность была идеально ровной и прочной необходимо качественно подготовить поверхность. Ни в коем случае не стоит рассчитывать на то, что небольшие неровность на полу или стене можно будет закрыть путем использования большего количества раствора под плиткой. Качественного результата можно достичь только тогда, когда весь материал укладывается на равномерно небольшой слой клеящего состава.

Перед укладкой плитки на пол следует сформировать стяжку. В ванной комнате и туалете обязательно при этом формируется слой гидроизоляции. Стяжка может производиться , так и мокрым методом, придерживаясь соответствующих технологий. Лучше всего укладывать плитку на бетонное основание, то есть на мокрую стяжку. Если производится замена старого покрытия, то его , и выравнивают поверхность цементным раствором.

Для того чтобы облицевать кафельной плиткой стены, необходимо избавиться от всего старого покрытия и оштукатурить стены с обязательным армированием строительной сеткой. Лучше всего это сделать . Использовать шпаклевку не стоит, как и добиваться идеально гладкой поверхности, это может ухудшить адгезию клеящего состава.

Демонтируются все плинтуса, наличники на дверном проеме и порожки. Подготовленную поверхность обязательно следует очистить о пыли, грязи и прогрунтовать.

В случае, если Вы уверены в надежности слоя старой плитки или просто хотите сэкономить время – ознакомьтесь с . Но в любом случае такая практика подходит только для отъявленных лентяев.

Шаг 2. Выполнение разметки и установка опор

варианты нестандартной укладки покрытия на пол

Перед укладкой необходимо подготовить разметку и упоры для первого ряда, по которым будет производиться монтаж плитки.

Стены

По самому низу закрепляется пластиковый уголок или деревянная рейка, на которую будет опираться первый ряд. С помощью отвеса прочерчивается линия для контроля вертикальности укладки. В случае использования разноцветных плиток или различного типа мозаичных укладок лучше всего пометить метками места укладки отличных от массы плиток.

Пол

Прочерчивается линия отстоящего края плиток первого ряда. Помечаются расположения плиток, которые будут отличаться от основной массы при формировании рисунка. Укладка половой плитки начинается от дальнего угла. При этом следует при необходимости сместить расположение первой плитки для того, чтобы у входа был уложен цельный фрагмент без необходимости ее подрезки. При расчетах учитывается размер не только плитки, но и зазора между ними.

Шаг 3. Укладка цельной плитки

традиционные схемы плиточных работ

Подготовив разметку и ориентиры, можно приступать к укладке. Для этого раствор плиточного клея наносится на стену с помощью зубчатого шпателя толщиной на глубину зубцов. Плитка прислоняется вначале на опору или на крестики внизу, после чего нужно аккуратно положить плитку своими руками на раствор. Придавливать ее не обязательно. Слегка поворачивая плитку по оси легкими движениями, добивается максимальная адгезия изделия с раствором.

Помните, что отнимать от поверхности плитку после укладки на раствор уже будет проблематично, так что следует сразу же располагать ее максимально правильно. Можно только ненамного сдвинуть ее в стороны. Проверить верность установки следует с помощью уровня во всех направлениях и по отношению к уже уложенным рядам. Если необходимо несколько углубить плитку, используется резиновый молоток. По углам располагаются крестики для соблюдения зазоров. После этого можно приступать к дальнейшей укладке.

Нельзя сильно придавливать кафель, чтобы по краям выступал раствор. Все зазоры между ними должны быть максимально чистыми. В дальнейшем будет использована затирка, которая предотвратит попадание под плитку влаги и грязи и придаст эстетичный вид всей поверхности.

Когда уже набита рука, можно наносить раствор с учетом укладки нескольких плиток за раз. При этом после распределения раствора устанавливается плитка на свои места и небольшими круговыми движениями усаживается на раствор. После этого быстро распределяются крестики в зазоры и с помощью уровня придавливаются в различных направлениях весь уложенный ряд, подгоняя его под общий уровень.

После завершения заполнения первого ряда лучше всего дождаться, пока клей под ним нормально схватится. После этого значительно легче будет укладывать последующие плитки на стену. Важно помнить, что если после укладки очередного ряда решено сделать перерыв в работе, то обязательно убирается весь раствор находящийся не под плиткой, а по краям. Если этого не сделать, и он засохнет, то перед продолжением работ придется откалывать застывший раствор, что скажется на прочности соединения уже уложенных плиток. Также удаляются все излишки раствора в местах, которые оставлены под укладку резаной плитки.

Шаг 4. Заполнение оставшихся участков

Выложив все пространство, где используются цельные плитки, можно приступать к нарезке недостающих кусков и их монтажу. можно и стеклорезом, однако лучше использовать ручной, станочный или электрический плиткорез, в крайнем случае, подойдет и болгарка. В последнем варианте будет много пыли, так что обрезку лучше проводить на улице. Разметка плитки производится с учетом зазоров со всех сторон.

Для того чтобы сформировать неровный срез, используется либо ручной плиткорез-кусачки, либо электрический станок с алмазным кругом. Подробнее о том, как это сделать написано ниже.

Шаг 5. Затирка (фугование)

После полной укладки плитки на стену или пол следует дождаться высыхания клеевого раствора. После этого вынимаются все крестики между плитками, и производится фугование швов. Для этого можно использовать затирки на цементной основе, силиконовые или эпоксидные. Подбирать подходящую затирку в первую очередь стоит согласно цветовому оформлению самого выбранного покрытия. По характеристикам они мало чем отличаются между собой, кроме способа подготовки и использования. Цементная затирка распространяется в сухом виде и ее необходимо разводить водой непосредственно перед использованием. Силиконовая и эпоксидная затирки продаются уже готовыми к использованию в герметичных упаковках.

Перед фугованием необходимо полностью очистить поверхность плиток и швы между ними. Лучше использовать для этой цели пылесос. После этого, если используется силиконовая или эпоксидная затирка, края плитки дополнительно оклеиваются малярным скотчем. Если этого не сделать, то засохшую смесь будет сложно счистить с глазурованной поверхности кафеля.

Далее, используя резиновый шпатель, наносится поверх шва небольшое количество затирки и вдавливается вглубь. Поставив резиновый шпатель поперек шва, и с нажимом проведя по нему, убираются излишки. При этом шов немного углубляется и сравнивается.

Убирать малярный скотч и остатки затирки следует после ее полного высыхания. Очистив и вымыв всю кафельную поверхность, можно считать работу завершенной.

Примечание: аналогичным способом производится укладка керамической плитки. Различия отчасти касаются лишь нюансов в способах резки плитки.

Немного о резке плитки

Практически никакая работа по облицовке плиткой не обойдется без необходимости её обрезки. Произвести это можно самыми различными способами: начиная от стеклореза и заканчивая современными станками с алмазным режущим кругом. Если используется механический ручной инструмент, то процесс схож с нарезкой стекла. При этом режущим колесиком проводится линия по разметке на глазированной стороне кафельной плитки. После чего выполняется слом. Напольная плитка более массивная и ее не получится красиво разрезать стеклорезом. У всех типов плиткорезов разрезное колесико имеет значительно больший диаметр в 1,6 см для формирования более глубокого надреза.

Для примера рассмотрим вариант нарезки с помощью механического станочного плиткореза:

У такого плиткореза имеется площадка для размещения плитки с ограничителями, на которых нанесена разметка линейки. Это облегчает процесс резки целого ряда плитки одинакового размера. Настраиваем ограничители на необходимое расстояние, чтобы намеченная линия разреза пришлась на линию посередине инструмента.
В верхней части инструмента по двум направляющим ходит каретка, снабженная режущим колесиком и откидным упором, у которого лепестки располагаются под углом друг к другу, а также рычагом. Отводим каретку в дальний от себя край. Приставляется колесико к краю плитки и с нажимом проводится по ее поверхности вдоль линии отреза.
После этого упор на каретке располагается посередине разреза и легким нажимом производится кол плитки.

Сложным моментом становится не прямая отрезка и не по диагонали, а фигурные вырезы с полукруглой формой или же несколькими изгибами для вывода проводов, обхода розеток или выхода водопроводных труб. В этом случае на глазированной стороне намечается форма выреза, и по линии проводится аккуратно режущим колесиком ручного плиткореза. После этого можно по кусочкам откусывать ненужную часть плитки, пока не останется только необходимая по форме часть. Образовавшийся край получится достаточно неровным, для решения этой проблемы используется напильник или наждачная бумага.

При использовании электрического станка вся часть, которую следует убрать на плитке до разметки, нарезается тонкими полосками и откусывается, край, так же сравнивается напильником.

Хорошо если по длине ряда вмещается плитка без необходимости обрезки крайней. Если это не так, то следует сместить ряд укладки настолько, чтобы последняя плитка была целой. В случае если при этом оставшийся зазор потребует отрезка фрагмента в 1-2 см, ряд еще сдвигается с тем, чтобы по двум краям положить более широкие куски. Это устранит необходимость в трудоемкой нарезке узких полос кафельной плитки.
То же самое касается и разметки положения рядов по высоте, особенно когда укладка производится не под потолок, а до определенного уровня, так, например, часто укладывается плитка на кухне. Стоит распределить ряды таким образом, чтобы первый нижний ряд формировался из кусков, а верхний из цельных плиток. Укладку начинать лучше с целых плиток, при этом подняв начальную опорную планку до необходимого уровня.
Укладывать плитку в коридоре лучше всего, начиная от заполнения пространства вдоль длинных стен, оставляя посередине или с одного из краев промежуток в одну плитку. Обязательно при этом необходимо нанести разметочные линии для того, чтобы не сбиться и не сделать оставшийся проем уже, чем плитка.
Если используются различные варианты укладки в виде фигурного построения или с использованием плитки различного цвета, следует заранее обозначить места расположения плиток отличных по форме, направлению или оформлению. Часто используется разделение отдельных плиток по диагонали для формирования рисунка с помощью распределения стыков. В таком случае места с монтажом резаной плитки лучше оставить для заполнения в последнюю очередь.
Обязательно следует ознакомиться с инструкцией используемого плиточного клея. Некоторые варианты подразумевают увлажнение поверхности плитки, перед ее установкой на слой клеевой раствор, нанесенный на стену.

Видео: укладка плитки на пол

Видео: укладка кафеля на стену

Некоторые люди считают укладку плитки делом очень сложным, и что нужны годы тренировок, чтобы достичь определенных навыков. Некоторые наоборот, уверены, что разобраться стем, как класть плитку на пол, не составит никакого труда. В этом случае, как и в некоторых других, лучше воспользоваться правилом золотой середины. Укладка керамики не считается чем-то вообще непостижимым, но и слишком простой ее тоже не назовешь. Поэтому сегодня мы предлагаем теоретический курс по плиточным работам, а вот практические занятия попробуйте осилить самостоятельно.

Готовим основание

Укладка на клей напольной плитки предусматривает наличие хорошо подготовленной поверхности. Чтобы не мучиться с облицовкой, а сделать ее легко и быстро, к тому же еще сэкономить материал, нужно заранее побеспокоиться о выравнивании основания. Идеальный вариант подготовки пола — залить стяжку или самовыравнивающейся смесью сделать наливной пол.

Для выполнения стяжки нужен определенный опыт такой работы, зато это будет не так дорого. К тому же можно работать с очень кривыми поверхностями.
Обустройство наливного пола обойдется значительно дороже, но особые навыки не потребуются. Для помещений, в которых нет крайностей с горизонталью, этот вариант самый приемлемый.

Самовыравнивающиеся смеси

Смесь является раствором, который самостоятельно растекается по полу, образуя ровную линию горизонта. Существуют два вида смесей — цементные и гипсовые. Гипсовыми пользуются исключительно в помещениях, где нет влаги и перепад пола составляет менее 1 см, поэтому такой вариант неприемлем под основание для облицовки.

Цементными смесями можно работать даже с большими перепадами основания — до 5см.
Перед началом работы тщательно очищаем основание, убираем мусор и бугорки, зачеканиваем трещины. Поверхность обязательно обрабатывается грунтовкой.
Форма выпуска самовыравнивающейся смеси — мешки весом 25кг. На такой вес нужно будет около 7 л воды. А лучше рекомендации от производителя по дозировке прочесть на упаковке. Готовая смесь должна быть использована за полчаса, поэтому не стоит готовить слишком много, можно не рассчитать силы.

Для заливки наливного пола нужна определенная температура — +5. Если ниже, то хорошего результата можно не дождаться.

Для застывания пола потребуется от 6 до 12 часов в зависимости от слоя, но укладка половой плитки выполняется только спустя трое суток.

После выравнивания полов в ванной или душе, они должны иметь незначительный уклон. В ванной для того, чтобы вся вода могла спокойно стечь к двери, а в душевой сток необходим к трапу(сливное отверстие). Полы в ванной заливаются таким образом, чтобы они были ниже коридорных, или понадобится обустройство порожка. Эти меры вынужденные, но зато защищают квартиру от потопа, если вдруг что-то сорвет в ванной.

Типовые раскладки

Для укладки плитки существует три основных вида раскладки — шов в шов, вразбежку, по диагонали. Первый способ знаком всем и пользуется большой популярностью. Второй самый легкий, отличная имитация кирпичной кладки, хороший способ скрыть незначительные огрехи, которыми страдают плитки дешевых коллекций. Укладывать кафель по диагонали труднее всего. Самостоятельно сразу может и не получиться. Можно воспользоваться и другими экзотическими способами, но для начала нужно освоить хотя бы эти три.

Разметка пола

Прежде чем приступить к разметке пола, нужно определиться с раскладкой. Если предпочтение было отдано первому или второму способу, то нужно просто сделать расчет необходимого количества материала, конечно же учитывая швы. Начало укладки плитки — и напольной и стеновой, самый просматриваемый участок, чтобы подрезки не бросались в глаза. Им нужно отвести место под стенкой, за мебелью или сантехникой.

Поэтому, рассчитывая количество целых плиток, нужно ориентироваться на самую «важную» стену.

Чтобы подрезки получились красивыми и равномерными, укладку необходимо начинать с центра помещения. Центральная линия плитки должна располагаться в центре пола, укладку продолжают по направлению к краю. Чтобы правильно рассчитать центр в ванной комнате, берут расстояние от экрана ванной до стены напротив и делят пополам.

Иногда центр пола специально немного сдвигают или уменьшают помещение на несколько сантиметров(с помощью короба, например), чтобы подрезки исключить вообще.

Швы облицовки на стене и на полу могут не совпадать, это не принципиально.
Все тонкости укладки кафеля на пол в этом видео:

Выполняем диагональную разметку

Диагональная укладка кафеля под силу мастерам-плиточникам, новичку будет тяжелее справиться с ней. Такой тип раскладки применяют в целях повышения декоративности или для того, чтобы визуально расширить пространство.

Недостаток этого вида не только в сложности процесса, но и увеличении расхода материалов, т.к отходов будет намного больше, чем в первых двух случаях.

Диагональная укладка может быть выполнена несколькими способами, но для каждого из них непременным условием является прямоугольная геометрия помещения, которое будут облицовывать. Если в комнате нет прямых углов, то плитка крайнего ряда вдоль периметра будет иметь неравномерную подрезку. Чтобы этого не случилось, можно скомбинировать разные типы укладок, к примеру, прямоугольник в центре выложить по диагонали, а к краю применить обычную раскладку шов в шов. Такая комбинация поможет сгладить неправильную геометрию помещения, сделает его эффектным и подчеркнет вкус хозяина.

Чтобы отбить прямоугольник, можно воспользоваться шнуром и рулеткой. Длина противоположных сторон и диагоналей должна быть идентичной. Наружный контур прямоугольника облицовывается способом шов в шов, укладка внутри него начинается с самого видного места. По внутреннему контуру будет чередование целых элементов и половинок. Этот способ укладки предусматривает наличие двух маячных шнуров по диагонали.

Укладываем кафель

Если до этого на полу не было гидроизоляции, то самое время ею заняться. Далеко не факт, что строители выполнили ее качественно, но даже если это и так, то еще один слой гидроизоляции уж точно никому не навредит. Перед укладкой напольной плитки в ванной гидроизоляцию нужно сделать обязательно. Сам процесс не отличается сложностью, нужно всего-то взять сухую смесь и развести водой. Замес выполняется строго по инструкции. При помощи кисти-маклавицы смесь наносится на всю поверхность пола с захватом стен в высоту от 10 до 15 см.

После окончательного затвердения гидроизоляции, можно приступать к облицовочным работам.

При приготовлении клеевой смеси лучше руководствоваться рекомендациями производителя. Перемешивают обычно от 3 до 5 минут, выдерживают минут 10 и снова перемешивают.

Раствор наносится на одну из поверхностей — или основание или монтажная сторона кафеля. В больших помещениях используют первый вариант, так получится намного быстрее. На небольшой площади пола, да еще и с подрезками, клеем намазывается керамика.

Клей наносят обычным ровным шпателем. Для снятия излишков используем гребенку, которой движутся вдоль намазанной поверхности или вертикально или с наклоном в 45 градусов. Это важно, иначе бороздки будут разного размера.

Для работы с напольной плиткой обычно используют гребенку с размером зубьев от 8 до 12 мм. Размер зависит от ровности поверхности и формата плитки. Напольную облицовку необходимо начинать с самого просматриваемого места возле входа.

Плитку прикладывают к поверхности и плотно прижимают. Тонкий слой и одинаковое количество клеевой смеси способствуют практически идеально ровной укладке. Если нужно выполнить корректировку, то плитку просто двигают из стороны в сторону — движения круговые.

С помощью короткого уровня можно проконтролировать положение плитки относительно друг друга.

Для проверки общего горизонта используйте длинное полтораметровое правило.
Чтобы сформировать равномерные межплиточные швы, можно воспользоваться пластиковыми крестиками. Если кафель недостаточно откалиброван, то иногда приходится применять пластиковые клинья — с их помощью гораздо проще выполнить корректировку швов.

Они также незаменимы, если нужно сделать незначительный зазор возле стенки.
Плитки второго ряда укладываем по уровню первого.

Хотим дать вам несколько советов, которые помогут в работе:

Плитка и основание не смачиваются водой.
Не нужно использовать клей, который был приготовлен 40 минут назад — адгезия очень низкая.
При нанесении клея и на основание и на кафель, сцепление будет намного лучше. Обычно хорошо промазывают основание, а на плитку наносят небольшое количество и сразу снимают. Даже самый незначительный слой поможет улучшить адгезию.
Для того, чтобы гребенка была постоянно чистой, ее нужно постоянно держать в воде.

Режем плитку

Научиться укладывать плитку — это всего лишь половина дела. Неплохо было бы освоить и . Одним из самых популярных и востребованных инструментов можно считать плиткорез. Моделей этого универсального инструмента великое множество, но чаще всего пользуются двухрельсовым на подшипниках. Самый простой может справиться исключительно с настенной плиткой, а вот если нужно поработать с напольной, то тут он бессилен. Напольную плитку, из-за ее высокой прочности, можно разрезать только дорогим плиткорезом. Если у вас нет возможности его купить, то лучше используйте для работы болгарку — от дешевого толку будет мало, а брака много.

Плиткорезы бывают не только механическими, но и электрическими. Они отличаются универсальностью и могут спокойно резать даже самую толстую керамику.

Для фигурного реза вам не обойтись без болгарки. Можно поработать и кусачками.
Болгарка и диск для плитки могут справиться практически с любой подрезкой.

Затираем швы

Вот мы и закончили облицовку пола своими руками, дело осталось за малым — затереть швы. Для этого нам понадобится специальная замазка и резиновый шпатель. При необходимости затирать швы смесями разного цвета, то тональные границы необходимо защитить малярным скотчем.

Перед началом затирочных работ необходимо заняться прочисткой швов.
Затирку для ванной комнаты нужно подбирать соответствующую. Не стоит забывать, что помещение практически постоянно влажное, напольная плитка достаточно часто контактирует с водой. Поэтому и замазка должна иметь водооталкивающие свойства, а иначе плесень и грибок на швах вам обеспечены. Если вы все-таки сэкономили и купили обычную смесь, то после после ее застывания швы необходимо обработать специальным защитным средством.

Нанесенную на шпатель затирку нужно плотно уложить в швы. Выполняем диагональные движения, излишки смеси необходимо сразу убрать. По мере того, как замазка застывает, приводим в порядок швы при помощи влажной губки.

Вот вы и прошли теоретический курс самостоятельной укладки напольной плитки и знаете, как выполнить эту работу быстро и качественно. Мы познакомили вас с разными способами укладок, теперь можно попробовать применить полученные знания на практике.

В умах людей, далёких от плиточного ремесла, бытуют два противоположных мнения. Одни считают облицовку кафелем слишком сложным занятием, другие убеждены, что понять, как класть плитку на пол, можно за пару дней. Золотая середина ещё никого не подводила, работает она и в этом случае. Укладка керамики – не ядерная физика, но и плёвым делом считать её не стоит. Впрочем, с теоретической базой, полученной из статьи, и с помощью практики вы сможете уже скоро самостоятельно облагородить интерьер.

Быстрая навигация по статье

Подготовка основания

Укладка напольной плитки на клей невозможна без подготовленного основания. Чтобы облицовка была приятным, а не мучительным процессом, и в целях экономии материала поверхность должна быть идеально ровной. Для этого пол в помещении заливают стяжкой или делают наливной пол с помощью самовыравнивающихся смесей.

Стяжка требует большей квалификации, но зато дешевле и подходит для выравнивания поверхностей с огромными перепадами.
Наливной пол выйдет дороже, но при этом не потребует большого мастерства. Учитывая, что в стандартном жилище крайности с горизонталью встречаются редко, рекомендуется использовать его.

Самовыравнивающаяся смесь

Смесь представляет собой раствор, который легко растекается по поверхности, образуя горизонт. Есть смеси на цементной и гипсовой основе. Последние подходят только для сухих помещений с перепадом не более сантиметра, а это идёт вразрез с «плиточными» целями. Цементные готовы выровнять довольно неровный пол (до 5 см).

Перед использованием раствора нужно тщательно очистить основание от мусора, удалить откровенные «возвышенности», зачеканить в случае необходимости большие трещины. Непосредственно перед заливкой следует обработать поверхность грунтовкой.

Продаются смеси обычно в мешках по 25 кг. Это количество требует примерно 7 литров воды (точную дозировку указывают на упаковке). Поскольку готовую смесь нужно израсходовать в течение 30 минут, рассчитывайте силы.

Наливной пол требует соблюдения температурного режима – менее +5 градусов уже отрицательно влияет на конечный результат.

Хотя по готовому основанию ходить можно уже спустя 6–12 часов (зависит от слоя), укладка керамической плитки на пол возможна через трое суток.

Выравнивание пола в ванной или душевой правильно сопровождать небольшим уклоном. В первом случае попавшая вода должна стекать от ванны к двери, во втором – к сливному отверстию (трапу). При этом уровень пола в ванной должен быть ниже, чем в коридоре, либо в дверном проёме должен быть порожек. Это делается для защиты от затопления всей квартиры.

Типы раскладок

Плитку можно укладывать «шов в шов», «вразбежку» и по диагонали. Первый способ привычный и популярный, границы плит должны совпадать. Второй наиболее простой, напоминает кирпичную кладку; даже если и появятся небольшие отклонения, они не будут сильно заметны. Укладка плитки на пол по диагонали – самый сложный способ. Правильно выполнить её с первого раза затруднительно. Есть ещё экзотические способы, и много, но их лучше применять по мере освоения описанных выше.

Разметка

В зависимости от типа раскладки размечают и пол. Если вы решили уложить кафель первыми двумя способами, вам достаточно будет рассчитать количество плитки с учётом швов. Укладка половой плитки (да и настенную правильно класть так) всегда начинается с самого просматриваемого участка, а подрезка достаётся менее актуальным местам. Следовательно, и расчёт целого кафеля нужно начинать от наиболее «важной» стены.

Самый верный способ получить красивые подрезки с двух сторон - совместить центр первой плитки с центром пола. И потом продолжить укладку к краям. На полу в ванной центр рассчитывается от экрана ванны до противоположной стены. В некоторых случаях имеет смысл умышленно сдвинуть центр укладки или изменить размеры комнаты на пару сантиметров (за счёт короба), чтобы вообще избежать подрезки.

Швы напольной и настенной плитки не должны обязательно совпадать.
Лучшее видео о том, как класть кафель на пол правильно:

Разметка под «диагональ»

Разметка осей при диагональной укладке плитки:
а - разметка диагонали в прямоугольном помещении, б - укладка плитки одного цвета по фризу при правильной разметке, в - укладка разноцветной плитки по фризу при неправильной разметке, г - укладка плитки углом в центре для образования одноцветного ряда по периметру фриза.

Укладывать кафель таким образом новичку непросто. Эта раскладка имеет смысл по причине большей декоративности и визуального увеличения пространства. К минусам относят не только сложность облицовки, но и повышенный расход плит вследствие большего количества отходов.

Существует несколько способов диагональной укладки. Все из них требуют прямоугольной геометрии участка, который будет отдан на откуп этому типу раскладки. Если в помещении прямые углы не выдержаны, крайние плитки, идущие по периметру вдоль стен, будут подрезаны неравномерно. Чтобы избежать этого, можно окружить центральный прямоугольный участок кафелем, расположенным обычным способом (или фризом). Это сгладит визуальные огрехи. Но это дело вкуса.

Прямоугольник отбивается с помощью шнуров и рулетки. Противоположные стороны, как и диагонали, должны быть равны. Пройдясь по наружному контуру прямоугольника плиткой «шов в шов», можно начинать класть керамику с самого просматриваемого места. Внутренний контур состоит из чередующихся половинок и целых плит. В отличие от обычного способа, шнуры натягивать следует по двум диагоналям, образуя прямой угол.

Укладка кафеля

Если ранее пол не был гидроизолирован, вам потребуется устройство барьера от жидкостей. Скажем больше: дополнительная гидроизоляция не повредит, не стоит полагаться на строителей дома. Если речь идёт об облицовке пола в ванной, гидроизоляция обязательна. Сделать её не проблематично, обычно используется сухая смесь, разведённая водой. Замешайте согласно инструкции и кистью-макловицей пройдитесь по поверхности пола, захватывая стены на 10–15 см.

Когда гидроизоляция окончательно затвердеет, можно начать укладывать плитку.

Наносить раствор нужно или на кафель, или на основание. Если помещение объёмное, разумней второй вариант – процесс идёт быстрее. Если пол маленький или дело дошло до подрезки плитки, лучше промазывать керамику.

Для напольной плитки подходят шпатели с зубцами 8-12 мм, в зависимости от неровности основания и размера плитки.

Укладка кафеля на пол начинается с самого видного места - входа.

Несколько советов:

Не смачивайте основание и плитку.
Не используйте клей, простоявший более 40 минут.
Если «клеить» и основание, и кафель, адгезия увеличится. При этом одному из элементов хватит нанесения смеси «под сдир» – нанести и тут же убрать шпателем. Оставшийся тончайший слой усилит сцепление.
Чтобы клей не прилипал к гребёнке, держите её постоянно в воде.

Резка плитки

Уметь клеить кафель мало, нужно освоить мастерство подрезки. Самый популярный профильный инструмент – плиткорез. Вариаций существует немало, обычно используется двурельсовый на подшипниках. Но так как напольная плитка гораздо прочнее настенной, плиткорез должен быть дорогим. Дешёвые бытовые модели делают много брака. Проще отрезать всё болгаркой.

Помимо механических, есть и электрические плиткорезы. Они более универсальны и позволяют работать с более толстой керамикой.

Фигурный рез выполняется с помощью болгарки. Иногда требуется помощь кусачек.

Затирка швов

Укладка плитки на пол своими руками окончена, остаётся заделать швы. Делается это с помощью специальной затирки и резинового шпателя. Если используются несколько цветов, нужно на тональных границах клеить малярный скотч.

Перед фугованием обязательно прочистите швы.

Шпателем с нанесённой замазкой диагональными движениями наносите смесь на швы, тут же удаляя остатки. По мере застывания фуги губкой доводите до нужной кондиции промежутки между плитами.

Ну вот, вы сделали первый шаг в понимании того, как положить плитку на пол правильно и быстро. Вы знаете, как уложить кафель разными способами, теперь пора приступать к практике. comments powered by HyperComments

Существует два принципиальных подхода к укладке плитки на бетонный пол. Оба подхода не зависят от вида: керамическая, каменная, натуральная природная или искусственного происхождения. Условно можно их обозначить: на предварительно подготовленную поверхность и на не выровненную поверхность. Преимущественно пользуются первым способом, но и у второго (более архаичного) имеются свои плюсы.

От выбранного материала и замысла зависит набор необходимого инструмента, инвентаря и способа укладки. Обычная керамическая плитка и ровный, не мозаичный пол потребуют минимум инструментов и умений.

Минимальный набор инструментов:

Ручной плиткорез (в отдельных случаях можно обойтись даже стекольным);

Зубчатый шпатель (с шагом 10 мм);
Шпатель для нанесения плиточного раствора;
Затирочный шпатель;
Линейка (лучше металлическая);
Строительный маркер подходящего цвета. Карандашом или острым предметом наносить отметки на кафельную плитку особенно глянцевую проблемно;
Строительный уровень (прямая палка);
Дрель с насадкой для размешивания раствора (при использовании сухих смесей). Ручное перемешивание заметно снижает качество получаемой смеси, что в конечном итоге отражается и на кладке (качество, удобство, скорость);
Ведро для сухих плиточных смесей.

Если класть плитку на пол своими руками для себя, то строительный уровень может и не понадобиться. Достаточно любой твёрдой прямой поверхности для выравнивания по высоте. Уровень нужен в том случае, если требуется соблюсти СНиПы, СП.

По укладке плитки на клеевой или цементной основе имеется два нормативных документа СНиП 3.04.01.87 и СП 29.13330.2011 (далее при упоминании нормативных правил сноска на эти два документа).

Важно! Оба документа имеют рекомендательный характер и не являются обязательными к исполнению. Обязательными являются технические условия, которые заказчик прописывает в договоре. Серьёзные заказчики имеют правило вставлять в договор сноску на вышеприведённую нормативную документацию.

По правилам:

Допустимое отклонение по уровню пола – 0,2% от длины помещения, но не более 50 мм. Дополнительное требование – минимальный контролируемый прямой участок 2 метра (не более 4 мм уклон);
Уступы между смежными элементами не более 1 мм;
Не допускается вздутий, волн, проседаний.

Дополнительный инструмент:

Защитные средства:

Защитные очки или защитная маска (при использовании электрического плиткореза, болгарки, коронок – обязательно);
Рукавицы или перчатки.

Подготовка основания

Перед укладкой плитки необходимо подготовить основание.

Важно! От качества подготовки поверхности зависит половина всей работы. Часть работ проделывается вне зависимости от того, каким способом в дальнейшем укладывается плитка. Для бетонных полов критичными являются два требования (при условии отсутствия специфических факторов: агрессивных сред, сейсмологии и прочее): качество поверхности и гидроизолирующие свойства.

Качество поверхности

Проверить ровность поверхности можно приложив прямую рейку.

Основание по прочности должно превосходить прочность используемого кладочного раствора (клея или строительной смеси). Необходимо это учитывать при приготовлении раствора для стяжки. Если возникает сомнение в прочности поверхности, рекомендуется сделать стяжку заново.
Основание не должно иметь видимых значительных дефектов (сколов, трещин и прочее). О выравнивании будет сказано ниже.
Перед укладкой основание должно быть прогрунтовано. Грунтовка выполняет несколько задач. Уменьшает впитывание влаги, увеличивает адгезию (сцепление), устраняет пылевую прослойку.

Дополнительную гидроизоляцию можно провести мастикой, пропиткой или рулонными материалами.

Важно! Здесь речь идёт не об основной гидроизоляции, а о дополнительной. Она никак не может быть альтернативой гидроизоляции для чаши бассейна или от насыщенных грунтовых вод.

Дополнительная гидроизоляция служит для предотвращения незначительных подтеканий. Встречаются рекомендации, что она защитит, к примеру, от затопления. Это неверно. Эта гидроизоляция не предназначена для удержания большого количества воды. Хотя во многих случаях такой эффект и достигается.

Предварительно места стыков стен и пола заделываются любым гидроизолирующим герметиком. Защитный слой рекомендуется заводить на стену до 200 мм. высотой.

Особой разницы по материалу защитного слоя дополнительной гидроизоляции нет. Это может быть битумно-полимерная мастика, влагозащитные пропитки или рулонные материалы.

Подготовка плитки

Есть некоторые особенности подготовки плитки, упрощающие работу и позволяющие быстро укладывать изделия. Скорость укладки является важной, так как время годности подготовленного раствора ограничено. И даже при рекомендуемом времени желательно использовать раствор быстрее – увеличивается равномерность нанесения, схватываемость.

Хотя требования к плиткам задаются межведомственными стандартами (к примеру, ГОСТ 6787-2001) они имеют допуск по размерам. Помимо этого можно использовать нестандартные изделия, а также мозаичный подход (различными материалами или ломаным, разбитым на кусочки продуктом).

Совет! Перед тем, как элемент кладётся на раствор, уже подготовленные для укладки элементы выкладывают на сухую. С запасом по примерному количеству раствора, который будет приготовлен для работы.

Резка/ломка плитки

Зависит от материала, качества кафеля, месте реза и т.д. Высококачественная плитка ломается (не по краям) по проведённой обычным стеклорезом черте после лёгкого удара о ровный угол (металлическая, деревянная рейка, фанера) с тыльной стороны в месте линии отреза. Но этот способ относится совсем к кустарным.

Основные способы получения кусков нужной конфигурации:

Электрическим плиткорезом;
Болгаркой. Можно выпилить кусок практически любой формы;
Ручным плиткорезом;

Совет! У многих моделей ручных плиткорезов недостаточно жёсткая конструкция. При ломке штатным подпятником создаётся неравномерное давление и плитка может ломаться хаотичным образом. Рекомендуется проверить плиткорез на кусочках, которые не жалко. Если не ломается по прорези – ломать вручную. При этом ручной плиткорез используется в двух режимах. Качественная, не толстая плитка, хороший резак – один прорез. Некачественная, толстая плитка, изношенный режущий элемент – несколько проходов, иногда за несколько резов плитка ломается сама.

Непосредственно перед укладкой рекомендуется увлажнить материал. Это предотвратит быстрое высыхание плиточной смеси и улучшит адгезивные свойства. Для этого достаточно поместить плитки на несколько минут в воду, если материал не очень впитывающий, то можно просто окунуть в воду.

Плиточные растворы

Применяют несколько видов: готовые клеевые растворы, готовые сухие смеси, самостоятельно приготовленные растворы. Мастер кладет на любые виды, для начинающих рекомендуется применение готовых смесей. Будет это жидкий клей или сухая смесь, которую нужно разбавлять водой – не играет особой роли. Следует только правильно подбирать совместимость материалов – бетонное основание и материал плитки. И дополнительные требования, если они имеются: влажное помещение, с повышенной температурой и т.д.

Никакой разницы, откуда начинать класть плитку, нет! Точнее нужно, чтобы положили так, что в результате получился запланированный замысел.

А для этого на пол наносится рисунок и укладка начинается с главных элементов. Всё остальное подстраивается под них. Если центральный рисунок главный в интерьере пола – с центра. Если это проход в ванной, целые элементы удобней располагать у входа – укладка от входа. Если никакой разницы нет, укладка от любого дальнего угла – просто оттуда удобней, не надо будет прыгать через уложенный материал.

Температурно-влажностный условия проведения работ. Идеальная температура от +18 до +30ºС.

Пониженная температура и повышенная влажность увеличивают сроки твердения плиточного раствора. В таких условиях нужно дать сохнуть полу дольше без хождения по нему, вплоть до недели.

Повышенная температура, сквозняк приводят к преждевременному затвердеванию раствора. На поверхности клея может образоваться плёнка и плитка не приклеится или приклеится недостаточно прочно. Если нет возможности изменить условия, рекомендуется уменьшить время использования приготовленного раствора.

Наносить плиточный раствор на пол или на плитку ?

На что наносить раствор на общем качестве не сказывается. В большинстве случаев удобней наносить на пол, при небольшого размера элементах с расчётом сразу на несколько. Затем зубчатым шпателем снимают излишки и, аккуратно поддавливая, садят плитку, проверяя поверхность уровнем или рейкой.

В труднодоступных местах раствор наносить можно и на тыльную сторону плитки. Также потом убирая излишки зубчатым шпателем. И затем устанавливая элемент с раствором на место.

Использование кладочных крестиков значительно упростило процесс укладки. В продаже имеется большой ассортимент типоразмеров крестиков. Но необходимо помнить, что элементы имеют допуск по геометрическим размерам. Не стоит пугаться, если появляются небольшие зазоры или крестик свободно гуляет в щели. Извлекать крестики можно на следующий день.

Излишки раствора следует убирать сразу после укладки элемента. Иначе после застывания это сделать будет проблемно, особенно места стыков и швов. Швы затирают после полного застывания раствора. Затирку рекомендуется вносить специальным затирочным шпателем, сильно вдавливая затирочную смесь. Качество затирки также важно. Оно влияет на влагозащиту, образование трещин, грибка.

Рассмотрим кратенько подходы к укладке.

На предварительно подготовленную поверхность

Поверхность выравнивается, образует ровные плоскости, на которых будет ложиться плитка. Плоскости не обязательно должны быть горизонтальны – они вообще могут быть расположены в соответствии с дизайнерской задумкой под разными наклонами и углами. Главное, чтобы было чёткое соответствие плиткам. Этим обеспечивается полный контакт с поверхностью.

Если под плиткой остались пустоты, то велика вероятность, что со временем она отпадёт.

При неровностях, особенно при укладке крупных элементов (от 500 мм и выше) образуются пустоты. Даже при использовании шпателей с крупными зубцами нет гарантии, что эти пустоты будут заполнены. В дальнейшем при эксплуатации такая плитка может быть повреждена упавшим тяжёлым предметом или расколоться от хождения по ней. Пустоты можно определить по характерному звуку. Рекомендуется при обнаружении пустот – переложить плитку.

На не выровненную поверхность

При этом подходе используются только некоторые сухие смеси. Толщина слоя плиточного раствора может достигать несколько сантиметров. Принцип укладки такой же, только слой плиточного раствора больше. Внешнюю поверхность формируют по факту укладки плитки.

Такой способ пригоден для создания неровных полов. Выравнивание по горизонту, создание ровной плоской поверхности затруднительно. По гарантии качества и надёжности также уступает первому способу.

Есть только один способ научиться класть плитку – практика. Каждый мастер слушал советы, но научился, в конце концов, сам.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.